Nel 1565, l'impero indù di Vijayanagar soccombette agli attacchi nemici. 45 anni prima era già stata vittima della portoghesi del suo nome da parte di due avventurieri portoghesi che lo rivelarono all'Occidente.
L'estremità affusolata del subcontinente non ci sembra mai meno vasta. Né le terre interne dello stato del Karnataka come ci siamo avventurati, avendo già toccato la soglia meridionale dell'India.
I viaggi, interminabili e scomodi, continuavano a logorarci al pari. Quasi sei ore da Ooty a Mysore. Tre ore da Mysore a Bangalore. Nove ore e mezza, sempre in treno da Bangalore a Hozeit. Mezz'ora di risciò da qui ad Hampi, la destinazione che stavamo inseguendo e dove siamo arrivati in evidente disagio gastrico dopo un pasto sconsiderato di tempura in una delle caotiche stazioni ferroviarie che avevamo attraversato.
Negli ultimi 30 minuti di percorso, lo scenario è diventato magico à Mentre il triciclo a bassa potenza agonizzante attraverso le terre rocciose di Vijayanagar. È il culmine dell'estate indiana, se così si può chiamare. Il cielo sempre azzurro non faceva nulla per mitigare il calore abrasivo riflessa risalire attraverso il pavimento di pietra.
Mowgli, il ragazzo selvaggio del Libro della giungla, aveva poco a che fare con questi luoghi inospitali. Anche così, la locanda economica in cui avevamo scelto di soggiornare era stata chiamata in suo onore. Desideravamo il calore della doccia e del letto come il figlio di Rudyard Kipling bramava il grembo sfocato della madre lupo Racsha.
Il risciò passa tra gli orgogliosi templi del centro reale di Hampi e si ferma solo davanti al flusso fangoso del fiume Tungabhadra. “Beh, devo restare qui” taglia il capotreno, armato della forza delle prove. "Ora, devi attraversare quelle barche."
Ci siamo chiesti se, per fatica, se il malessere, per quanto abbiamo esaminato la zona lungo il fiume, non abbiamo visto nessuna barca. L'autista non si è arreso. «Sono lì, più in basso. Avanza un po' e vedrai”.
Anche un po' sospettoso, quindi lo facciamo. Proprio sul bordo della riva inferiore del fiume, abbiamo finalmente trovato una flotta di gusci di noci giganti, coracle, come li chiamavano i barcaioli desiderosi di incassare i passeggeri appena arrivati.
Come ogni nuovo arrivato a bordo di tali chiatte, siamo rimasti sorpresi dall'imbarco traballante e ancor di più dalla poca o nessuna navigazione idrodinamica che prolunga la traversata. Protetto dal sole da una jilaba e da un turbante, entrambi bianchi, che contrastavano con la pelle del viso abbronzato, il barcaiolo rema da una parte all'altra senza dire una parola e sempre con aria di pochi amici. Non ci sarebbe voluto molto per scoprire che ci aveva addebitato il triplo della tariffa, senza alcun danno degno di nota, poiché il prezzo indicato era di poche decine di rupie irrilevanti.
Poco dopo entriamo nel pensione Mowgli che si dispiega disperso da diverse capanne tra palme da cocco frondose, specie di capanne di grandi dimensioni e con la decorazione e l'attrezzatura che ci si aspetta da qualsiasi viaggiatore rilassato.
Ci siamo riposati e abbiamo cercato di riprenderci dalla catastrofe alimentare a cui eravamo stati sottoposti il giorno prima, ma l'indisposizione è solo peggiorata. In quella notte che però è scesa, invece di pace e riposo, ci viene offerta l'agghiacciante scoperta che la pensione era completamente piena di backpackers israeliani.
Da diversi viaggi intorno alla Terra, conoscevamo bene la sua reputazione, qualcosa di superbo ed egoistico, sia con i nativi che con altri viaggiatori. Anche quanto la tua presenza molto probabilmente ci influenzerebbe. A confermarlo, il rave non ha tardato ad iniziare. Con nostra disperazione, durò gran parte della notte.
