Llegamos a la rotonda que interrumpe la Circular da Praia cerca del Estadio Nacional de Cabo Verde.
Dos rotondas impuestas sobre la inmensidad reseca y espinosa distribuyen el tráfico hacia Praia y otras direcciones. Una muestra de un rebaño de vacas se mantiene en un divisor central en el camino que conduce a la Cidade Velha.
Extraño, inesperado, la vista nos distrae. Nos hace perder la salida correcta. Damos otro paseo, acompañados, con sospecha, del ganado. Finalmente, siguiendo la segunda rotonda, llegamos al norte de Santiago.
En un instante, el camino se estrecha. Se ajusta a las dos direcciones más comunes en Cabo Verde. Unos kilómetros más adelante, habiendo ya cruzado el Pedegral y la localidad de Ribeirão Chiqueiro, entramos en una modalidad pre-desfiladero que nos prepara para el imponente y accidentado terreno que tenemos por delante.
Una de las carreteras sinuosas que pasa por Caiada y Água Gato nos lleva al municipio de São Lourenço dos Órgãos y al bastión montañoso y dramático al que esperábamos pasar algún tiempo.
El dominio montañoso y verdoso de São Jorge dos Órgãos
Allí, en el sector más frondoso y florido de la Escuela Superior de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cabo Verde, encontramos el Jardín Botánico Nacional Grandvaux Barbosa.
Fue creado en 1986, llamado así en honor a Luís Augusto Granvaux (1914-1983), un botánico portugués hiper-dedicado a la flora de ultramar, especialmente a Cabo Verde.
A rienda suelta solíamos caminar, preferíamos admirarlo en su contexto y ecosistema natural. En consecuencia, nos dirigimos al corazón de São Jorge dos Órgãos.
Justo en el centro del pueblo, el relieve nos confronta con la iglesia azul de São Jorge, escondida entre elevaciones con picos afilados.
Sentimos la necesidad de alejarnos de las casas, de encontrar un mirador digno. Nos adentramos por ese camino, por un estrecho desvío, sobre tierra muy batida que subía en zigzag por una de las laderas de arriba.
Sospechando del daño que el piso agravado podría ocasionar al carro, encontramos en un grupo de campesinas, sentadas sobre sacos y sacos de maíz seco, el pretexto ideal para abortar la locura.
Una comunidad bien dispuesta de campesinos solidarios
“Nos reunimos aquí en el trabajo comunitario”, nos explican, como si se tratara de una banalidad. “En estas partes más aisladas, los aldeanos luchan por manejar los cultivos solo por ellos mismos. Así que nos ayudamos unos a otros ".
Criados en gran parte en el campo de Beiras, recordamos cuando allí imperaba esta armonía comunitaria. Pero también éramos conscientes de cómo el individualismo y el facilitismo lo habían borrado, especialmente a partir de la década de 90.
Encantados con la supervivencia de esta nostálgica solidaridad, nos rendimos a un parlanchín, en portugués familiar para todos y en criollo. badu a lo que las damas recurrían, entre ellas, cada vez que se imponía un nuevo comentario o broma.
En su compañía, contemplamos el doble pico del Pico de Antónia (1394m), el punto más alto de la isla, el tercero de Cabo Verde, corazón de un parque nacional del mismo nombre.
Aunque, en este caso, hay que decirle al homónimo. Cuanto más investigamos, más vemos cuánto divergió el nombre del cenit de Santiago.
El inestable contexto histórico y semántico de Techo de santiago
Fuentes supuestamente creíbles explican que, desde temprana edad, el monte fue tratado por Piku D'Antoni ya que era una de las primeras elevaciones de Cabo Verde registradas por el navegante genovés António da Noli, al servicio del Infante Dom Henrique.
Con el tiempo, se hizo referencia a ella en documentos e incluso en la letra del cancionero popular caboverdiano. Monjas, aparece como António. En otros, en la hembra.
En algún momento de la historia de Santiago y su tratamiento vernáculo, la gente habrá cambiado el género de su descubridor. Rodeados de mujeres santiagueras, acordamos.
Gilda, una de ellas, llega tarde, más de hora y media a pie desde São Jorge dos Órgãos, el pueblo al que nos convenía regresar. La llevamos, bajamos la montaña para hablar y entregarla a su vida.
Luego subimos a un mirador llamado Tancon. Inclinados sobre su generoso parapeto, volvemos a admirar el Pico de António y sus vecinos, ahora, de oeste a este, frontales y, como tales, más definidos y distinguidos.
Con renovado asombro, reanudamos el camino. Chã de Vaca queda atrás. Alternamos entre los municipios de São Lourenço dos Órgãos y el contiguo de São Salvador do Mundo cuando un monumento natural en Santiago exige un desvío a las profundidades de Leitãozinho.
