Cabo Verde tiene sus tiempos. La llegada del ferry "libertad” de la ciudad de Praia, isla de santiago, acumula tres horas de retraso.
“No hay necesidad de ir al puerto ahora. Aquí se quedan en la terraza disfrutando de la vista y tomando algo. Cuando ven el barco aparecer detrás del al sur del fuego, luego baje las escaleras, sin prisa ".
El consejo de los dueños del hotel Xaguate nos ahorra una espera desesperada. No escatimó en el intenso vaivén del ferry en la mayor parte de la navegación entre São Filipe y el pueblo pesquero de Furnas.
Como consecuencia de sucesivos percances, desembarcamos en Brava casi a las once y media de la noche. Nos sentíamos cansados de igualar.
Cuando descubrimos que, sin haberlo pedido, teníamos un Hiace de la posada esperándonos, el inesperado paseo nos calma. Ya instalado, aprovechamos el impulso del "libertad”En el fondo de las mentes. Nos quedamos dormidos en un instante.
Con el amanecer, retomamos la saga Hiace. Por mucho que miramos, no había ni un solo coche de alquiler en todo Brava.
El chico de la recepción nos dice que su tío Joaquim nos podría sacar. Veinte minutos después, el Sr. Aparece Joaquim con una furgoneta vieja. Hiace, por supuesto.
Hasta entonces habíamos conducido un poco de todo en Cabo Verde, en un momento dado, con preferencia por las potentes pick ups que, desde el debut casi obligado, en Santo Antão, nos habíamos convertido en adeptos.
Reconocimos la popularidad de los Hiaces en Cabo Verde. Nos habían ahorrado varios paseos demasiado largos. Con lo que no contábamos era con convertirnos en conductores de uno, por más, ancianos, llenos de terquedad.
Y por la mañana.
Al confirmar la falta de alternativas, aceptamos. Nos instalamos medio perdidos en la excesiva cabina, temerosos de que los frenos del coche cedieran en una de las sucesivas pendientes pronunciadas de la isla.
De la base Nova Sintra al descubrimiento de Brava
salimos Nova Sintra, la capital, para más tarde.
En una primera fase, en plena subida de las laderas que suceden a Cova Rodela, vemos las casas de la capital extendiéndose por la suave ladera de levante, sumisas a la majestuosidad de la montaña volcán de fuego.
Las casas de Brava, Nova Sintra y el resto son blancas, adornadas por plataneros, papayos, agaves y vegetación afín a esos confines del Macaronesia en el que los pájaros revolotean y rebotan.
Son casas de paredes blancas, de tejas de barro cocido, como las de tantos caseríos y aldeas de la antigua metrópoli.
A mediados del siglo XVI, provenía principalmente de Minho. Los madeirenses nos acompañaron, también atraídos por el Atlántico aún más desconocido.
No fueron los primeros isleños, ni mucho menos.
A finales del siglo XV, los descubridores y comerciantes portugueses ya utilizaban Brava como puesto de esclavos, complementario al principal de la región. Ribeira Grande, actual Casco Antiguo de Santiago.
El descubrimiento portugués de Ilha Brava
Ganó suficientes seguidores para popularizar la idea de que Dj Braba fue hallada el 24 de junio de 1462 por Diogo Afonso, escudero de D. Fernando, hijo adoptivo y heredero del Infante D. Henrique y uno de los marineros al servicio del Navegante.
Cerca de finales de septiembre del mismo año, D. Afonso V selló una carta real que decía “asi y por la guisa que hemos dado a las otras siete islas que por cabo verde hallo su escudero diego affomsso.
Entre ellos se encontraban las cinco islas más occidentales del archipiélago caboverdiano: São Nicolau, São Vicente, Santo Antão, São João (Brava) y los islotes Branco y Raso.
Pasaron más de ochenta años sin que la isla de São João fuera colonizada de forma organizada. En 1489, sin embargo, algunos aventureros ya la habitaban.
El poblamiento intensificado con la migración forzada de la isla de Fogo
Uno de ellos fue Lopo Afonso, escudero de D. João II. LA "príncipe perfecto” le donó a él y a sus herederos todas y cada una de las minas de oro, plata, cobre o azufre que allí existían, como recompensa por los muchos servicios prestados por él.
