Tenemos la playa por delante. Pero la costa de arena amarillenta, abundante, que se extendía por varias decenas de metros desde el tupido cocotero hasta donde se aventuraban las olas y que allí nos había atraído, quedó reducida a una pobre muestra, atravesada por franjas divisorias de piedras negras.
Busua ya no era lo que había sido. Sin ninguna razón para demorarnos allí, continuamos hasta el vecino pueblo pesquero de Beyin, una aglomeración variada de casas dispuestas entre la orilla del mar y la carretera de la ribera donde terminaría la sección de la carretera del viaje.
El barco se acerca a la sección densamente vegetada del canal Beyin hasta el lago Amansuri y Nzulezu.
A lo largo del canal de Beyin
Blay Erzoah Ackah David, el anfitrión y guía, nos identifica a la llegada. Danos una tímida bienvenida a tu tierra. Luego, nos prepara para la travesía fluvial que nos espera. Nos lleva a un estrecho canal cercano donde abordamos un bote de madera.
Inmediatamente comenzamos a caminar por el canal, primero por una vasta extensión de pasto empapado, sin embargo, metido en un palmeral más denso, mucho más oscuro, dotado de una especie de dique de bambú, instalado para que los nativos pudieran delimitar la circulación de los peces.
Esa sección lúgubre, atestada de vegetación, dura tanto como dura. Sin esperarlo, vuelve la luz.
Los residentes están a punto de llegar a casa desde Beyin y pasan un tramo de lago bordeado de palmeras de rafia.
El canal se vuelve a abrir a una laguna de color verde oscuro que refleja las hojas colgantes de las palmas de rafia y un vivero compartimentado en varios corredores de estacas. Casi de inmediato, pasa a una extensión acuática de aguas relucientes, del mismo gris que el cielo nublado.
El siempre inesperado lago Amansuri
En ese momento, estábamos en medio del lago. Rema tras remo, entramos en la gran marisma de Amansuri, un ecosistema de pantanos, manglares, llanuras aluviales y costas arenosas en el extremo suroeste de Ghana, con Costa de Marfil a tan solo 40 km de distancia.
Durante un tiempo, solo vemos las orillas verdes, algunas aves zancudas y una canoa o dos que surcaban en la distancia. Así es, hasta que, casi cincuenta minutos después del embarque, vislumbramos un trío de casas de madera alineadas contra las palmeras de la orilla.
Nos acercamos. Los rodeamos. Notamos que estos tres escondían muchos más, lacustres, casi todos coloreados, conectados por pasadizos geométricos hechos de tablas envejecidas.
La vegetación anfibia rodea los palafitos de Nzulezu, en plena temporada de lluvias en Ghana.
"Bienvenido a Nzulezu." dispara a Blay Erzoah ocupado con el atraque y el aterrizaje.
Un extraño dominio palafítico
Subimos a una pasarela inmediata. Lo atravesamos a otra perpendicular. Blay Erzoah lo toma, apuntando al extremo opuesto del pueblo. Nosotros, cedemos a la curiosidad.
Nos dejamos llevar por otros caminos e inauguramos una exploración tan irresistible como, pronto supimos, tabú. "¡El jefe de la aldea nos está esperando!" informa la guía. "En primer lugar, tenemos que saludarlo".
Dos niños inspeccionan a los forasteros cerca de la escuela del pueblo.
Blay Erzoah nos lleva a un edificio comunal sencillo. En el interior, el líder de la comunidad nos recibe con una nueva bienvenida. Nos hace sentar y abre una presentación completa de Nzulezu, el pueblo sobre pilotes donde su comunidad de casi seiscientas personas ha vivido durante mucho tiempo.
Describe una creencia que se popularizó durante mucho tiempo en esas partes del distrito de Jomoro: “Todavía creemos que nuestros antepasados llegaron hace unos 500 años desde Walata (parte de la actual Mauritania), una de las primeras ciudades en las provincias de Sudán occidental, que era parte del antiguo imperio de Ghana.
