Il mattino è ancora arrivato. La foce del fiume Morondava risplende di vita. Un barcaiolo solitario si trova addolorato per rispondere a così tanto lavoro.
Dalla sponda dove ci godiamo e con il passare della corrente e della giornata, alcune donne con incarichi sulla sponda opposta della Betania, salgono a bordo della barca di legno consumato, scavato da un unico vecchio tronco.
Sul lato molto più tropicale, un piccolo esercito di varinas malgasci, con grandi ciotole in testa, avanza nell'acqua, fino alla soglia dove la barca può raccoglierli.
I pescivendoli di Morondava attraversano il fiume portando il pesce al mercato del villaggio.
Una volta stabilito il contatto con la barca, si sistemano e si depositano sul pesce che gli uomini del villaggio hanno appena catturato. Il suo viaggio si compie in soli trecento metri, poco più di tre minuti.
Li fotografiamo durante questo breve viaggio.
Quando si avvicinano a noi, si coprono il viso con le mani o le usano per replicare il mimo per soldi. Si arrendono alle nostre intenzioni solo quando sono costretti a bilanciare le pesanti ciotole con le braccia.
I pescivendoli della regione di Morondava attraversano la foce del fiume carichi di grandi bocce per pesci
Questo rituale logistico si ripete per tutto il tempo che trascorriamo lì. Nemmeno l'arrivo di due soldati con le mitragliatrici in spalla, anche loro imminenti passeggeri, sembra infastidirlo.
Come non risente del passaggio di una piccola carovana di minuscole canoe provenienti dall'ingresso del grande Oceano Indiano, né del divertimento fluviale di cinque giovani indigeni che si tuffano dalla chiglia del loro dhow azzurro nell'acqua fangosa.
I nativi di Morondava si rinfrescano e si divertono nell'omonimo fiume.
Le donne si stufano dei nostri abusi. Si organizzano per raccoglierlo. Ce ne sono troppi per noi per poterli accontentare. Abbiamo cambiato tappa, più avanti, dove la Morondava si dà all'oceano e quella gialla.
La vita di pesca sulle rive tra il Canale del Moçambico e il fiume Morondava
Anche la vasta sabbia antistante l'omonimo villaggio è teatro di intensi lavori. Diversi gruppi di uomini e adolescenti tirano le reti che in precedenza avevano sparso in mare davanti a loro e depositano i piccoli pesci catturati nell'interno semiallagato di lunghe canoe.
Altri raccolgono, lavano e avvolgono le reti già sganciate dalla pesca. Altri ancora spingono goffamente carri pieni di pesci sulla sabbia asciutta.
Quando la stagione turistica del Madagascar occidentale è bassa come la marea, il nostro itinerario balneare errante lascia incuriosita la maggior parte della gente del posto, ma funge anche da pretesto per pause che tutti trovano meritate.
In uno dei loro approcci, due giovani pescatori mostrano loro con orgoglio una razza appena pescata. Abbiamo finito per fare il bagno con loro nel Canal de Mozambico riscaldato tra il Madagascar e il ad est del Mozambico, consegnato a schizzi e risate.
Con il sole che sorge al suo apice, il caldo diventa insopportabile. A poco a poco, i pescatori si ritirarono nelle case intorno al villaggio o, almeno, all'ombra.
Un residente di Morondava protetto con una maschera da mussiro.
Con un rischio molto maggiore di partire grigliati rispetto agli autoctoni, ci siamo rifugiati in uno dei ristoranti installati su entrambi i lati della stradina per Morondava.
Lalah Randrianary ci ha guidato e guidato dalla già lontana capitale Antananarivo. Aspettava con ansia il momento di tornare nelle zone più fresche e familiari del malgascio, più vicine alla sua etnia Merina, proveniente dalle attuali isole indonesiane, invece del Sakalava, con origini nell'Africa orientale e con poca o nessuna affinità con la Merina.
Abbiamo pranzato con due delle specialita' che Lalah aveva consigliato. Subito dopo, salimmo sul furgone e ci indicammo l'interno tribale della regione di Menabe.
Quando la pista della RT35 scende dall'asfalto allo sterrato della RT8, ci rendiamo conto dell'imminenza di uno scenario africano che ci ha sedotto per tanti anni.
Alla ricerca dei grandi baobab. O i baobab.