Los metales preciosos fueron algo que Lopo Afonso y sus descendientes nunca encontraron en la isla. Y la abandonaron.
Húmedo y exuberante, en contraste con las áridas islas de São Vicente y SalEn cambio, la isla de São João ha demostrado ser un bastión prístino de la ganadería.
Dos décadas más tarde, D. João III, concedió su explotación para el cultivo del algodón, siempre que garantizaran la protección del ganado que proliferaba en las montañas y valles húmedos, pastoreado por algunos de los esclavos que, mientras tanto, los isla comenzó a traficar.
En un momento, Brava tuvo más de dos mil cabezas de vacas, cabras, ovejas y caballos. Por mucho que rozaron, poco o nada afectó su aspecto casi exuberante, ese aspecto que nos remite al bautizo de la capital.
En el siglo XVII, los habitantes de la vecino fuego, huyendo de las cada vez más regulares y amenazantes erupciones del volcán isla masiva.
A los altos y bajos, en busca de la fuga Fajã de Baixo
En la pequeña Brava, el gran malecón con césped y paredes se bifurca. Hacia el norte, los bordes afilados de la isla se deslizaban hacia adentro, marcados contra el índigo del Atlántico que el techo de niebla seca del invierno hacía brumoso.
En algún lugar entre el perfil norte de Brava y el horizonte, los islotes Grande, de Cima, Secos y Rombo salpicaban el océano.
Las casas objetivo de Brava se extienden por el paisaje verde de la isla.
La bifurcación nos genera indecisión. El relieve y el atractivo azul del mar terminan por seducirnos. Seguimos a la derecha, en dirección a Sorno, a la que nunca llega la carretera.
Cuando conquistamos uno de tantos meandros, entre agudos agaves, nos encontramos con un dúo inesperado.
Un residente caminaba al lado de un burro cargado con bidones de agua.
Nuestro paso, en el Hiace del que seguramente conocía al dueño, da lugar a una sorpresa que prefiero ocultar. “¿Vas a ir a Fajã?” preguntanos. "Es hermoso, eso de allá".
En una isla con solo 67 km2 Sería difícil para nosotros perdernos uno de sus lugares imperdibles. Bajaríamos allí.
Mientras tanto, una casa blanca en voladizo con marcos y contraventanas azules nos llama la atención, también plana contra el fondo a juego del cielo y el mar.
Notamos movimiento en la terraza que lo completaba. Decidimos investigar. Cuando llegamos allí, un grupo de jóvenes de Brave estaba hablando al sol.
De vez en cuando, abrazan a dos cabras recién nacidas. Tito, Daniel, Vitinho y Jim traen hierba que las cabras adultas devoran en tres etapas.
Entendemos lo importante que eran las cabras y las cabras para su supervivencia, como lo fue el burro peludo que nos miraba de reojo, sujeto a un viejo tanque de agua.
Unos minutos más tarde llegamos a la cuesta que domina Ponta Cajau Grande. Luego de un estrecho y excavado que en la ladera rocosa, tenemos la vista inaugural de Fajã.
Descenso a la caleta abrigada y cálida de Fajã de Baixo
Primero, el de la escarpada cala en su cima.
Más abajo, desde el fondo aterrazado, salpicado de palmeras y cocoteros sobresaliendo por encima de las casas. Completamos los zigzags por el marginal que lo separa del mar.
Protegido de los oficios por la configuración y profundidad de la bahía, Fajã se estaba calentando. Incluso en pleno invierno, el tipo de invernadero que encontramos allí justificaba la proliferación y la salud de la vegetación tropical.
También sirvió para explicar el hecho de que el paseo marítimo estaba casi desierto.
Deben ser casi las dos de la tarde. Hambrientos, investigamos los restaurantes y bares más cercanos, Flowers of the Bay, Bar dy Nos. Y otra.
Anhelamos un pescado a la parrilla, una cachupa, una comida Brave o caboverdiana.
Finalmente, alguien aparece desde el oscuro interior de un establecimiento. "¿En este momento? Solo tenemos bebidas. Si hubieran llamado aquí antes de salir de Nova Sintra, habríamos preparado algo.
