“Maravilloso, ¿no crees? No es casualidad que lo llamen "¡La Linda!"
Roberto, un nativo que lidera visitas guiadas por el centro histórico de Salta, se jacta así cuando se da cuenta de que fotografiamos cada rincón con renovado interés. “Puede que Buenos Aires sea la capital, Córdoba tiene todas sus antiguas Misiones, pero allí no se encuentra una Andalucía sudamericana como la que tenemos aquí”.
Un simple paseo por el centro histórico revela el edificio del cabildo (el edificio antiguo), la catedral y varias casas de la época de los virreyes, con sus majestuosas fachadas y balcones.
En las calles se siente el peso de la religiosidad impuesta por las iglesias. De vez en cuando, grupos de monjas pasan de camino a los conventos.
> Iglesia de São Francisco, destacada por su luminosa fachada, en la ciudad poscolonial de Salta.
Más allá de la capital homónima, la provincia de Salta es un mosaico de paisajes. Comprende una panoplia de ambientes, relieves y climas difíciles de encontrar en otras partes de Argentina.
de la sabana chaqueña (la zona más cercana a Paraguay) a las mesetas andinas, desiertos y oasis, montañas cubiertas por una exuberante selva y áridas cordilleras se suceden.
Como en la vecina provincia del sur, Mendoza, en el extremo occidental de la región, los picos nevados remotos superan los 6.000 metros de altitud.
Nacional Argentina 68 In. De Salta a Cafayate
Desde Salta hacia el sur, la nacional 68 serpentea por valles y quebradas cada vez más secos y rojizos.
Nos recuerdan los escenarios de Indio occidental y vaquero estadounidense. Apenas llegamos a Cafayate, la Argentina colonial reclama y recupera su protagonismo.
Fondo ocre de la Quebrada de Cafayate.
En estos días, Cafayate es el hogar de una población dedicada de artesanos de la plata, telas y pieles, pero es mejor conocida por su respetable producción de torrontés, un vino blanco afrutado que se dice que acompaña, a la perfección, las empanadas idolatradas en Salta.
Los encontrábamos de vez en cuando en bares perdidos en el vasto camino que seguíamos transitando.
Bar-restaurante de carretera en el interior de la provincia de Salta.
Ruta Nacional 40. Valles Calchaquies hacia la Quebrada del Toro
A la mañana siguiente salimos por la Ruta Nacional 40. Poco a poco nos acercamos a la Cordillera de los Andes. Los Valles Calchaquíes se abren al camino de ripio de Chicoana y se extienden por la Cuesta del Obispo.
Aldeas rurales apartadas y alienadas rodeadas de pastizales en las laderas donde el ganado se alimenta de manera vertiginosa.
Y por campos agrícolas profundos, llenos de pequeñas granjas pintadas en tonos de verde y amarillo.
Uno de los paisajes más verdes de los Valles Calchaquíes, camino a Cachi.
Poco después pasamos por Cachi. Siempre ganando altura, ingresamos al Parque Nacional Los Cardones.
Podemos ver sus umbrales claramente delimitados por una profusión de cactus de diferentes formas que la población nativa suele imaginar como guardianes de cerros, manadas de vicuñas, guanacos, pumas, gatos monteses y otras especies con nombres locales excéntricos.
Un lama intrigado en el altiplano de la Puna Andina.
Al norte, la Quebrada del Toro aún más amplia domina el mapa. Según la creencia imperante, los ex libris de la provincia de Salta recibieron su nombre por haber sido, durante muchos años, ruta de arrieros rumbo a Chile.
Y porque los vaqueros usaban estas áreas bajas y verdes del valle para engordar a los animales que conducían.
Pero la teoría es impugnada por una facción minoritaria que defiende que la palabra toro tiene origen indígena (probablemente aymara) y significa “agua fangosa”.
En la Ruta del Tren a Las Nubes
Cualquiera que sea la explicación correcta, la forma más popular de descubrir la región es subirse al Tren a Las Nubes. Sin embargo, mientras exploramos estas paradas, el tren permaneció inutilizado por una renovación urgente.
cuando todo va sobre rieles, la composición parte de la Gare General Belgrano, en Salta. Avanza a lo largo de 217km, por un camino sinuoso que se adentra en las montañas y visita algunas más pequeñas. pueblos Andinos con gran trascendencia histórica.