La strada verso nord collega la regione di Morondava a quella di Belo Tsibirihina, villaggio sul fiume Tsibirihina che, fino all'arrivo della stagione secca, interrompe l'accesso ad un altro dei luoghi da sogno della più grande delle isole africane: la incredibile foresta rocciosa dai bordi taglienti di Tsingy de Bemaraha, improbabile dimora dei lemuri più subdoli del Madagascar e di innumerevoli altre specie.
La stagione secca, però, stava per arrivare. Porzioni di sentiero sono rimaste semi-fangose e i torrenti che attraversavano la strada ci hanno costretto a fare due traversate anfibie. IL "viale"Non ci vorrà molto. Superammo villaggi tribali, gruppi di capanne consolidate con rami e fango secco.
Passiamo anche per piantagioni artigianali di arachidi e manioca.
Un autista di triciclo viaggia lungo l'Avenida dos Baobas.
Infine, possiamo vedere in lontananza le cime ramificate dei giganteschi baobab che, nel loro passaggio pionieristico nella zona, si stima che circa 1000 anni fa i marinai arabi lo descrissero come il diavolo che aveva sradicato gli alberi e li aveva messi a testa in giù . , questo perché le loro corone assomigliano più a delle radici.
Pochi minuti dopo, siamo arrivati all'insenatura del suo maestoso vicolo.
Alla ricerca dei baobab appassionati
Il pomeriggio è ancora metà pomeriggio. Siamo d'accordo con Lalah che suggerisce di dare un'occhiata prima all'altra grande attrazione vegetale della zona e di procedere lungo sentieri sabbiosi fino alle vicinanze dei Baobabs in Love, due baobab cresciuti intrecciati tra loro, secolari simboli di una leggenda di amore proibito tra due giovani tribù differenti.
Baobás Apaixonados, i famosi baobab si intrecciano nelle vicinanze dell'Avenida dos Baobás.
Questi giovani volevano vivere la loro vita insieme ma le famiglie ei capi delle rispettive tribù avevano già assegnato loro dei partner, quindi hanno dovuto conformarsi. Quei due baobab si saranno abbracciati poco dopo. Celebrano la loro unione fallita e deliziano i viaggiatori per sempre.
Sulla via del ritorno sulla strada RT8, abbiamo la prima vista panoramica dei baobab, del adansonia grandidieri, il più alto sulla faccia della Terra.
La Grande Via dei Baobab
Appaiono allineati in un segmento di savana di quasi trecento metri. Ci sono tra i venti ei venticinque alberi, con un'altezza media di trenta metri.
Le capre pascolano e cinguettano innumerevoli uccelli intorno al punto da cui li apprezziamo, tra tre o quattro gruppi tribali semichiusi su se stessi da un attento cespuglio di cespugli spinosi.
Se oggi il luogo ha uno splendente ecosistema arricchito dalla simbiosi degli alberi stessi, con lemuri, pipistrelli della frutta, formiche e altri insetti, colibrì e decine di uccelli, cosa sarebbe stato prima, quando i baobab endemici del Madagascar si perdevano in una vasta e fitta foresta pluviale.
Due dei tanti baobab dell'Avenida dos Baobás.
Il tempo è passato. La popolazione malgascia aumentò, con un grande contributo anche del gruppo etnico Sakalava predominante lì.
La millenaria sacralizzazione dei Baobab del Madagascar
La foresta originaria ha così lasciato il posto a risaie e altri campi coltivati e pascoli. Gli indigeni, tuttavia, non toccavano i baobab che chiamano renalas, le madri della foresta.
La maggior parte dei malgasci non vede mai un baobab nelle loro vite poiché crescono solo ai margini occidentali del Madagascar, il più vicino al Canale del Mozambico.
I baobab non esistono negli altopiani più freddi e popolati dell'interno dell'isola. Sono, tuttavia, l'albero e il principale simbolo della nazione, con un profondo significato spirituale per varie tribù che li vedono come una reincarnazione o habitat di spiriti ancestrali.
I malgasci che vivono con loro spesso lasciano miele e rum nei gusci di enormi lumache di terra alla loro base. Con tali offerte cercano di ottenere dai sacri baobab un aiuto nel recupero dei familiari o, in tempi di siccità, il rapido ritorno delle piogge.
