Tan pronto como las casas color pastel de Porto Novo quedan atrás, Santo Antão vuelve a la crudeza y altivez de sus inicios geológicos, de los millones de años pasados en agitación y erosión.
En la casi ausencia de marcas humanas, el esplendor de la vulcanismo que lo levantó de las profundidades del océano. Transcurrido todo este tiempo, el Atlántico renueva, momento a momento, su íntima relación con las montañas de hierro de la isla.
La primera visión que nos atrapa es la de un conjunto de picos mesurados que la luz del sol hace brillar y que un manto de bruma seca, muy seca y muy blanca, intenta, en vano, abrazar.
La carretera de la costa choca completamente con la Camino de la cuerda. Zigzags hacia el noreste. Atraviesa una serie de arroyos que, a mediados de año, solo fluían polvo y arena.
Cruzando la carretera de André Col, el asfalto revela el cono casi perfecto de Morro de Tubarão.
Con apenas 325 m, muy por debajo de los 1585 m del Pico da Cruz que domina estas partes, este legado estriado de la erupción madre de la isla nos deja asombrados, ansiosos por lo que vendría después.
Atravesamos el árido cauce de la Ribeira Brava y la línea imaginaria que separa los municipios de Porto Novo y Paul. Veinte minutos después, nos enfrentamos a Ponta de Tumba.
Ponta de Tumba y el Faro Viejo de Fontes Pereira de Melo
Todavía vemos la torre blanca, octogonal, sucia y en ruinas de un faro. Sobre una estructura oxidada, su vieja campana tiene varios cristales rotos.
Justo arriba, el sol, ya más alto, cae sobre una bahía dentada y profunda.
Cada vez que la niebla seca lo suelta, refuerza el verde aguado, casi esmeralda, del mar azotado por el viento.
Desde donde estábamos, solo podíamos ver la costa noroeste de Santo Antão.
Interesados en desentrañarlo, intrigados por la resistencia estoica del faro, decidimos escalar el sendero amurallado, plagado de cardos y cactus, e investigarlo.
Un letrero tan gastado como el resto de la estructura identificaba el "Pharol Antonio María de Fontes Pereira de Melo”Construido en 1886, en el reinado de Dom Luís“ el Popular ”.
Permaneció activo hasta 2006. Poco después de nuestra visita, fue recuperado. Volvió a contribuir a la seguridad de la navegación, traicionera en esas partes del Atlántico, que los Alísios mecen y sacuden sin piedad.
Cuando llegamos a su base, el antiguo faro sirve como mirador.
Su promontorio deja al descubierto los caprichos de la costa y una serie de calas surcadas por la continuación del camino que nos ha acogido durante mucho tiempo.
Pontinha de Janela: otro pueblo insólito de Santo Antão
Después de más de una hora sin apenas ver edificios, el faro sugiere una península afilada que se extendía hacia el océano, cubierta de casas y terrazas agrícolas hasta que el mar lo hizo imposible.
No hay razón para complicar las cosas, el lugar fue manejado por Pontinha. Menos obvio, sería la razón por la que, de la nada, ese parche casi anfibio dio la bienvenida a tanta gente.
Al acercarnos, nos dimos cuenta de lo abrupto e inhóspito que era el norte de Santo Antão.
Entendemos cómo, por tanto, aún más expuesta al viento y las olas, una franja de tierra casi plana con fácil acceso al mar había sido habitada como una bendición divina, con el esfuerzo y mérito con que los caboverdianos se acostumbraron a sobrevivir.
A pesar de la estrechez, hay espacio para un campo de fútbol que da sentido al club União Desportiva da Janela, otro motivo del compromiso y orgullo del pueblo.
Una bahía hasta ahora escondida nos sorprende con varios de los contrastes orgánicos que la isla es fastuosa.
La espuma marina blanca se rompe en un umbral de guijarros y cantos rodados de basalto.
Unas decenas de metros tierra adentro, los guijarros y los guijarros dan paso a una arena rugosa a juego, dos postes de madera plantados en ella, a modo de desesperación futbolística.
Más arriba, al otro lado de la carretera, brotan cocoteros y palmeras de una pequeña pero exuberante plantación agrícola.
Después de la punta de la ventana, sigue la ventana.
Mientras caminamos a lo largo del pueblo, formado por casas, unas blancas, unas coloreadas, otras el gris característico de los bloques de cemento sin pintar, brotan algunas palmeras y cocoteros más, agraciados con la humedad que allí liberan los Alísios.
En cuanto al paisaje, está el acantilado perforado que enmarca el océano del otro lado y que inspiró el nombre del pueblo.
El letrero y la teoría despreciada de Gavin Menzies
En 2002, Gavin Menzies, un oficial retirado de la Armada británica publicó "1421: el año en que China descubrió el mundo.
