La piccola isola di Goa sostiene un faro secolare all'ingresso di Mossuril Bay. La sua torre elencata segnala la prima tappa di uno straordinario tour in dhow intorno al vecchio Isola del Mozambico.
Dopo un'accurata selezione e negoziazione, abbiamo finalmente raggiunto un accordo.
Nonostante l'attenzione e il discernimento utilizzati, manca un dettaglio. Stravagante, se non comico. Tuttavia, attraverso la storia associata, un difetto che avremmo preferito evitare.
Dai vari dhow ormeggiati davanti al molo, sotto la sorveglianza della statua in bronzo di Vasco da Gama, siamo finiti per imbarcarci su un battezzato “Titanic”.
Quella mattina ci eravamo incrociati di nuovo con Omar, un giovane venditore di samosa che girava per l'isola del Mozambico con una grossa bottiglia in spalla.
Come previsto, i guadagni giornalieri del ragazzo si sono rivelati moderati. Tanto che, invece di arrendersi al suo mestiere, Omar sceglie di accompagnarci nel tour.
I proprietari del dhow lo conoscono.
Lo fanno entrare a bordo e nel barattolo che il ragazzo portava come un'appendice di plastica unta.
La Mattina Partenza dall'Isola del Mozambico
Ci siamo installati in una zona della nave che il capitano ci indica e dove non avremmo interferito con le manovre del trio di equipaggio. Pochi istanti dopo, salpammo per Mossuril Bay, puntata all'estremità settentrionale dell'isola del Mozambico e all'uscita del Canale del Mozambico.
Il dhow bagna il forte di São Sebastião. Passa da una flotta di pescatori artigianali a bordo delle loro piroghe alimentate da una sola pagaia. Quando giriamo intorno alla penisola occupata dalla fortezza, giriamo a sud-est.
Ci arrendiamo all'immensità del canale.
In quel tempo, adagiati tra il sedile e il fondo dello scafo, ammiriamo l'abilità con cui il capitano e i suoi assistenti regolano la vela al vento, come la allungano e la fanno oscillare con una fluidità che appena ci disturba nel nostro trono panoramico .
Mentre ci avviciniamo all'isola di Goa, il traffico marittimo diminuisce notevolmente.
Un primo reef bruno e ruvido. Un altro, appena sopra, di una sabbia bianca che precede il verde cespuglioso.
Il “Titanic” si avvicina alla scogliera rocciosa. Naviga parallela, ad una certa altezza, lungo la costa meridionale e i suoi tagli successivi. Uno di questi si rivela più profondo dei precedenti.
Accoglie una piccola insenatura con un letto di sabbia bagnata. Il capitano indica il “Titanic” verso quel porto naturale dalle acque cristalline.
Esposta a sud e con un mare calmo all'altezza, la baia ci garantisce un approdo tranquillo.
Isola di Goa: sbarco sull'isola ancora deserta
A colpo d'occhio, ci vediamo sulla terraferma. Saliamo ad una placca intermedia rivestita di pietra corallina.
Da lì, con un duo di membri dell'equipaggio del “Titanic” in qualità di guide e Omar che ci accompagnava, abbiamo seguito un sentiero rettilineo di pietra corallina, solcato nella vegetazione.
Una delle due strade aperte che, a forma di croce, coprivano l'isola di Goa da sud a nord e da est a ovest.
Sempre in fila, o quasi, arrivando al centro dell'isola, tagliamo alla sua perpendicolare.
Alla fine di questa continuazione, con la costa orientale di nuovo in vista, ci siamo imbattuti nella torre del faro quotata.
“Ho mangiato due samosa.
Con questo caldo muoio di sete” si sfoga Omar, nel portoghese di base con cui andava d'accordo con i visitatori portoghesi, ai margini del dialetto macua con cui comunicano gli autoctoni di quelle parti.
Qua e là, con ulteriore uso delle lingue vicine, casi di kimwana e swahili, utili per conversazioni con tanzaniani e anche kenioti.
Senza che ce lo aspettiamo, il ragazzo si serve di un pozzo coperto. Getta sul fondo una damigiana legata a una corda. Recuperalo, pieno d'acqua.
Riempie un bicchiere di metallo, disponibile anche lì, provvidenziale in quella roccaforte priva di altre infrastrutture e punita dal sole tropicale.
Omar beve il bicchiere in un sorso. Restaurato, ci esorta a salire in cima al faro. "Noi! È molto bello lassù”.
Salimmo le scale, senza fretta. Più che delle guide, i due membri dell'equipaggio si rivelano delle scorta. Per quanto l'isola avesse da raccontare, poco altro sanno di potersi orientare lì, abbastanza da condurci ai suoi punti focali.
Lasciamo che facciano progressi.
A metà di una delle rampe di scale, Omar si ferma a contemplare il panorama attraverso una finestra arrotondata, ora priva di vetri.
Attento ai suoi movimenti, abbiamo notato come il suo viso creasse una silhouette perfetta, contro il blu del Canale del Mozambico e l'orizzonte leggermente nuvoloso sopra.