Per quanto improbabile possa sembrare, nel lontano Giappone tutto è possibile e anche da quelle parti il baobab è diventato mistico. Anno dopo anno, gli abitanti dei villaggi giapponesi partecipano a veri e propri pellegrinaggi in Madagascar, imbevuti di recente della convinzione che i baobab siano l'albero sacro della Shinto.
Come risultato di questa venerazione storica, l'imponente viale alberato si erge fermo e immobile. Non ci vuole molto per guardarlo longitudinalmente e, quindi, percorrerlo.
Un carro di buoi corre lungo il viale di Baobás, tra i baobab.
Giorno dopo giorno intorno ai Baobab Giganti
Lalah si ritira in un parcheggio improvvisato all'ingresso sud della strada.
Vive con gli artigiani e i fruttivendoli che cercano di approfittare della visita di estranei, in assenza di uno statuto di parco nazionale che tuteli il loro patrimonio e li aiuti a trarre profitto dai biglietti addebitati ai vahiny, come vengono chiamati i turisti.
Le jeep oi veicoli moderni che attraversavano il viale erano rari. C'erano invece carri trainati da buoi trainati da squadre di zebù, pastori e contadini carichi di attrezzi e dei frutti della loro agricoltura.
Un gruppetto di ragazzini appare dal nulla, ognuno con il suo enorme camaleonte aggrappato a un ramo.
I bambini mostrano enormi camaleonti catturati nella savana intorno all'Avenida dos Baobás, accanto ai grandi baobab.
Cercano di convincerci a comprarli come animali domestici.
Di fronte all'impossibilità di quell'affare, ricorrono all'alternativa, che è molto più facile da realizzare: “ok, allora almeno fai delle foto con loro.
Hai delle buone macchine. Poi ci danno quello che vogliono!”
Sagome di baobab sopra il tramonto malgascio
Il sole cade a terra e squadriglie di pipistrelli iniziano a volare sulle cime intrecciate di quelle meraviglie arboree.
Anche noi abbiamo preso posizione. Costeggiamo una palude sotto il piano del viale fino a quando non lo abbiamo contro il cielo in fiamme.
Il sole tramonta a ovest di Avenida dos Baobás.
Il nero delle silhouette dei baobab diventa sempre più scuro e grafico.
Questo contrasto di colori e forme assume una bellezza divina che si intensifica solo con il flusso crepuscolare della vita locale. Ci siamo sistemati dall'altra parte dello stagno.
Stormi infernali di zanzare assetate dalla vegetazione fradicia ci tormentano.
Nonostante il repellente, ci mordono al punto che quella strage arrosto ci fa preoccupare per il disagio di contrarre la malaria, o altro disturbo simile. Ma quello che avevamo davanti annullava ogni disagio. Ci spostiamo di qualche metro a sinistra oa destra e facciamo affondare la pallina del sole tra i giganteschi tronchi.
Mentre l'orizzonte brillava, diversi indigeni percorrevano il viale alla base dei baobab, indifferenti alla sontuosità del paesaggio. Vediamo e registriamo i suoi minuscoli e aggraziati contorni, uno dopo l'altro, come se fossimo testimoni di un naturale e organico teatro di ombre.
Nativo spinge una carriola lungo l'Avenue des Baobás.
Un contadino spinge una carriola. Presto, un ciclista e diverse donne con fagotti in testa, seguite da un cane che si ferma qua e là, divertito da odori familiari.
Il viaggio notturno ad Antsirabe
Il tramonto lascia il posto a un lungo crepuscolo che ancora sopportiamo sotto l'attacco delle zanzare decise a registrare il panorama e le scene successive con toni diversi. Infine, la luce del sole scompare del tutto e regala alle stelle il firmamento sopra i baobab.
Lalah ci stava aspettando da un'eternità. Abbiamo girato di nuovo intorno alla palude. Ci siamo uniti a lui nel rifugio del furgone e siamo tornati nell'afosa località balneare di Morondava per trascorrervi la notte.
Quando, la mattina seguente, siamo tornati felicissimi ad Antsirabe e gli altopiani, merinas e Betsileo, eravamo sicuri che saremmo tornati sul viale più famoso del Madagascar, sulla strada per le terre non meno affascinanti di Tsingy de Bemaraha.
