È ora di salpare per la Manica
Il Canale è capriccioso Mozambico. Le sue maree e correnti, il flusso maggiore o minore del mare, dettano i tempi in cui il dhow e le barche sono fatte per esso e possono navigarci sopra. Alle 14:XNUMX in un pomeriggio ventoso che increspava il poco profondo Oceano Indiano, finalmente salpammo per Bazaruto.
Né il vento né le piccole onde generate dalla brezza sembravano influenzare i motoscafi di ultima generazione, dotati di potenti motori che assicuravano la rotta a grande velocità.
Lungo il percorso il mare ha assunto diverse sfumature di verde e di azzurro, affascinanti indicatori della poca profondità del fondale e una sorta di ricreazione cromatica dei delfini e dei dugonghi che popolano le fruttuose acque tra Mozambico e Madagascar. I primi non tardarono ad apparire e ad accoglierci con i loro salti e scorta sfrenata a prua della nave.
Anche se sono più di trecento da quelle parti – considerata l'unica colonia prolifica sulla costa orientale dell'Africa – le mucche di mare non hanno mai mostrato alcun segno di se stesse. Rimasero su banchi di sabbia lontani, al sicuro dai motori e dal disagio che causavano loro.
La sabbia e le sue sponde non mancano. Con acque calde, esposta a sud, la Corrente di Mozambico, trascina lungo i sedimenti che deposita continuamente ovunque l'oceano si incanala o incontra ostacoli. Nel giusto senso, rafforza anche i molti dhow che navigano lì.
Silhouette di un dhow< che naviga al largo della costa occidentale dell'isola di Bazaruto.
La vista maestosa dell'arcipelago di Bazaruto
Dopo quasi un'ora di viaggio, la monumentalità suprema di questo fenomeno ci lascia senza parole. Abbiamo abbandonato il fronte dell'isola grande di Benguerra. Non appena termina la sua stretta penisola settentrionale, vengono inaugurati i domini di Bazaruto, l'isola molto più grande che dà il nome a questo arcipelago nella provincia di Inhambane.
Il motoscafo procede lungo la sua costa occidentale, di fronte al continente. Tuttavia, le dune iperboliche si insinuano ben al di sopra di questa linea immediata di costa e vegetazione, un loro crinale, collegato da questi e altri percorsi a forma di vento.
Tuttavia, la costa e gli arbusti verdi che la ricoprono aumentano di altezza. L'isola diventa anche più ampia. I due fattori fanno allontanare le dune di nodi fino allo scorcio. Affrontiamo velocemente la baia e l'abitato di Asneira. La barca è fatta sulla spiaggia.
Alle 15:30 siamo installati a Bazaruto. Mezz'ora dopo, siamo partiti, guidati da James, alla scoperta dell'impero della sabbia che avevamo visto nell'est dell'isola. La strada per arrivarci risulta essere sabbiosa quasi quanto gli stessi erg. Solo le robuste jeep avanzavano su di essa.
Bazaruto: alla scoperta di Ilha das Dunas e Lagos
Con esperienza, James, guidaci senza intoppi. Fino a quando lui e un residente in quad si ritrovano faccia a faccia, entrambi con il passaggio bloccato. Utilizzando molta ginnastica sulle grandi ruote, il nativo lì aggira l'ostacolo inaspettato che eravamo diventati e segue il suo destino.
Un nativo di Bazaruto percorre un sentiero sabbioso all'interno dell'isola, con la sua famiglia alle spalle.
Poche centinaia di metri più avanti, una discesa svela Maubue, il primo dei laghi che costellano Bazaruto. Preghiamo James di avvicinarsi all'acqua. “Non è possibile, risponde la guida. Il terreno laggiù è paludoso. Inoltre, nasconde i coccodrilli”.
Eravamo su un'isola lontana dagli altri scambi mozambicani dove vivevano quei rettili: Sofala, Zambesi, Goloso, altri. Nel breve momento, non sapevamo se stesse parlando per scherzo o se fosse serio. In ogni caso, il breve inverno nell'emisfero australe ha reso prematuro il tramonto.
Dune come poche altre nell'intero Oceano Indiano dorano e incoronano Bazaruto.
Ok, James ci ha ricordato che dovremmo sbrigarci nell'area delle dune. Cedendo al suo appello, mettiamo la questione in letargo.
James fa serpeggiare la jeep attraverso un'ultima collina. Lasciamo il mezzo e ci incamminiamo lungo il pendio irregolare e vegetato della duna, poco dopo tra palme nane e altri arbusti che appaiono irrigati dalle frequenti piogge (850 mm all'anno, soprattutto tra dicembre e marzo) nonostante la porosità del terreno.
