Santiago, Cabo Verde

Santiago de abajo hacia arriba


Cumbres de São Jorge dos Órgãos
La cima dentada de las montañas vista desde el Mirador de Tancon en São Jorge dos Órgãos.
Assomada
Las casas alta y baja en Assomada.
Chicas de Bouganvillea
Los amigos posan y juegan frente a una gran colonia de buganvillas.
Assomada
Un pico afilado sobresale de detrás de las casas de Assomada.
baile de campo
Bailes campesinos sobre el gran Kamauma Pé di Polón.
A los pies de Pé di Polon
Pareja de sobra del gran Pé di Polón.
Jugo de caña en ebullición
Un grupo de productores acompaña el hervido del jugo de caña de azúcar.
De vuelta del alambique
Los ancianos se ocupan del montaje de un alambique.
melaza
Una prueba bien mezclada de grogue con melaza.
Carga pesada
Los campesinos cargan sacos de grano cerca de la base del Pé di Polón.
Picos (Iglesia encontrada)
Iglesia del Salvador del Mundo
La Iglesia de San Salvador del Mundo en la base del monte Guililância.
Teresa
Residente de Leitãozinho en las cercanías del almacén local.
Picos en el horizonte
Picos sucesivos sobre unas casas dispersas en Santiago.
Sierra de la Malagueta
Valle del río profundo visto desde lo alto de la Serra da Malagueta.
volcán de fuego
El cono del volcán Fogo muy por encima de la línea más alta de Santiago.
Tarrafal a la vista
Las casas de Tarrafal, en el extremo noroeste de la isla de Santiago.
La isla y el volcán Fogo
La puesta de sol ensancha el horizonte y refuerza la silueta de la isla y el volcán Fogo.
Aterrizados en la capital caboverdiana de Praia, salimos descobriendo su predecesora pionera. Desde Cidade Velha, seguimos la cordillera montañosa de Santiago hasta la cima despejada de Tarrafal.

Llegamos a la rotonda que interrumpe la Circular da Praia cerca del Estadio Nacional de Cabo Verde.

Dos rotondas impuestas sobre la inmensidad reseca y espinosa distribuyen el tráfico hacia Praia y otras direcciones. Una muestra de un rebaño de vacas se mantiene en un divisor central en el camino que conduce a la Cidade Velha.

Extraño, inesperado, la vista nos distrae. Nos hace perder la salida correcta. Damos otro paseo, acompañados, con sospecha, del ganado. Finalmente, siguiendo la segunda rotonda, llegamos al norte de Santiago.

En un instante, el camino se estrecha. Se adapta a los dos sentidos más comunes en Cabo Verde. Unos kilómetros más tarde, habiendo atravesado el Pedegral y el pueblo de Ribeirão Chiqueiro, se entra en un modo pre-barranco que nos prepara para el terreno imponente y accidentado.

Una de las carreteras sinuosas que pasa por Caiada y Água Gato nos lleva al municipio de São Lourenço dos Órgãos y al bastión montañoso y dramático al que esperábamos pasar algún tiempo.

El dominio montañoso y verdoso de São Jorge dos Órgãos

Allí, en el sector más frondoso y florido de la Escuela Superior de Ciencias Agrarias de la Universidad de Cabo Verde, encontramos el Jardín Botánico Nacional Grandvaux Barbosa.

Fue creado en 1986, llamado así en honor a Luís Augusto Granvaux (1914-1983), un botánico portugués hiper-dedicado a la flora de ultramar, especialmente a Cabo Verde.

A rienda suelta solíamos caminar, preferíamos admirarlo en su contexto y ecosistema natural. En consecuencia, nos dirigimos al corazón de São Jorge dos Órgãos.

Justo en el centro del pueblo, el relieve nos confronta con la iglesia azul de São Jorge, escondida entre elevaciones con picos afilados.

Sentimos la necesidad de alejarnos de las casas, de encontrar un mirador digno. Nos adentramos por ese camino, por un estrecho desvío, sobre tierra muy batida que subía en zigzag por una de las laderas de arriba.

Sospechando del daño que el piso agravado podría ocasionar al carro, encontramos en un grupo de campesinas, sentadas sobre sacos y sacos de maíz seco, el pretexto ideal para abortar la locura.

Una comunidad bien dispuesta de campesinos solidarios

“Nos reunimos aquí en el trabajo comunitario”, nos explican, como si se tratara de una banalidad. “En estas partes más aisladas, los aldeanos luchan por manejar los cultivos solo por ellos mismos. Así que nos ayudamos unos a otros ".

Criados en gran parte en el campo de Beiras, recordamos cuando allí imperaba esta armonía comunitaria. Pero también éramos conscientes de cómo el individualismo y el facilitismo lo habían borrado, especialmente a partir de la década de 90.

Encantados con la supervivencia de esta nostálgica solidaridad, nos rendimos a un parlanchín, en portugués familiar para todos y en criollo. badu a lo que las damas recurrían, entre ellas, cada vez que se imponía un nuevo comentario o broma.