Fue fundada por fugitivos de una guerra tribal que se libraba en este territorio y que buscaban un lugar donde asentarse. Creemos que fueron guiados por un caracol. El caracol es el tótem de nuestra comunidad y tenemos un santuario en su honor ”.
Las creencias lacustres de Nzulezu y Amansuri
Es aquí donde la mayoría de los interlocutores extranjeros del jefe se quedan boquiabiertos de incredulidad ante las imágenes de la multitud que huye siguiendo a una de las criaturas más lentas de la Tierra. No escapamos a la regla. A diferencia de muchos otros que exasperaron al patriarca, optamos por no cuestionar la narrativa.
Residente al final de uno de los callejones de madera de Nzulezu, después de un vigorizante baño.
Hasta hace poco, tres iglesias disputaban la fe tradicionalista de los aldeanos: una católica, una metodista y una pentecostal. Sin embargo, el edificio de este último fue arrastrado por una de las últimas inundaciones.
Sutilmente y como es su función, el cristianismo que se les trajo durante y después del período colonial desafía la creencia tanto en la inusual divinidad de Nzulezu como en el estado sagrado de Amansuri.
Según la tradición, si una mujer está menstruando, no puede cruzar el lago. Y aún hoy, la gente del pueblo tiene miedo de irse a otros lugares, consciente de la profecía de que una estampida excesiva dará lugar a una catástrofe que aniquilará a la población restante.
Las formas peculiares de Nzulezu
Al mismo tiempo, los nativos creen que el Amansuri los protege de las malas intenciones, que quien intente cruzarlo con malas intenciones no sobrevivirá al cruce.
Estudiantes de la escuela local durante un receso de clases.
La disertación del jefe se prolonga, solo un poco más rápido que cualquier gasterópodo. Repase varios otros temas.
Su final lo precipita el ruido que generan los diabólicos alumnos de la escuela de al lado, que se encuentran entre clases y llenan de tumultos el laberinto de tablas y cañas de bambú y el marrón y amarillo vivo de sus uniformes.
Como es de esperar en estas situaciones, más aún para los niños y adolescentes ghaneses, su inquieta compañía desafía nuestros propósitos fotográficos con bromas, poses y torpes movimientos guerreros.
Los estudiantes de la escuela de Nzulezu socializan con un cuaderno abierto.
A decir verdad, los habitantes de Nzulezu en general no son exactamente amables con los forasteros. Por regla general, los que vienen del extranjero llegan guiados por guías de Beyin o de otros lugares, y los visitantes que se alojan en el pueblo son raros.
En consecuencia, a los nativos no les gusta que el pueblo se beneficie casi sólo de 20 billetes de Cedis (menos de 4 €), mucho menos que las pequeñas “agencias” instaladas en la costa.
Caminando sobre estacas
Gracias al jefe que se mantiene en conversación con Blay Erzoah. En lugar de dejarnos intimidar, les informamos que vamos a dar un paseo y volver al modo investigativo.
Como es característico de Ghana y África Occidental, a lo largo de los 600 metros de la pasarela principal, pero no solo, las mujeres se ayudan entre sí para embellecer su cabello, instaladas en las puertas de las casas pequeñas, donde la luz del día les ayuda a manejar los peines y otras herramientas. que dan forma a los peinados de moda.
Residentes en una de las distintas sesiones de peluquería que pudimos disfrutar en el pueblo.
Algunas de las "clientas" amamantan a sus hijos recién nacidos al mismo tiempo. De esta forma mantienen tranquilos a parte de los niños a su cargo y permiten que los peluqueros de guardia cuiden su abundante cabello. Uno, en particular, convierte el pelo de anacardo de un vecino en trenzas.
Y lo hace con un bebé dormido con un yugo amarillo en la espalda.
