São Filipe, la capital de Fogo que nos recibe desde hace días, es el punto de partida.
Lo dejamos tan pronto como pudimos, todavía terreno desde el temprano despertar en Chã das Caldeiras, el doloroso ascenso a la cumbre del volcán Fogo y el no menos erosivo descenso desde Chã hasta la orilla de Mosteiros.
Son poco más de las nueve de la mañana. La bruma casi seca característica del invierno de la isla permanece en un estado embrionario. La efímera claridad y frescura nos animan a emprender el camino.
Bordeamos el aeródromo donde habíamos dado los pasos inaugurales en la isla. Seguimos por la carretera que rodea a Fogo, no por su mar, como era de esperar, allí, en la costa sur, por un nivel superior, más llano y más estable, al que se aferraba con redoblado rigor y mejor el antiguo adoquín de la carretera. resistido a los sucesivos caprichos geológicos y tectónicos del lugar.
Isla Fogo arriba, hacia la Gran Caldera del Volcão
El plan inicial era avanzar hacia el este. Lo hacemos pasando por Talho y Vicente Dias. Cruzamos el caserío de Penteada y nos acercamos a Patim, desde donde un ramal encajado entre los arroyos Patim y Fundo, asciende hacia Monte Grande, luego a Monte Largo y, en Achada Furna, cobra impulso para llegar a las alturas del fuego del volcán caldera. .
La subida a la caldera unos días antes había sido nocturna. La oscuridad nos había robado el privilegio de admirar la majestuosidad ennegrecida de su entrada, los muros, rocas y surcos de lava abrasiva y el basalto pulido que la componen, como un monumento dantesco.
Llegamos al famoso cartel que le da la bienvenida al Parque Natural de Fogo, al costado de un meandro de la carretera, en el fondo aparente del cono casi perfecto del volcán. Momentos después de dejar la camioneta, un grupo de artesanos se nos acerca con una dulzura muy caboverdiana.
Mini casas de lava: la artesanía creativa de Caldeira
Se nos muestra una serie de casas de caldera tradicionales hechas de magma, paja y semillas para decorar el techo cónico. Algunos son elementales. Otros tienen dos pisos y estructuras más complejas.
Sabemos que evocan las genuinas y pintorescas construcciones que ha enterrado la lava de las últimas erupciones de Fuego. Somos conscientes de lo mucho que la destrucción provocada por estas erupciones ha debilitado a sus habitantes.
Vendedores de artesanías a la entrada del Parque Natural de Fogo
Por este motivo, y porque nos gustaría ofrecer la mayor cantidad posible de regalos caboverdianos a familiares y amigos, nos encontramos admirando la colección que nos ofrecen, y comprando cinco mil escudos de casas de lava, parte de una mini- surtido arquitectónico.
A partir de este preámbulo administrativo, avanzamos cuesta arriba y rodeamos el arco inicial de la caldera. De aquí para allá, intimidado por la tenebrosa opresión del dominio volcánico. Cuando nos vemos en la entrada de nuestra conocida Portela, volvemos a la entrada de la caldera.
Camino que desciende desde la caldera del volcán Fogo hasta el fondo de la vertiente sur de la isla Fogo.
Descendiendo desde la Caldeira, hacia el Este, hacia Cova Figueira
Los residentes a pie abundan en estos lares. A medida que descendemos a través de cráteres secundarios quemados y secos, les damos un primer paseo. Luego otro. Y otro más.
Finalmente, tenemos cinco pasajeros en la camioneta.
Cuando el combustible se está agotando demasiado, aprovechamos su conocimiento del área. Nos dejamos guiar hasta un pequeño comerciante de carretera que nos vende combustible envasado. Suficiente hasta que llegamos a la bomba más cercana.
Poco después de Figueira Pavão, incluso antes de Cova Figueira - Kóba Figuera, en criollo - las carreteras circulares de diferentes dimensiones se funden en la Circular do Fogo.
Sus adoquines polvorientos nos llevan a las casas luminosas del último de los pueblos, que se extienden por la ladera marchita de abajo, en la misma dirección que lo haría cualquier nuevo flujo de lava.