Tras llegar al Salt Plateau, el Tren de las Nubes se detiene en San Antonio de los Cobres. Incluso en automóvil, este pueblo se nos aparece como una visión surrealista de adobe y estaño perdidos en la inmensidad inhóspita.
San Antonio de los Cobres creció como un punto de entrada en los circuitos de caravanas de mulas que unían Perú con Argentina. Y, más tarde, el país desde la pampa hasta las minas de nitrato de Chile, el mismo compuesto químico que fertilizó el suelo agrícola portugués durante décadas.
En estos días, San Antonio es la penúltima estación antes del viaducto de La Polvorilla, que encontramos a 4220 metros de altitud.
Patrón de suelo de Salinas Grandes, en el interior alto de la provincia de Salta.
Las interminables salinas del altiplano andino
Desde allí, continuamos por los improvisados caminos de tierra, grava y arena de la puña andina, junto a manadas de mulas salvajes, perseguidas por ráfagas de viento y otros caprichos barométricos.
Después de algunas decenas de kilómetros más, vislumbramos el verdadero espejismo de Salinas Grandes. Confirmar un conjunto de salares llano y visualmente interminable en el que solo la actividad lejana de algunos trabajadores cargando un camión parece romper la uniformidad blanca del paisaje.
Trabajadores cargan bloques de sal en un camión en Salinas Grandes.
Dejamos la pista demarcada. Sobre una superficie crujiente llegamos a su entorno justo cuando el camión está a punto de partir. Seguimos conversando con el guardia de la finca indígena.
Pronto nos confiesa la soledad en la que lo ha votado su trabajo: “Amigos, pasan semanas en las que no veo más que sal… De vez en cuando aparecen coyotes desesperados atraídos por el olor de lo que estoy cocinando. A veces, ni siquiera eso ... "
El capataz de Saline muestra un puñado de la materia prima que guarda durante días y días.
Finalmente, en Tierras de Jujuy. La Quebrada de Humahuaca
Con la frontera chilena anunciándose por última vez, dimos marcha atrás hacia el este. Cuando ingresamos al territorio de Jujuy, se nos ordena detener a dos agentes de la ley que esperan al borde de la carretera. “Tenemos un caso urgente que resolver en Humahuaca, necesitamos que nos lleven allí”, dispara incómodo el guardia Rodríguez.
Empezamos dudando. Rendidos a la expresión de simpatía del segundo policía y la falta de alternativas viables, terminamos cediendo sin resistencia.
El pueblo de Purmamarca está ubicado contra uno de los cerros de Siete Colores en el noroeste de Argentina.
Superada la desconfianza, durante más de dos horas, la conversación se desarrolló felizmente. Toca diversos temas con evidentes aspectos destacados para el fútbol argentino y portugués y para la situación financiera, a menudo problemática, de ambas naciones.
A medida que fluye, el diálogo también nos permite darnos cuenta de que ese viaje forzado se debió en realidad a la larga crisis argentina. En particular, la falta de fondos de las comisarías del norte del país para asegurar el transporte de sus agentes.
Aún de camino a la frontera con Bolivia, comenzamos a explorar la Pampa Azul. Allí, por su dimensión casi urbana, destacan Abra Pampa, Trés Cruces, Casabindo y La Quiaca.
Santuario de carretera en honor a Defunta Correa, personaje religioso adorado por los argentinos.
La Quiaca. Umbral Noroeste de Argentina
Prestamos mínima atención a los tres primeros. El estado de la frontera norte de Argentina y el presunto perfil de La Quiaca despierta nuestra curiosidad.
Allí exploramos el mercado local, instalado, por conveniencia, a solo unos cientos de metros de la aduana.
Hasta el anochecer, observamos con deleite el contrabando y los negocios dudosos de visitantes bolivianos y argentinos. Entre conversaciones casuales, rechazamos ofertas de ganancias irresistibles.
Al día siguiente, retornamos a la Ruta Nacional 9 de regreso a Jujuy y Salta, siempre por los extremos andinos de Sudamérica.
Patrón geométrico de Salta marcado por la iluminación nocturna de la ciudad.