En un callejón más cercano a la orilla del lago, una pareja está lavando ropa en cuencos llenos de jabón. Y ampliarlo. Parte de las prendas en un largo y llamativo tendedero, del que destaca una colcha con los llamativos estampados de este todavía tan tribal confín de África. Otra parte, simplemente estirada sobre el suelo estriado del pueblo.
Un joven de Nzulezu lava la ropa de la casa, ya con una gran tela africana secándose al aire libre.
Pasamos junto a una mujer joven que había montado una tienda que vendía naranjas de piel verde. Con los cuerpos una vez más deshidratados por el calor tropical y la sal y picante de lo inevitable fufu - la papilla de mandioca que los ghaneses acompañan con pescado, carne y mucho piriri - afrontamos su stand con alivio.
Les compramos algunos de los cítricos. Ella nos sirve a la vez, no molesta por la trama fotográfica en la que, sin esperar, se ve envuelta.
Las naranjas resultan ser mucho más suculentas de lo que podríamos suponer. Y el jugo nos emociona tanto como la sonrisa abierta con la que el vendedor reacciona ante nuestra satisfacción.
Vendedor de naranja en su venta.
En ciertas casas y pequeñas empresas, sin embargo, hay poco o nada que hacer. Las mujeres descansan o holgazanean desplomadas en el suelo con niños perezosos al alcance de la mano. Otros hablan sentados al final de las pasarelas, con los pies colgando sobre el lago.
Una vida sumisa al lago
Una pequeña parte de los hogares están equipados con antenas parabólicas, lo que no garantiza necesariamente la compañía de televisión. Llevar electricidad a estas paradas húmedas y marginales no está en la lista de tareas pendientes de las autoridades de Ghana.
Madre e hija dentro de su casa en el lago.
Dado que el generador de la aldea, o cualquier otro privado, funciona con gasolina y el combustible es prohibitivamente caro, ver la televisión en un televisor privado es un lujo poco común.
Al igual que la frescura refrigerada de la cerveza en el bar local, afortunadamente subestimada frente al vino de palma local (se dice que es uno de los mejores de Ghana) y el Akpeteshi, una especie de ginebra que los nativos llevan mucho tiempo mejorando.
La alimentación y el sustento de Nzulezu dependen principalmente de la pesca y de las hortalizas y tubérculos que se cultivan en pequeños huertos de los alrededores. Desde el momento en que atracamos, varios de los hombres habían estado pescando en el lago en canoas tradicionales excavadas en troncos individuales.
Dos niños se divierten maniobrando una embarcación tradicional en un ambiente muy gris y pesado típico de la temporada de lluvias
En el sabor de los monzones
La configuración del pueblo, como la pesca, depende de la temporada. Todavía estábamos en la temporada de lluvias. El agua envolvió completamente el fuerte sobre pilotes, sosteniendo grandes colonias de plantas anfibias que salpicaban el arroyo, por lo demás oscuro, de un verde intenso.
Sin embargo, de noviembre a marzo, las lluvias son raras. La sequía anual hace que el caudal disminuya. Expone el bosque sobre pilotes de la aldea y otorga un uso temporal de tierras que, en ese momento, ni siquiera podíamos concebir. "¿Ves esa sección de allí llena de nenúfares al lado de la escuela?" se asegura Blay Erzoah.
Remero joven a punto de llegar a la escuela, con uniforme marrón y amarillo.
“Lo crea o no, está el campo de fútbol. Los niños de la escuela juegan allí todos los días. Ahora, solo si fuera waterpolo ”. Es otra razón por la que los vemos por todos lados, entregados a las aventuras más aventureras que recuerdan inventar.
En medio del monzón, Blay Erzoah ve descender las nubes oscuras y prometer el habitual diluvio de la tarde. En consecuencia, nos apresuramos a abordar y navegar por el canal, de regreso a Beyin y las afueras del Gran Atlántico.
TAP opera vuelos diarios entre Lisboa y Accra, con precios de ida y vuelta desde 700 € (impuestos incluidos)
