Llegamos a mitad de semana. No importa cuán abarrotados estén los hoteles y resorts en la gran cala que se extiende Santa María, la vida parece estar centrada en el muelle de la ciudad. Con una riqueza y diversidad para la que no estábamos preparados.
Los pescadores acuden en masa desde el Atlántico translúcido y esmeralda en alta mar y descargan el pescado que han capturado en carretillas, cubos y ollas grandes.
Barco hace una maniobra final antes de atracar en el embarcadero de Santa María.
En la parte superior, pescaderos y pescaderías durante mucho tiempo reciben, preparan y pesan la pesca para las ventas que seguirán.
Parte de la madera del pontón se vuelve escarlata por la matanza que se lleva a cabo allí. El atún mediano se corta en cuartos y las colas se enrollan.
Una gama de pescado recién capturado, preparado y listo para el consumo.
Las partes menos comestibles de diferentes peces se convierten en cebo.
Generan un aroma a pescado a juego. En un ciclo cerrado de depredación y depredador en el que se aprovecha casi todo, una comitiva de jóvenes pescadores al sedal arroja el cebo al mar, en busca de más peces.
Un pequeño grupo de amigos pesca en el otro extremo del muelle de Santa María.
Lo hacen de cara al sur del archipiélago y al salvaje norte de la playa Atlântida. Isla de boavista donde, incluso demasiado lejos para que lo podamos ver, el carguero “Cabo Santa María” permanece varado y golpeado por las olas.
En la tranquilidad y seguridad de Santa María, la isla, atracan otros barcos de pasajeros, chillones y con nombres insólitos. Vemos el "No, no es un juguete". Entonces el "Dios te guía". Desembarcan a personas de otras partes del Sal en una escalera anfibia que los lleva al bullicio de arriba.
Pescador sostiene un atún recién capturado en el muelle de Santa María.
Desde el extremo terrestre del muelle también llegan empleados de los numerosos restaurantes y hoteles de los alrededores. Ellos escudriñan y negocian la pesca expuesta con diligencia y con la mayor concentración posible dada la abundancia de distracciones que tienen para moverse.
Decenas de turistas dan vueltas y asoman sus narices y pequeñas cámaras y smartphones en todo lo que tiene vida y color. "¡Vaya, no te quedes quieto!" nos cuenta un pescadero al que ya nos confunde nuestra hiperactividad y proximidad. "Para qué quieres estas fotos, explícame que no es fácil de ver". completa con una sonrisa muy salense en sus labios.
Pescadería mañana pescado recién desembarcado en el muelle de Santa María.
Admiramos la paciencia inagotable que los pescadores y pescaderos dedican a los intrusos, armados con respuestas prácticas y sonrisas amables para cualquier abordaje.
Además de la pesca y sus negocios relacionados, el pontón también sirve para fines recreativos de una comunidad inquieta de niños y adolescentes.
Vemos a uno de ellos, con camiseta, nadando hacia nosotros. Al notar la atención que le estábamos brindando, un pequeño grupo de amigos le arrojó las pantuflas que habían dejado en el muelle.
El primero. Luego el otro. Separados, para dificultar la natación y avergonzarlo.
Más abajo, a pesar de la falta casi total de espacios, dos niños se entretienen dando un giro a sus tablas de bodyboard.
El chico de Santa María se divierte con las olas que forma el embarcadero.
Pontão y Ponta de Vera Cruz: una frontera en la costa de Santa Maria
Para quienes, como nosotros, venimos de lejos, el muelle de Santa María tiene una función adicional que hemos aprendido a valorar. Divide la amplia bahía casi por la mitad.
En el punto donde nos da al suelo arenoso de la isla, nos quedamos con la casa blanca y roja de Viana frente a nosotros. Lo encontramos cerrado, una mera sombra de la historia que aprovechan algunos vendedores para protegerse del brasero seco y salado de la una de la tarde.
Día tras día, miles de extraños lo atraviesan, volando hacia la sal en busca del océano cálido, el cielo siempre azul y el sol que los acaricia.
Pocos son conscientes de la importancia que tuvo para Santa María y para la isla ese tipo de casona con porche y coronada por un techo piramidal.
Los transeúntes pasan por Casa Viana, un hito en la historia de la sal y la Sal de Santa María.