Il tramonto tra gli erg
Abbiamo raggiunto, ansimando, il livello medio delle montagne di sabbia. La grandiosità e l'esotismo dell'ambientazione fanno ben poco per aiutarci a riprendere fiato. Di seguito, abbiamo ritrovato il Lago Maubue. Invece della sponda opposta che avevamo visto in prima persona, era delimitata dal ripido pendio di una duna che si allungava verso nord fino a perderla di vista.
Sul lato opposto, le alte colline che ci sostenevano precipitavano in una valle concava verso la costa orientale. Per tutta la lunghezza si ripetevano creste dalle forme sinuose, striate dalla pioggia mattutina e percorse da piccole nuvole lilla.
Pochi minuti dopo, il sole si tuffò nel Canal de Mozambico e dorato il vicino occidente. In altre tre volte lo consegnò nel buio della notte.
Una piccola palma arbustiva si staglia contro il cielo dorato a ovest.
Solo l'alba umida, presto inzuppata, salvò la grande stella. Siamo tornati con James per esplorare quanto più Bazaruto possibile. Siamo partiti con una coltre di nuvole scure che minacciavano di diventare la loro. Le docce sono iniziate miti. Non ci volle molto perché si alternassero a periodi di piena in cui nemmeno il telo di copertura della jeep ci proteggeva adeguatamente.
La strada sabbiosa ci portava a nord e nell'entroterra, tra una nuova costellazione di laghi che la pioggia aumentava e rinnovava. Sulle sponde della Lengue, la più grande di tutte, un autoctono, già in età avanzata, tagliava papiro da un vasto canneto attiguo. "Ricordi la conversazione del coccodrillo di ieri?" ci chiede Giacomo.
I coccodrilli fatali e la fauna residua di Bazaruto
“Non abbiamo avuto il tempo di finirlo ma, tra l'altro, sai: qualche tempo fa un'altra signora stava facendo esattamente la stessa cosa di questa ed è stata catturata da un coccodrillo. Sembra che le persone qui non imparino”.
Il nativo raccoglie l'erba dal lago Bazaruto
Ci incuriosisce come i coccodrilli proliferassero su un'isola sabbiosa relativamente piccola e in laghi come questi, così lontani dai fiumi e dalle paludi della vasta Africa continentale. In assenza di una spiegazione più scientifica e ancestrale, abbiamo scoperto che, almeno durante gli anni '80, Bazaruto ha ospitato una produzione di rettili che avrebbe dovuto essere redditizia.
Ma scoppiò la guerra civile mozambicana. La fauna di numerosi parchi naturali e riserve del paese – un caso lampante del Parco Nazionale Gorongosa – fu decimato. Il contesto si rivelò tutt'altro che propizio e la zootecnia fu abbandonata.
Quanti devono essere stati gli esemplari che, invece, hanno trovato condizioni ideali per la loro sussistenza e riproduzione in laghi ricchi di pesci, abitati o frequentati anche dalla maggior parte dei mammiferi e uccelli dell'isola.
Aggiriamo la Lengue. Colonie di cormorani si asciugano le piume al sole intermittente, sui rami degli alberi di cocco lungo il fiume. Un'altra pioggia bagna loro e noi.
La scimmia blu ispeziona gli estranei dalla cima di un albero.
Tornando al bonanza, ci imbattiamo in una famiglia di rare scimmie blu che osservano la nostra incursione nel loro territorio dalla cima di un baldacchino frondoso, mezzo murato alla base di un'altra enorme duna.
La strada su cui siamo quasi giunti alla tappa successiva sfruttava una delle rare zone dell'isola dove, per un capriccio di rilievo, l'ampiezza delle dune diminuiva e permetteva un avvicinamento alla costa orientale attraverso gli enormi erg.
Curva dopo curva, in questo via vai di pioggia e pausa estiva, percorriamo un nuovo pendio sabbioso. Era mezzogiorno. Dall'altra parte, finalmente ci siamo imbattuti nell'est del Canale di Mozambico.
Una delle rare insenature della costa orientale di Bazaruto, dove il mare si schianta alla base dell'ampia catena montuosa dell'isola.
Sailfish Bay, una baia eccentrica
La bassa marea fece indietreggiare ulteriormente il mare, così come le nuvole, che sfrecciavano sotto la pressione del sole cocente. “Beh, siamo arrivati a Sailfish Bay. È speciale, questo posto. Vengo qui più e più volte con gli ospiti, ma ora rimango con la jeep. Esplora a piacimento.”