Riprendiamo l'ascensione.
Quando siamo arrivati in cima, le guide stavano già girando in tondo, impegnate a indagare se il tempo ei venti avessero causato danni.
Isola di Goa e la cima panoramica del vecchio faro
Uno di essi sostiene l'alloggiamento in acrilico della lampada elettrica, come per testarne la stabilità.
Abbiamo notato che le sue unghie erano dipinte di un rosso brillante.
Se ne accorge anche Omar. Affrontiamo occhi perplessi. Omar si rifiuta di osservare qualsiasi cosa, con il suo connazionale vicino.
Più tardi, ci confessa che anche lui l'ha trovato strano. “Non lo so... ha pensato che fosse divertente e l'ha dipinto. Da queste parti, non sempre significa nulla".
Senza poter approfondire l'argomento, il ragazzo ne approfitta dell'inaspettato protagonismo.
Depone, ancora una volta, la bottiglia di samosa e si inserisce nella campana arrugginita del faro, godendosi il panorama circostante.
Lo abbiamo fotografato di nuovo, in quella sua involontaria fotogenica.
Mentre lo facciamo, notiamo diversi schizzi, lontani, ma ben evidenziati sopra il blu profondo del Canale del Mozambico.
Balene irrequiete nel Canale del Mozambico
Cambiamo obiettivi. Quando le abbiamo inquadrate e ingrandite, ci siamo accorti che erano balene, dedite a salti ripetuti e simili esibizionismi.
Per millenni, il Canale del Mozambico è stato sulla rotta migratoria di diverse specie di cetacei, in particolare megattere e megattere. Nei mesi più freddi, queste specie lasciano le gelide acque del Mar Antartico dirigendosi a nord.
Da giugno a settembre risalgono la costa meridionale dell'Africa e viaggiano tra il Mozambico, Madagascar, con frequenti passaggi lungo l'arcipelago delle Comore.
La sua presenza stagionale in queste tappe giustificava il fatto che, in tempi in cui la caccia alle balene mancava di regolamentazione, due compagnie, dette norvegesi, avevano allestito stazioni di caccia alle balene nella provincia di Inhambane, a Linga-Linga.
In seguito le abbandonarono, ancor prima che la macellazione dei cetacei fosse resa impraticabile a causa della loro protezione e dell'istituzione di diverse eco-riserve terrestri e marine in Mozambico.
E la Storia Secolare del Faro dell'Isola di Goa
Il faro da cui abbiamo continuato a goderci il panorama indiano circostante è stato costruito nel 1876 per segnare l'ingresso a Mossuril Bay.
Per guidare le navi al largo, in particolare quelle destinate all'isola del Mozambico.
È considerata la più antica del Mozambico e si stima quella dell'intera costa africana dell'Oceano Indiano.
La sua architettura quadrangolare, invece di essere arrotondata, serviva da modello per molti altri costruiti Zanzibar e lungo la costa meridionale dell'Africa orientale tedesca, il territorio coloniale smembrato dopo la sconfitta tedesca nella prima guerra mondiale e che ha dato origine all'attuale Tanzania.
In origine, il faro dell'isola di Goa era alto appena dodici metri.
Nel 1923 la sua torre fu portata ai trentun metri in cui ci trovavamo, dotata di una nuova luce e di un obiettivo, probabilmente predecessori di quelli che la tengono in servizio.
Partenza dall'isola di Goa, verso Cabaçeira
Come avevamo convenuto, l'isola di Goa e il suo emblematico faro sono stati solo la prima tappa di un più ampio itinerario intorno all'isola del Mozambico, con sbarco previsto nel non meno intrigante penisola di Cabaceira.
Consapevole del valore del suo tempo, il capitano ci vede indugiare in cima alla torre. Nonostante la distanza, riesce ad avvisare le guide dell'equipaggio che è ora di procedere.
Abbiamo scattato alcune foto finali.
Dopo di che torniamo a terra e al coloratissimo “Titanic”.
Da lì indichiamo la punta di Cabaceira, accanto a colonie di baobab spogli che sembrano salutarci.
Questa rotta la completiamo già spinti da un vento intenso che fa vesciche la vela del dhow e la barca si inclina al limite del suo veloce galleggiamento.
Il capitano ci nota preoccupati.
Decidi di calmarci. “Calmatevi, amici. Questo pomeriggio è proprio così. Più il tramonto si avvicina, più diventa intenso e veloce".
Nel frattempo, le case lontane dell'isola del Mozambico si svolgevano a un ritmo adeguato.
Infine, il capitano fa entrare il “Titanic” in un'insenatura poco profonda, protetta dalle mangrovie. Torniamo alla fortuna.
Abbiamo camminato in acque profonde fino alle ginocchia, tra granchi allarmati, finché non siamo tornati sulla terraferma. Come nei lunghi tempi coloniali, Cabaceira si è rivelata una spedizione separata.
A cui presto dedicheremo il suo meritato capitolo.