Casa Viana y la Historia de la Sal de Santa María
En un momento, Casa Viana albergó las oficinas de la Companhia de Fomento que controlaba la exportación de sal. La sal se acumuló en un cobertizo instalado detrás.
Desde allí, los trabajadores lo subieron a vagones y, sobre rieles que atravesaban un túnel en el corazón del edificio, se dirigieron a las lanchas fondeadas en el muelle.
Fue la abundante sal de Sal la que dio origen al pueblo que seguimos descubriendo.
Si estamos de cara al mar, es al este del muelle donde se extiende la verdadera Santa María. Allí se ubican su iglesia del Nazareno y el Mercado Municipal de la ciudad, por conveniencia, instalados a unos cientos de metros de las plantaciones agrícolas forzadas a un pantano más amplio, compitiendo con los de la fértil zona de la isla, Terra Boa.
A la izquierda de los que contemplan el océano, está la trama geométrica de calles que, cuando están cerca de casa, los indígenas caminan, de un lado a otro, entre vecinos.
Y que vagan los forasteros, atentos a las pequeñas tiendas de artesanía, entre las terrazas y bares que dan más sentido al calor de la isla.
El clima. Y el de Morabeza.
Pinturas del muelle de Santa María, a la venta en esta ciudad del sur de la isla de Sal.
Los nombres de estas rutas evocan el pasado de la isla y Cabo Verde, en varias de sus facetas. Está la Rua da Independência y, por supuesto, la Rua das Salinas, el inevitable homenaje a la "Minas de oro blanco" de la isla de Sal, en la génesis ya secular de todo lo vivido.
La obra por contrato de Manuel António Martins y la exportación de sal de Santa María
Todo empezó con Manuel António Martins, natural de Braga, colono en Cabo Verde desde 1792, gobernador del archipiélago y de Guinea de 1833 a 1835 y agente responsable de la extracción y venta de la abundante sal en la isla de Sal.
Manuel António Martins también fue nombrado Real Consejero, vicecónsul honorario de la Estados Unidos. Premiado con la carta de triunfo de esta relación diplomática, envió un lote de casas prefabricadas desde América.
Estas casas listas para vivir le permitieron poner en práctica su plan con gran rapidez. Comenzó por tentar a los residentes de la vecina isla de Boavista para que se mudaran a Sal.
A principios del siglo XIX, esclavos adquiridos en la costa africana cargó con el trabajo más duro.
Construyó marinas, bombas de viento e instaló el llamado ferrocarril que pasaba por debajo de Casa Viana y aseguró la conexión con el punto de embarque en la zona de Ponta de Vera Cruz, junto al pequeño faro ahora incorporado al restaurante Farolim.
El Pontão de Santa Maria entrando en el Atlántico en el sur de la ciudad.
A partir de 1835, año tras año, se embarcaron hasta 30.000 toneladas de sal desde Santa María, casi toda a la Brasil.
En 1887, los gobernadores de Brasil decidieron proteger su propia producción e impusieron fuertes impuestos a la sal entrante. La isla de Sal se vio afectada de inmediato.
Santa María, su gran ciudad, entró en un estado de pantano que se agravó hasta 1920, cuando un inversor portugués reanudó la producción y venta de la materia prima.
Este avivamiento resultó duradero y fructífero. Permitió que el pueblo se trasladara de un pequeño pueblo a una ciudad, lo que sucedió en 1935.
El hotel pionero y la metamorfosis de Santa María
La producción y exportación de sal continuó hasta 1984. En las décadas que transcurrieron, sin que nada se preveía, la isla vio un alivio del aislamiento al que estaba destinada.
En 1963, Gaspard Vynckier y su esposa Marguerite Massart, ingenieros e inversores belgas, estaban saturados del clima invernal de Gante, la ciudad en la que vivían.
Marguerite sufría de asma. Decidida a aliviar los síntomas cada vez más incómodos, necesitaba instalarse en un clima más cálido y seco. A través de amigos, la pareja tuvo en Portugal , descubrió Sal.
Maravillados con la isla, construyeron allí su segundo hogar. Poco después, decidieron abrir un resort pionero en Sal. Con el fin de promover entre los visitantes el espíritu de bondad, afabilidad y calidez de Cabo Verde, lo llamaron “Morabeza”.
La rica arena que se extiende al sur de la ciudad de Santa María.
