Chania: por el Oeste de la Historia de Creta

Como temíamos, la multitud desembarcó de los cruceros y señaló el Palacio de Knossos dañarnos.

No estábamos dispuestos a visitar y fotografiar un monumento inevitable de la civilización minoica y la historia helénica que estallaba por las costuras. Para evitarlo, nos levantamos temprano.

Empacamos para el próximo viaje de Iraklio a Chania.

A las ocho de la mañana llegamos a la entrada del complejo. Somos los primeros en entrar. Revelamos el palacio tal como está, bañado por la luz del sol que aún es suave, aunque ya no dorada.

La incursión de la madrugada nos deja extasiados, pero al límite. Con el impedimento de entrar a la casa de Chania hasta la una de la tarde, decidimos echar un vistazo a algunas de las playas en la cima de la península de Acrotíri, al noreste, donde se encuentra el aeropuerto de la ciudad. Los del sur de Creta, Elafonisi, por ejemplo, se quedó para más tarde.

Ciento cincuenta kilómetros y dos horas después, nos encontramos en la cala de la playa de Gold Coast, frente a la montaña de Zorba que la encerraba.

Por razones que solo conocen las mareas, el agua apenas llegaba a nuestras rodillas. Tal profundidad prescindió de los servicios de un salvavidas. Lo mantuvo alejado del correo.

Y a nosotros, sin motivación para bucear allí, o volver al coche en busca de otra playa. Terminamos durmiendo sobre toallas, recuperando las horas de sueño que nos habían robado las multitudes que aterrizaron en Iraklio.

Aquí y allá, a través de la historia de Chania y Creta

A las dos de la tarde, finalmente nos encontramos con Yannis y su perro Fidel. Nos instalamos en la casa que alquilaba el anfitrión cretense y que acababa de dejar libre una pareja de irlandeses. Media hora después inauguramos el descubrimiento de Chania.

Rica y resplandeciente, Chania siempre ha despertado la codicia de los pueblos vecinos. Fortificado para combinar.

Es a lo largo del muro occidental de su fortaleza Firka que nos acercamos al núcleo histórico y urbano de la ciudad, su puerto veneciano, una vez rebosante de barcos que surcaban el Mediterráneo.

El camino nos lleva a través de la plaza de Talos, situada entre las murallas y la bahía de Chania. Sin esperarlo, en un momento determinado, termina en una esquina.

Nos enfrenta al faro de la ciudad, erigido al borde de un malecón opuesto, desde allí, sólo accesible por un paseo casi circular alrededor del puerto.

Rodeamos el ángulo más cercano, bajo las almenas y la torre de la bandera griega de Firka.

Al otro lado de la fortaleza, separados por los bancos y las linternas parisinas, los pescadores mantenían sus cañas preparadas y dedicaban su tiempo a vigilar el mar de Creta.

Los transeúntes se detuvieron para admirar la elegancia pastel de las casas de enfrente, a caballo entre los rivales azules helénicos, azul marino y celeste.

Cocina greta y cretense alrededor de Porto Veneziano

Seguimos en la misma dirección. Las casas aquí están a la sombra. Un pelotón de veraneantes del norte de Europa, acostumbrados a cenar temprano y, por tanto, ya están atentos a las cartas de los restaurantes que llenan el paseo marítimo.

El interés es mutuo. De una buena manera mediterránea, los reclutadores de los sucesivos establecimientos se acercan a ellos e intentan seducirlos con los inconfundibles sabores de la cocina local, las ensaladas. dakos de tomate y queso feta, también se sirve frito y a la plancha.

Berenjenas, tomates y patatas rellenas, entrantes semiligeros para los auténticos platos que deben seguir: calamares a la plancha, pulpo o pescado bien rociados con aceite de oliva o, solo y solo para los más valientes, moussakas mejoradas.

Continuamos por el paseo marítimo de Akti Kountorioti.

Pasamos por los principales hitos históricos que lo rodean, tan diversos e incluso dispares que demuestran a la perfección la complejidad y dinámica civilizatoria que dio origen a Chania.

De la civilización minoica a la Grecia moderna

Unas pocas docenas de metros dentro de las casas, estaba escondida la sinagoga Etz Hayymim, un centro religioso para los judíos Mizrahim que creen que son originarios principalmente de Alejandría y otras partes de Egipto. La Catedral Ortodoxa de la Presentación de la Virgen María está a poca distancia.

Volviendo a la bahía, ya caminando desde su fondo hacia el norte, nos encontramos con la Mezquita Kyuchuk Hassan, conocida como la Mezquita de los Jenízaros.

Este es el edificio más discordante de Porto Venetian, coronado por una parte superior abovedada de arcilla poco cocida, un legado central del período otomano de la ciudad, cuando la isla de Creta residía allí.

Sin embargo, el otomano es solo el quinto período histórico importante de Chania.