Pé di Polón: en busca del árbol más grande de Santiago
Bajamos a la pendiente inmediata. En el lado opuesto, encontramos el coloso vegetal que buscábamos, el Pé de Polião, en criollo, Pé di Polón, un baobab o ceiba (ceiba pentandra) endémica celebrada como el árbol supremo de Cabo Verde y uno de los más antiguos.
En ese momento, ya con algo de follaje, el árbol de lana colgaba sobre el thalweg. Se sustentaba en raíces colosales que ondulaban ladera abajo, sedientas de los mantos freáticos que se desarrollaban en la corta temporada de lluvias de Santiago.
Salvaje al llegar, el lugar nos revela rápidamente su vida.
Dos jóvenes de la zona caminan por un sendero al pie del árbol, cargados de sacos rebosantes de grano, como si fuera poco, uno de ellos tira de una gran cabra atada a una cuerda.
Momentos después, una pareja los sucede camino a su tierra, ellos también pasean a un par de cabras negras ávidas de pasto.
Cientos de fotografías después, nos dispusimos a dar un paseo que consideramos corto por el entorno cultivado. Nos demoramos más de lo que contamos.
Producción de caña de azúcar y grogue en la región
Unos metros más arriba, entre un cocotero solitario y plataneros poco profundos, nos encontramos con un campesino.
Cuando nos ve, en lugar de devolvernos el saludo, nos muestra un baile extático, desacomplejado y, como nos vemos obligados a concluir, borracho.
Lo felicitamos a usted y a su plantación con la diplomacia que nos viene a la mente. De vuelta en la parte superior de la aldea, detectamos la razón más probable de su animación.
Nos encontramos con vecinos de los alrededores reunidos junto al almacén local, alrededor de un pozo de jugo de caña de azúcar en el que burbujea un hervor amarillo y vaporoso.
Un trabajador con boina remueve el líquido con una pala larga.
De vez en cuando, lleve una muestra a un plato y examine el grosor y la apariencia del abono.
Doña Teresa y sor Zé Maria, propietarias o, al menos, encargadas del almacén, reconocen el esfuerzo fotográfico que pusimos en la operación. Nos llaman aparte.
Asegúrelos con media cáscara de coco, rellena de melaza alcohólica. Nos conoces como las guindas. Mucho mejor que la cereza, debemos asumirlo.
Conscientes del perfil orográfico extremo de lo que teníamos que hacer, rechazamos una tercera dosis.
En cambio, seguimos el montaje del alambique, proceso que resulta demasiado complejo y alargado para el tiempo que teníamos a nuestra disposición.
Isla de Santiago arriba: por Achada Igreja e Assomada
Nos despedimos, agradecidos por la paciencia y acogida de los anfitriones. Hemos desbloqueado un montón de grandes rocas apenas descargadas.
Una vez despejado el tope de la pendiente, volvemos al asfalto y nos dirigimos hacia el norte de Santiaguense.
Pasamos por Achada Igreja (Picos), un pueblo instalado en una cresta, coronado por la iglesia de São Salvador do Mundo.
Y, destacado, por una enorme y excéntrica roca. La gente de estos lugares lo llama Monte Gullânia.
Ve en él a un hombre montado a caballo, con tal simbolismo para el municipio que incluso se le compara con la estatua del Marqués de Pombal.
A continuación se encuentra Assomada, la ciudad de las ciudades del interior de Santiago, peculiar a igualar, con sus casas divididas en dos niveles, uno principal y otro superior, en lo alto de una meseta desde la que parece levantarse la cima dentada del Monte Brianda.
Otro, simbiótico, se alojó en el fondo de la mesa.
Assomada alberga el mercado mejor abastecido y más activo de Santiago, y no se desconoce que el vecino condado de Santa Catarina se ha convertido en el granero indiscutible de la isla.
Las casas alta y baja en Assomada.
Las colinas de Gale de Serra da Malagueta
Continuamos por Boa Entrada y Fundura. Pronto, a través de la Serra da Malagueta arriba, a veces expuesta a algunos vientos alisios tan poderoso que tememos que vean nuestro coche.
Desde estas mismas montañas de los Gales de Santiago, todavía a buena distancia, admiramos las tierras más planas que acogieron a Chão Bom, el ciudad de Tarrafal.
Y, entre los dos, el infame campo de prisioneros Morte Lenta que el gobierno portugués del Estado Novo ordenó construir en 1936.
Eran lugares a los que habíamos decidido dedicar su propio artículo. En consecuencia, nos volvemos a mirar hacia el oeste.
Admiramos la consolidación de la silueta triangular del volcán Fogo que adorna el isla homónima y vecina, con vista y frente a las lineas mas altas de Santiago.