Abbiamo camminato attraverso la baia fino a un promontorio che la separava dalla spiaggia successiva, che si estendeva fino agli ultimi metri meridionali del Bazaruto lungo 8 km.
In questa baia dei pesci vela, minuscole onde si dispiegavano come al rallentatore, con intervalli quasi sincronizzati tra loro. Si sbriciolarono contro un banco di sabbia tagliato ad arte dalla marea. Accanto ad essa, un'effimera piscina marina riempiva la profondità che si estendeva fino alla costa.
Due pescatori con poche parole hanno steso una rete così a lungo che ha permesso loro di sognare di catturare tutto il pesce che vi teneva. Seguiamo la tua fatica per qualche minuto.
Invece di tornare lungo il fondo della duna che chiudeva la caletta, abbiamo preso un sentiero aperto dai pescatori. Lo abbiamo seguito attraverso le sue alture, abbagliati dalla sensazione incondizionata di libertà che quella vastità gialloblu ci ha concesso.
Tornati al mare, prima di salire sulla jeep, ci immergiamo nelle calde e feroci onde di Sailfish Bay. Pressati dall'urgenza di riprendere il viaggio che James ci aveva condotto per ore, non siamo nemmeno riusciti ad asciugarci.
Siamo entrati nella zona bassa adiacente alla Lagoa Zingo, semiallagata e dove una palude di mangrovie è penetrata dalla soglia marina occidentale. La pioggia mattutina aveva dato gran parte di questa sezione a fiumi e torrenti poco profondi, con poche ore di vita.
Una mattina le donne di Bazaruto percorrono una strada bagnata; di pioggia battente.
Ci imbattiamo in tre donne che, a volte, sono costrette a calpestarne una. Intorno al momento in cui ci siamo liberati della strada allagata, compaiono i primi villaggi di capanne che avremmo visto sull'isola.
Successivamente, mentre ci avvicinavamo ad Asneira e all'area di Bazaruto occupata dalle sue due principali località, sono emerse sempre più comunità.
La nuova realtà turistica dell'isola imponeva che gli hotel, invece di pescare o migrare sulla terraferma o più lontano, garantissero il sostentamento di decine di famiglie. Ci siamo presto resi conto di questo vantaggio, come ospiti del resort e come visitatori inaspettati dei suoi dipendenti.
I pittoreschi villaggi Tsonga
Ci fermiamo ad Anantara Bazaruto. James dà un passaggio a una cameriera mentre si dirige verso il suo villaggio. Passiamo tra tante altre, formate da capanne o case di fango, molte già rinforzate da materiali moderni che disfano l'armonia visiva e la genuinità dei borghi.
Nativi di uno dei tanti borghi che costellano l'interno di Bazaruto.
All'arrivo, un gruppo di bambini di diverse età riceve la signora, nella casa che lo stipendio di Anantara ha contribuito a portare a termine.
In mezzo alla papaia e ad altri alberi da frutto e da ombra, le pompe per estrarre l'acqua dolce e i pestelli in cui il shima, il porridge di manioca che alimenta l'isola, l'arcipelago e la nazione.
Ragazza di un villaggio vicino ad Asneira, sulla costa occidentale di Bazaruto
La maggior parte degli indigeni che ci ispezionano e ci salutano sono di etnia Tsonga. Parlano Xítsua (un dialetto comune nella provincia di Inhambane), Xitsonga (il dialetto Tsonga) e un po' di portoghese.
Molti altri dei circa 2000 residenti di diversi villaggi non hanno mai avuto familiarità con il portoghese.
Un ragazzo rosicchia un frutto nel suo villaggio, nel tardo pomeriggio.
Durante il periodo coloniale – ma non solo – Bazaruto vide a lungo senza scuole, o almeno senza insegnare in portoghese.
Trascorse anche gli anni trascorsi a margine della violenza e della distruzione della Guerra d'Indipendenza e della Guerra Civile che devastarono il paese continentale. È un altro motivo per cui l'isola e l'incredibile arcipelago che la circonda si sono guadagnati lo status di Riserva Marina.
E perché il suo paesaggio, la sua fauna, flora e persone formano una delle roccaforti di Mozambico tanto surreale quanto reale.
Baia sulla costa occidentale di Bazaruto piena di barche da pesca. La costa di fronte al Mozambico ha il mare più calmo di Bazaruto.
Maggiori informazioni su Bazaruto nella rispettiva pagina di wikipedia
