I portoghesi fondarono Gurué nel XIX secolo e, dal 1930 in poi, la inondarono camelia sinensis ai piedi dei monti Namuli. Successivamente la ribattezzarono Vila Junqueiro, in onore del suo principale promotore. Con l'indipendenza di Mozambico e la guerra civile, la popolazione regredì. Continua a distinguersi per la grandezza verdeggiante delle sue montagne e dei paesaggi simili al tè.
Durante un tour dal basso verso l'alto del (Lago) Malawi, ci troviamo sull'isola di Likoma, a un'ora di barca dal Nkwichi Lodge, il solitario punto di accoglienza su questa costa interna del Mozambico. Sul versante mozambicano il lago è trattato da Niassa. Qualunque sia il suo nome, scopriamo alcuni degli scenari più incontaminati e impressionanti del Sud-Est Africa.
Dopo una prima ricognizione del Gurué, è l'ora del tè in giro. Nei giorni successivi partiremo dal centro città alla scoperta delle piantagioni ai piedi e sui pendii dei monti Namuli. Meno vasti che fino all'indipendenza del Mozambico e allo scioglimento dei portoghesi, adornano alcuni degli scenari più grandiosi dello Zambézia.
È passato alla storia che un'accoglienza così generosa abbia portato Vasco da Gama a lodare la regione. Dal 1731 in poi, i portoghesi svilupparono Inhambane, fino al 1975, anno in cui la lasciarono in eredità ai mozambicani. La città rimane il cuore urbano e storico di una delle province più venerate del Mozambico.
L'abbondanza di animali, soprattutto di elefanti, portò alla creazione di una riserva di caccia nel 1932. Dopo le difficoltà della Guerra Civile Mozambicana, il PN di Maputo tutela ecosistemi prodigiosi in cui prolifera la fauna. Con enfasi sui pachidermi che ultimamente sono diventati troppi.
I 22 km tra la città di Inhambane e la costa rivelano un'immensità di mangrovie e palme da cocco, qua e là, punteggiate di capanne. Arrivo a Tofo, una serie di dune sopra un seducente Oceano Indiano e un umile villaggio dove lo stile di vita locale è stato a lungo adattato per accogliere ondate di abbagliati outsider.
La porta d'accesso all'arcipelago di Bazaruto di tutti i sogni, Vilankulos ha il suo fascino. A cominciare dalla costa elevata di fronte al letto del Canale del Mozambico che, a beneficio della comunità di pescatori locale, le maree allagano e scoperchiano.
Ad un certo punto, un braccio di mare divide in due la lunga striscia sabbiosa ricca di dune iperboliche che delimita la baia di Maputo. Machangulo, come viene chiamata la parte inferiore, ospita una delle coste più magnifiche del Mozambico.
Nel luglio 2017 abbiamo visitato Pemba. Due mesi dopo, il primo attacco ha avuto luogo a Mocímboa da Praia. Nemmeno allora osavamo immaginare che la capitale tropicale e soleggiata di Cabo Delgado sarebbe diventata la salvezza di migliaia di mozambicani in fuga da un terrificante jihadismo.
Per secoli, gli indigeni hanno viaggiato dentro e fuori le mangrovie tra le isole di Ibo e Quirimba, nel tempo che dà loro il travolgente viaggio di andata e ritorno dell'Oceano Indiano. Alla scoperta della regione, incuriositi dall'eccentricità del percorso, ne seguiamo i passi anfibi.
A soli 30 km dalla costa orientale dell'Africa, un improbabile ma imponente erg sorge dal mare traslucido. Bazaruto ripara paesaggi e persone che hanno vissuto a lungo separate. Chiunque atterri su questa lussureggiante isola sabbiosa si ritrova rapidamente in una tempesta di stupore.
Fu fortificato nel 1791 dai portoghesi che cacciarono gli arabi dalle Quirimba e si impadronirono delle loro rotte commerciali. Divenne il 2° entrepot portoghese sulla costa orientale dell'Africa e, in seguito, capoluogo della provincia di Cabo Delgado, Mozambico. Con la fine della tratta degli schiavi all'inizio del XX secolo e il passaggio della capitale a Porto Amélia, l'isola di Ibo si è trovata nell'affascinante ristagno in cui si trova.