Revolucionario, el balneario tuvo, el 13 de mayo de 1967, una inauguración politizada. Tenía al gobernador de Cabo Verde y al administrador de la isla, flanqueado por un séquito de otras figuras destacadas.
Los propietarios llegaron al día siguiente, a tiempo para un almuerzo proporcionado por el gobernador Sacramento Monteiro a la pareja belga, los huéspedes del resort y varios otros huéspedes.
A partir de entonces, Gaspard y Marguerite pasaron sus inviernos en Sal. Ingenieros como eran, se involucraron en la solución de la falta de agua potable en la isla, así como en su saneamiento, entre otras iniciativas.
Desde 1962, el vuelo de South African Airways entre Johannesburgo y Frankfurt se había detenido en el aeropuerto de Espárragos. A lo largo de los años, varias otras empresas, incluidas TAP, TAAG, Cubana y Aeroflot, las tres últimas involucradas en la Guerra Civil de Angola, han garantizado escalas en la isla.
El balneario “Morabeza” se expandió en línea con la demanda. En 1991, las tropas cubanas abandonaron Angola. Cubana, Aeroflot y otros suspendieron sus escalas en Sal.
Barco con pasajeros a punto de atracar en el muelle de Santa María.
Los 90 y la ola turística que sigue creciendo
Siempre cauteloso, desde 1986, Gaspard Vynckier buscó atraer a los turistas europeos a vacacionar en la isla de Sal. Los primeros grupos de portugueses llegaron a través de la agencia Abreu. Los viajes de los primeros alemanes estuvieron a cargo de una agencia llamada Neckerman.
Con el propósito de solidificar el turismo de Sal, Vynckier también fundó agencias en París y Bélgica.
Los visitantes aumentaron gradualmente. Llegó de Portugal y, pronto, de una variedad de países europeos. La demanda justificó la construcción de nuevos hoteles y resorts.
Esta nueva realidad nos lleva desde el Hotel Morabeza, a pocos metros, de regreso al muelle.
Siluetas en la punta del muelle de Santa María.
Y luego a la sección occidental de la estructura, la que acogió a los establecimientos competidores, uno tras otro, desde Ponta de Vera Cruz, hasta el umbral redondeado de Ponta do Sinó.
Es de uno de esos balnearios que salimos en coche, con la esperanza de descubrir otras costas además de la sur. Primero, echamos un vistazo a la playa de Ponta Preta, que según nos dicen ha sido uno de los puntos de cometas de Sal durante mucho tiempo.
Moda de kitesurf traída por los vientos alisios
Con el tiempo, las modas cambian. Además de su sol, los fuertes y constantes vientos alisios de la isla también se han ganado a los fanáticos. Como resultado, Sal recibe cada año a miles de windsurfistas y, cada vez más, a aficionados al kitesurf.
Debido a algún capricho meteorológico, solo unos pocos practicantes, obviamente aprendiendo, frecuentaban Ponta Preta. Enviamos una inmersión, que el Atlántico era demasiado atractivo para evitar.
Aún a secar, volvemos al coche y cruzamos hacia la costa opuesta (al este) lo más recto que podamos, teniendo en cuenta que desde la arteria principal de la isla hacia el este, el camino se convierte en un caos de tierra indefinida y caminos de arena y donde temíamos atascarnos.
Interrumpimos ese tipo de Paris-Dakar unos cientos de metros por encima de la escuela de kitesurf 100 Feet. Caminamos entre dunas amarillentas. Finalmente, entre dos de ellos, podemos ver el verde azulado del Atlántico, allí mucho más agitado y ventoso que en Ponta Preta.
Mientras miramos la playa, nos deslumbra la magnificencia atlántica del paisaje.
Multitudes de kitesurfistas llenan la bahía al sur de Ponta da Fragata y Serra Negra.
Desde el promontorio Serra Negra y Ponta da Fragata hacia el sur, una profusión multicolor de velas de kitesurf revoloteaba en el cielo blanco y cruzaba de un lado a otro una y otra vez. Sobre la arena, algunos candidatos a practicantes más serios del deporte, ensayan su entrada en escena.
Nos relajamos un momento contra una duna y vemos ese extraño ballet.
Estamos satisfechos de que existan numerosas manifestaciones del milagro de Santa Maria do Sal. Y dejamos de contar las cometas.