En la obra, explica lo que consideran evidencia de exploración marítima en el mundo anterior a la europea, entre 1421 y 1423, por navegantes chinos, incluido el Cabo de Buena Esperanza plegable, el estrecho de Magallanes y la llegada a Australia.
Menzies corroboró sus teorías durante sus viajes a través de 120 países y casi mil museos, bibliotecas y puertos medievales de todo el mundo.
Ahora, en esta gran cantidad de información que estudió, estaba esa roca de Janela, la Pedra de Letreiro, que los lugareños llaman el Piedra escrita.
Como otros autores, Menzies garantiza que conserva las inscripciones realizadas por los visitantes de Santo Antão antes de los supuestos pioneros europeos.
Una alianza de distinguidos historiadores arremetió contra Menzies. En tres golpes y sin vergüenza.
Lo confrontaron con su bravuconería teórica, en realidad, basada en una falta total de metodología y seriedad científica.
Junto con la incapacidad para cuestionar e interpretar datos históricos que aseguran que el deambular investigativo de Menzies por el mundo se reduzca a nada.
La controversia nos intriga. Estamos comprometidos con la investigación del libro, una tarea que permanece en una lista precisa que surge de nuestras propias divagaciones.
Nos apresuramos a regresar, a Santo Antão, a lo largo del litoral cada vez más empinado de la costa norte.
Por Tierras de Paul y Vila (ahora ciudad) das Pombas
Después de Pontinha de Janela, está la zona de Paul, que da nombre al municipio donde estábamos visitando.
Denota un área de ladera regada por tres arroyos que fluyen desde las tierras altas (incluido Pico da Cruz), Paul, Janela y Penedo, responsables de un suelo mucho más empapado y verde de lo normal en Santo Antao.
Es tan fértil que permite varios cultivos de caña de azúcar, banano, mandioca e incluso café.
En Paul, el coche que conducíamos se averió. Aprovechamos la espera de su reemplazo, para caminar por los callejones, especialmente las calles laterales, que son más aireadas.
Nos rendimos al calor y al cansancio. Nos instalamos en un restaurante para almorzar pescado recién capturado en la costa, con otros bocadillos caboverdianos.
Mientras tanto, llega un empleado de alquiler de coches con una camioneta de reemplazo. Una vez más en moto, descubrimos miradores sobre Vila das Pombas, hoy ascendida a la ciudad principal del municipio de Paul.
Pombas se extiende sobre una fajã comparable a Pontinha, aunque lateralmente.
Desde donde lo admirábamos, un seto de cocoteros se elevaba sobre la orilla del mar.
Para no variar, formada por grandes cantos rodados sobre los que, incluso en precoz equilibrio, dos jóvenes se enfrentaban al vigoroso oleaje, dándose un refrescante baño de mar.
Seguido por el cementerio sitio.
Y, al norte, las casas marginales, una vez más con bloques sin pintar, salvo excepciones, en tonos pastel, en un caso u otro, con colores vivos y contrastantes.
Seguimos al margen, prestando atención a las pintorescas modas, usos y costumbres de estos lares.
Una señora había convertido parte de su casa en una tienda de comestibles. Apostando a que los clientes encontrarían un poco de todo allí, lo llamó Google.
Ante la ausencia de clientes, permaneció junto a la ventana, con una hija cuyo parapeto le llegaba a la nariz, tratando de averiguar quiénes, al fin y al cabo, eran los desconocidos con los que charlaba su madre.
El Trapiche Secular del Sr. Ildo Benrós
“¿Entonces Ildo? Es una puerta muy sencilla que te encuentras ahí en una pared larga ”, nos informa en portugués lo menos criollo posible.
La puerta se abre a una masía dispuesta alrededor de una antigua casa de campo, de un rosa gastado, con un patio de barro amurallado enfrente.
Nos recibe el propietario, Ildo Benrós.
Acostumbrado a las visitas turísticas, más pragmático que sonriente.
Ildo nos tranquiliza, por eso seguimos lo más de cerca posible los distintos pasos en la fabricación del grog:
Transportar la caña de azúcar desde la plantación por encima de la casa.
El aparejo de los bueyes en el brazo, la rotación del mecanismo.
La paulatina inserción de la caña de azúcar en el lagar, origen del jugo dulce y aún fresco que uno de los trabajadores nos da a gusto, en preparación para el grogue y la poncha que terminamos comprando.
En el último tramo a Ribeira Grande pasamos por el pueblo de Sinagoga.
Y, unos kilómetros más adelante, por una pendiente que albergaba decenas de corrales de cerdos, hermanados en muros de piedra, colocados allí para asegurar una distancia higiénica de las casas de los propietarios y de la ciudad en general.
Ribeira Grande no tardó.
Sería solo la primera de varias incursiones en la gran ciudad al otro lado de Santo Antão.