Cumbre del volcán Fogo sobre las casas de Cova Figueira.
Después de veinte kilómetros recorridos sin ningún rastro de su cono, he aquí, el volcán vuelve a insinuarse. Lo detectamos, tan imponente como se supone que es, ya que es el techo de Cabo Verde.
Por encima de las casas, la pendiente de tierra y hasta la neblina sulfurosa que se cernía a su alrededor.
A nivel de Kóba Figuera, la jornada se calentó y se desarrolló sin problemas. Una joven pareja esperaba al Hiace responsable de la ruta Praia da Fajã.
Un anciano tiraba de un burro con una cuerda.
Habitante de Cova Figueira tira de un pequeño burro por la carretera asfaltada.
Vendedores de galletas, dulces y otros bocadillos empaquetados se pararon en su puesto improvisado, frente a una vieja casa de piedra de lava, a la sombra de los providenciales sombreros de playa.
Después de Cova Figueira, Circular do Fogo entra en la vertiente oriental de la isla y el volcán, que se sabe que se derrumbó sobre el Atlántico hace 73 años.
Pasando por la vertiente oriental y monumental del Volcán Fogo
Y eso generó así un maremoto de más de 150 metros de altura que golpeó el oeste de la vecina Santiago con enorme impacto. De tal manera que en la costa de Santiago se pueden encontrar enormes piedras provenientes de Fogo.
A pesar de la magnitud del evento geológico, tanto la isla de Fogo como la de Santiago sobrevivieron y perdurarán. En la frontera inminente de los municipios de São Filipe y Santa Catarina do Fogo, la Circular zigzaguea a lo largo de una media pendiente cubierta de frondosos agaves, un verde resplandeciente que contrasta con el azul del Atlántico.
Pastor emerge, entre agaves, en las cercanías de la vertiente oriental del volcán Fogo.
Allí, el cono de fuego se eleva y se acerca al Atlántico Más que nunca. Fuma para igualar y produce una neblina grisácea que difumina el azul celeste.
Su lava solidificada enumera el paisaje en verde y amarillo vegetal, franjas intercaladas con otras zonas tostadas por los torrentes de sucesivas erupciones que obligaron a igual número de reconstrucciones de la carretera por la que avanzábamos.
Después de otra curva, ya entre los agaves agudos, estábamos encima de un enorme desnivel en la pendiente. Un rebaño multicolor de cabras está asombrado por nuestra presencia en tal territorio serrano.
Por un momento, admiramos su equilibrio acrobático. En un instante, la magnificencia del Fuego recupera nuestra atención a la negrura que el volcán había hecho de la aldea de abajo, a la ceniza oscura que continuó deslizándose desde el cráter, y a las innumerables capas de lava estratificada que incluso se repitió hasta arriba. del coloso.
La lava estratificada cuelga de la ladera oriental del volcán Fogo.
Allí rompimos con esfuerzo el hechizo que nos mantenía cautivos de esa vista. Continuamos hacia el norte. Paramos de nuevo en el pueblo de Tinteira.
Nos asombra ver a un grupo de niños entretenidos en juegos y travesuras, sobre lava sólida, entre enormes piedras basálticas y con la intimidante niebla de azufre flotando al fondo.
Emigración cíclica de la isla de fuego al este de los Estados Unidos
También nos sorprende el verdadero espejismo de las banderas estadounidenses ondeando al viento, aunque el fenómeno de la extrañeza tiene poco.
Hay más caboverdianos expatriados que los que viven en su archipiélago. La inestabilidad generada por la posibilidad de nuevas erupciones de Fogo contribuye a que muchos de los nativos de la isla se vayan al extranjero.
Las regiones de Boston y New Bedford, donde ya hay alrededor de 250.000 caboverdianos, son destinos favoritos de los foguenses, incluso más que Portugal y Países Bajos. Las personas que se quedan de Fogu están sujetas a la aridez y los caprichos no solo del volcán sino también del clima.