Solo elaboramos comida cuando tenemos clientes garantizados. Y estás llegando a una temporada muy baja ”. Volvemos a conformarnos. Te damos las gracias y pedimos bebidas para llevar.
Caminamos por la costa hasta el antiguo aeropuerto de Esperadinha, inaugurado en 1992, cerrado en 2004 cuando se advirtió que los vientos que azotaban ese norte de Brava eran demasiado traicioneros.
Regresamos al corazón de Fajã. En ese momento, ya hay alguna actividad pesquera en la bahía.
Acompañamos a un grupo de hombres que luchaban contra las olas, ansiosos por depositar un pequeño bote artesanal sobre los guijarros secos de basalto que no rodaban.
Y vemos a otros tendiendo una red en las cercanías de un velero anclado allí.
Regreso a las tierras altas de Ilha da Brava
Con el sol a punto de desaparecer detrás de las vertientes occidentales y con tanto de la isla por explorar, regresamos a su cumbre.
De nuevo por las tierras de Cova Joana, continuamos por la carretera que antes habíamos rechazado, hacia Nª Srª do Monte, por las alturas del Pico das Fontaínhas (976m) que ningún otro punto de la isla supera.
Pasamos por Escovinha y Campo Baixo. Unos kilómetros más en el esfuerzo de Hiace, entramos en Cachaço.
Donde termina el camino.
Casa da Brava rodeada de plataneros, papayos y otra vegetación tropical.
El mentón de cabra de Cachaço es famoso.
Mucho más notoria que la casa donde los indígenas aseguran que el poeta Valiente Eugénio Tavares se refugió para componer las mornas que sigue tarareando Cabo Verde.
Eugénio de Paula Tavares ha escrito que “desde Brava a cualquier punto, los vientos siempre van de frente, el mar siempre está revuelto, las corrientes siempre son contrarias, el cielo siempre está nublado y lleno de amenazas. Pero el regreso es la grieta, el mar está lleno de rosas y los vientos son buenos ”.
Para los habitantes de Cachaço, la niebla que amenazaba con velar el pueblo, ya no les molestaba en absoluto.
Nos reciben con una extrañeza que se convierte en un parloteo desenfrenado, con un grupo de ellos sentados frente a una casa, para variar, verdosos y con un dúo de campesinos alegres que le dan de beber a un burro sediento.
Finalmente, la niebla colgante se apodera del pueblo y las colinas.
Temerosos de tener que completarlo a ciegas, anticipamos el descenso a Nova Sintra, la capital así nombrada por las supuestas similitudes con el pueblo de Saloia.
Animada tarde en Nova Sintra
En Nova Sintra, se renovó y celebró su habitual jovialidad.
El día de San Valentín, bajo los bigotes de bronce de Eugénio de Paula Tavares, adolescentes desvergonzados robaron flores del jardín público. Y, a unas decenas de metros del lugar del crimen, se los ofrecieron a las mejores mitades.
El carnaval estaba en la puerta. Ni siquiera el florido romanticismo de la época ahorró a los adolescentes los ensayos diarios de los desfiles en unos días, animados por bombos, tambores, extrañas panderetas rectangulares y máscaras talladas en cáscaras de coco.
Al margen de esta conmoción, devoramos una cachupa, pobre pero providencial, en el restaurante contiguo al quiosco del centro. Extasiados, entregados a la oscuridad que se había instalado, nos refugiamos en el bar de la posada.
Allí, nos entregamos a un partido internacional del Benfica que atrajo a un público entusiasta. João Gonçalves, el “Jiji” de la recepción, está intrigado por nuestra integración.
Cuando nos dimos cuenta, hablamos con el anfitrión de las aventuras y desventuras de la colonización y descolonización en Cabo Verde: “Pero, dada la fuerte conexión que aún mantenemos, ¿crees que una solución como la de las Azores y Madeira tenía sentido? ? ”, Le preguntamos, desafiados por el contexto.
Jiji no está con medias tintas. “No, lo malo que pasó en Cabo Verde y Guinea nunca fue comparable y fue demasiado para nosotros admitir algo así”.
Glorioso venció 1-0 al Borussia Dortmund. Esa noche todos bebimos ponchas. Todos celebramos la portugalidad compleja.