Por lo que hay registros, la génesis de la ciudad fue un pueblo minoico tratado por Cidónia (el membrillo). Posteriormente, hacia el 1100 a. C., fue conquistada por los dóricos.

En un contexto de constantes conflictos entre ciudades-estado vecinas, en el 69 a. C. los romanos se apoderaron de ella y le otorgaron un estatuto de autonomía.

Persistencia bizantina

Siguió un término bizantino y, pronto, árabe. Los árabes -que llamaron a la ciudad Chania al Hanim (la posada) - obligaron a la población cristiana a refugiarse en las imponentes montañas del centro de la isla, tan altas que es normal conservar cumbres nevadas en abril e incluso hasta mayo.

Los bizantinos recuperaron la ciudad en 961, la conservaron hasta 1204 y consolidaron el uso del término griego Chania. Temerosos de un nuevo ataque árabe, agregaron las fortificaciones adicionales que continúan envolviéndolo.

El espacio entre la Mezquita Janissary y el mar alberga una hilera de vagones blancos que esperan a los pasajeros para realizar visitas guiadas por el puerto y el pueblo.

Cerca de allí, se instala una violonchelista de espaldas a la puesta de sol. Ajusta las partituras y ofrece a Chania una banda sonora clásica alternativa a los acordes del Sirtaki que resuenan en los distintos restaurantes.

Pronto, los transeúntes premian la música con dinero en efectivo. Conscientes de la vulnerabilidad de la niña, dos mendigos de Europa del Este arrebatan el beneficio de la funda de su instrumento.

Dejamos la carretera de la costa por una perpendicular que nos conduce a lo alto de otro punto fortificado, enclavado entre las casas venecianas de Kastelli, panorámicas como pocas.

Desde allí, en compañía de pequeños clanes de jóvenes cretenses, admiramos el paisaje de la ciudad frente al inaugural, la bahía debajo y extendiéndose hasta casi 360º, la solitaria silueta del faro, pronto difuminada contra el sol poniente.

Y las figurillas de algunos visitantes empeñados en atravesar el malecón de alambre a mecha para llegar a la base del pilar de la campana que descansa sobre él, con vistas al mar de Creta y a toda la Canea hacia el sur.

Y la larga prevalencia de la historia y la arquitectura veneciana

La seña de identidad de la ciudad es sobre todo veneciana, algo que sorprende si tenemos en cuenta la forma en que los venecianos se apoderaron de ella.

Cuenta la historia que, después de la cuarta Cruzada en la que los cristianos lograron apoderarse de Constantinopla, como recompensa, Bonifacio de Montferrat, el líder de la Cruzada, recibió el don de la isla de Creta.

Ahora, fruto de una complicada disputa entre bizantinos y venecianos, este marqués se vio destituido del título de primer emperador del Imperio Latino.

Para compensar el desaire, invirtió en la conquista de Salónica. Considerándose dueño y señor de la segunda ciudad bizantina más grande, despreciaba Creta y se dice que la vendió a los venecianos por apenas cien marcos de plata.

Estos no fueron preguntados. Sometieron a los cretenses a su yugo y construyeron la ciudad al servicio de los fines mercantiles que los habían impulsado durante mucho tiempo, el comercio de especias, cereales, sedas y otras telas, porcelana, sal y esclavos.

Hoy, con sus ventanas con contraventanas uniformes que se abren a balcones de hierro forjado en lugar de griegos, la capital veneciana de Creta tiene un aspecto italiano.

Viniendo de las islas del norte, de Santorini, Mykonos y vecinos, la mayoría de los visitantes europeos no se dejan engañar.

La imposición de los otomanos y el legado de la mezquita de los jenízaros

El sol pronto caería sobre los muros occidentales ya que, en 1646, dictaba el final del período dorado veneciano. Impulsado por la expansión de su imperio a lo largo de los siglos XV y XVI, el otomanos se enfrentaron a una resistencia decente.

Después de dos meses de asedio, frustrados por el sacrificio y el costo al que se vieron obligados, atravesaron la ciudad sin piedad, masacraron a los venecianos que lograron capturar y se apresuraron a convertir las iglesias locales en mezquitas.

La última vez ese día que pasamos por los Janízaros, la violonchelista siguió tocando, resignada al robo intermitente de sus ganancias.

Finalmente, el aterrizaje del sol al este de Creta encendió la atmósfera al norte del faro y la fortaleza de Firka. Nos sentamos a poca distancia del instrumentista.

Con los pies casi en el agua suave, nos dejamos hipnotizar por los movimientos de las figuritas negras en el malecón y alrededor del faro.

Una vez que se confirma la oscuridad, vemos a Chania rendirse a la invasión internacional nocturna. Y disfrutamos de la celebración de invitados de la ciudad más italiana del bastión griego de Creta.