Aunque en la zona de Mosteiros, a la sombra del único bosque de la isla, Fogo ofrece fértiles plantaciones de verduras y frutas tropicales, incluso café y vino, Fogo atraviesa angustiosos períodos de sequía. A lo largo de la historia, varios de estos estilos han demostrado ser más dañinos que el propio volcán.
El camino entra en el más grande de ríos de lava que el Fuego hizo llegar al mar. En los espacios, se hunde y gana enormes paredes laterales de esa misma lava.
Un ciclista cabalga en sentido contrario, protegido del sol y el polvo de la tarde por una gorra y una máscara que le dan un aspecto tuareg raído.
Pronto, la acera Circular cruza la línea imaginaria que separa los dominios de Santa Catarina do Fogo de los de Mosteiros. Pasamos Grass y Crow. Con Corvo detrás de nosotros, cruzamos el último flujo de lava que dejó el volcán, aún inhóspito.
Monasterios: un pueblo de Paredes-Meias con lava del volcán
Nos dirigimos a las casas de Fonsaco y llegamos a la parte trasera de Mosteiros, un pueblo inconfundible por sus casas instaladas, a veces sobre una vasta fajã de lava, a veces sobre otra bordeada por un prado verde, al pie del bosque de Monte Velha.
Como habíamos visto en Cova Figueira, los habitantes con los medios para hacerlo, enyesan y pintan sus casas de colores vivos, intuimos que para poder luchar contra la dictadura negra impuesta por el volcán.
Cuando el color es inasequible, sus casas permanecen en bloques de cemento, en gran parte hechos de arena y ceniza volcánica de la isla.
Las casas a medio terminar de Mosteiros, en las cercanías de otro camino de lava habitual del volcán Fogo.
Son casi diez mil habitantes de Mosteiros, agricultores, pescadores, si la oportunidad lo permite, pequeños empresarios que aprovechan las visitas de curiosos como nosotros.
Baste decir que una de las excursiones más populares de la isla de Fogo es el descenso desde Chã das Caldeiras a los monasterios.
Que muchos de los senderistas ya lo completan después de haber subido, en esfuerzo, al Pico de Fogo y la llegada a Mosteiros dolorosa, tanto por la contundente subida a los muslos, como por la bajada que castiga las rodillas. Nosotros también pasamos por esa terrible experiencia.
Desde Mosteiros, a pesar de una evidente intensificación de los de la carretera, se tardó un poco en llegar al norte de Fogo, entre Fajãzinha y Atalaia.
Tour Fin de la Isla, con escala en Ponta da Salina
Con la tarde llegando a su fin, en este tramo, varias comunidades de amigos y vecinos se permitieron tertulias en la carretera, animadas por música popularucha caboverdiana, regados con cerveza y vino de la isla. Al pasar, nos saludan con la mano.
Cuando llegamos a São Jorge, cortamos hacia Ponta da Salina. Allí echamos un vistazo al pequeño puerto natural, moldeado por lava y animado por una docena de pequeños barcos de pesca, cada uno con derecho a un almacén de utensilios dedicado.
Un jinete y su caballo se preparan para salir de Ponta das Salinas.
Un hombre lava un caballo marrón con agua de mar que mantiene atado a un poste telefónico. Justo al lado, en una mini-cala de arena negra, único tramo arenoso de playa, un grupo de amigos para hacer picnics y conversar indiferentes ante la inminente subida de la marea.
Más atrás, menos atrás, nos topamos con otra de las curiosidades históricas de Salina, su pequeño cementerio, con pequeñas torres coronadas con cruces a modo de lápida, frente al mar.
Tumbas en el cementerio de Ponta das Salinas
Sobre uno de ellos, mal cementado, un pequeño ángel de la eternidad contempla el Atlántico sin fin.
Detalle de una de las tumbas del cementerio de Ponta das Salinas.
Desde Ponta da Salina, siempre en zigzag y subidas y bajadas, completamos los 20km que nos separaban del regreso a la capital.
San Felipe. En este último tramo, al caer la noche, vimos que las pequeñas luces de la isla al oeste del canal se iluminaban y formaban líneas incandescentes.
A Brava llamó por nosotros. Tres días más de rondas por el fuego y cederíamos a su apelación.