Per compensare i danni causati dal rombo psichedelico e dalle urla, abbiamo dormito fuori la mattina. Quando lasciamo per la prima volta l'accoglienza agrodolce di Mowgli, siamo sicuri che siano a 45º. Questo forno non ci impedisce di noleggiare biciclette e di dirigerci verso il grande Hampi.
Abbiamo attraversato di nuovo il fiume, su un'altra chiatta e già vicino al tavolo. Dall'altro lato, camminiamo attraverso il centro sacro di Hampi Bazaar, tra gli enormi templi piramidali indù e giainisti dove i successivi sovrani dell'impero Vijayanagar adorarono Shiva, Vishnu e altri dei.
Dal 1343 al 1565 fu uno degli imperi più potenti del mondo. Ciò è stato testimoniato dall'avventuriero portoghese Domingo Paes e dal mercante di cavalli Fernão Nunes. La probabilità è forte che entrambi si siano stancati di provare a pronunciare correttamente la sua denominazione, fino a quando non hanno iniziato a chiamarlo Tube per aggirare la seccatura. Narrato in "cronaca dei Re della Metropolitana” lo splendore della civiltà e il potere dello stato che, a quel tempo, dominava gran parte del commercio di spezie dal subcontinente e dall'Oceano Indiano al largo e che divenne il principale partner dell'Impero portoghese nell'Asia meridionale.
Agli occhi di Domingos Paes, intorno al 1520, Vijayanagar era fiorente, finanziata dall'intensa vendita di spezie e pietre preziose. Era paragonabile a Roma, circondata da una vegetazione ben irrigata da acquedotti che portavano l'acqua dai laghi artificiali.
Oggi, Hampi Bazaar, la principale roccaforte commerciale, potrebbe non avere la grandiosità del passato, ma i venditori fanno ogni sforzo diplomatico per rendere se stessi e la città più prosperi.
Sara ne approfitta. Consapevole che ci stiamo avvicinando alla fine del viaggio indiano, finalmente acquista i pantaloni luminosi in tessuto pregiato che sognava da quando li ha visti a Goa. “Non ho la tua misura in tutti i colori.”, comunica disgustato il mercante. "Ma posso cucirli e venire a prenderli domani." Questo è quello che abbiamo fatto ed è così che abbiamo rinnovato le relazioni commerciali indo-portoghesi che erano così prolifiche ai tempi d'oro che hanno preceduto Hampi.
Successivamente, giriamo intorno ai templi di Virupaksha e Vittala, in cui entriamo anche per ammirare le innumerevoli colonne scolpite, i dipinti e le sculture dettagliati e la gloriosa architettura indù nella sua interezza.
Sempre e sempre iperventilati dal braciere che si sente in tutto lo stato del Karnataka, esploriamo le vecchie stalle degli elefanti, i bagni della regina e innumerevoli altri edifici e templi ingialliti nel corso dei secoli.
Abbiamo preso la strada che attraversa il quartiere islamico, tornando al fiume e dirigendoci verso la collina di Anjenadri da dove speravamo di ottenere una vista molto panoramica del complesso. Ma a un certo punto, indigeni e visitatori indiani che incontriamo ci salutano e ci gridano di non andare oltre, di tornare al centro. “Ci sono dei banditi lassù!” ci grida una signora con un atteggiamento da bramino. "Vanno in giro con i fucili e tutto il resto!"
Eravamo consapevoli che anche la patria del misticismo e della spiritualità aveva, di volta in volta, queste aberrazioni.
Di conseguenza, abbiamo invertito le marce verso soste più sicure, nelle vicinanze di Tungabhadra. Lì troviamo un braccio del fiume allungato tra pendii pieni di massi. Ci siamo subito resi conto della multifunzionalità dello stagno profondo. Mentre ci riposavamo, diversi bufali si stavano rinfrescando quasi sommersi, come un bambino che si tuffasse ripetutamente dal suo mini-coracle. Allo stesso tempo, un'anziana coppia di indigeni pescava con una rete e giovani donne avvolte in sari popolari lavavano altri capi di abbigliamento come o più esuberanti.
Abbiamo continuato a pedalare per tutto il pomeriggio. E più abbiamo apprezzato Hampi, più siamo stati felici di vedere che, quasi mezzo secolo dopo la capitolazione di Vijayanagar, la vita stava proliferando tra le abbaglianti rovine di Bisnaga.