En su compañía, contemplamos el doble pico del Pico de Antónia (1394m), el punto más alto de la isla, el tercero de Cabo Verde, corazón de un parque nacional del mismo nombre.

Aunque, en este caso, hay que decirle al homónimo. Cuanto más investigamos, más vemos cuánto divergió el nombre del cenit de Santiago.

El inestable contexto histórico y semántico de Techo de santiago

Fuentes supuestamente creíbles explican que, desde temprana edad, el monte fue tratado por Piku D'Antoni ya que era una de las primeras elevaciones de Cabo Verde registradas por el navegante genovés António da Noli, al servicio del Infante Dom Henrique.

Con el tiempo, se hizo referencia a ella en documentos e incluso en la letra del cancionero popular caboverdiano. Monjas, aparece como António. En otros, en la hembra.

En algún momento de la historia de Santiago y su tratamiento vernáculo, la gente habrá cambiado el género de su descubridor. Rodeados de mujeres santiagueras, acordamos.

Gilda, una de ellas, llega tarde, más de hora y media a pie desde São Jorge dos Órgãos, el pueblo al que nos convenía regresar. La llevamos, bajamos la montaña para hablar y entregarla a su vida.

Luego subimos a un mirador llamado Tancon. Inclinados sobre su generoso parapeto, volvemos a admirar el Pico de António y sus vecinos, ahora, de oeste a este, frontales y, como tales, más definidos y distinguidos.

Con renovado asombro, reanudamos el camino. Chã de Vaca queda atrás. Alternamos entre los municipios de São Lourenço dos Órgãos y el contiguo de São Salvador do Mundo cuando un monumento natural en Santiago exige un desvío a las profundidades de Leitãozinho.

Pé di Polón: en busca del árbol más grande de Santiago

Bajamos a la pendiente inmediata. En el lado opuesto, encontramos el coloso vegetal que buscábamos, el Pé de Polião, en criollo, Pé di Polón, un baobab o ceiba (ceiba pentandra) endémica celebrada como el árbol supremo de Cabo Verde y uno de los más antiguos.

En ese momento, ya con algo de follaje, el árbol de lana colgaba sobre el thalweg. Se sustentaba en raíces colosales que ondulaban ladera abajo, sedientas de los mantos freáticos que se desarrollaban en la corta temporada de lluvias de Santiago.

Salvaje al llegar, el lugar nos revela rápidamente su vida.

Dos jóvenes de la zona caminan por un sendero al pie del árbol, cargados de sacos rebosantes de grano, como si fuera poco, uno de ellos tira de una gran cabra atada a una cuerda.

Momentos después, una pareja los sucede camino a su tierra, ellos también pasean a un par de cabras negras ávidas de pasto.

Cientos de fotografías después, nos dispusimos a dar un paseo que consideramos corto por el entorno cultivado. Nos demoramos más de lo que contamos.

Producción de caña de azúcar y grogue en la región

Unos metros más arriba, entre un cocotero solitario y unos plátanos poco profundos, nos encontramos con un campesino. Cuando nos ve, en lugar de devolvernos el saludo, nos muestra un baile extático, sin complejos, y así nos vemos obligados a concluir, borrachos.

Lo felicitamos a usted y a su plantación con la diplomacia que nos viene a la mente. De vuelta en la parte superior de la aldea, detectamos la razón más probable de su animación.

Nos encontramos con vecinos reunidos en el almacén local, alrededor de un pozo de jugo de caña de azúcar en el que burbujea un hervor amarillo humeante. Un trabajador con boina revuelve el líquido con una pala larga.

De vez en cuando, lleve una muestra a un plato y examine el grosor y la apariencia del abono.

Doña Teresa y sor Zé Maria, propietarias o, al menos, encargadas del almacén, reconocen el esfuerzo fotográfico que pusimos en la operación. Nos llaman aparte.

Asegúrelos con media cáscara de coco, rellena de melaza alcohólica. Nos conoces como las guindas. Mucho mejor que la cereza, debemos asumirlo.

Conscientes del perfil orográfico extremo de lo que teníamos que hacer, rechazamos una tercera dosis.

En cambio, seguimos el montaje del alambique, proceso que resulta demasiado complejo y alargado para el tiempo que teníamos a nuestra disposición.

Isla de Santiago arriba: por Achada Igreja e Assomada

Nos despedimos, agradecidos por la paciencia y acogida de los anfitriones. Hemos desbloqueado un montón de grandes rocas apenas descargadas.

Una vez despejado el tope de la pendiente, volvemos al asfalto y nos dirigimos hacia el norte de Santiaguense.

Pasamos por Achada Igreja (Picos), un pueblo instalado en una cresta, coronado por la iglesia de São Salvador do Mundo.

Y, destacado, por una enorme y excéntrica roca. La gente de estos lugares lo llama Monte Gullânia.

Ve en él a un hombre montado a caballo, con tal simbolismo para el municipio que incluso se le compara con la estatua del Marqués de Pombal.

A continuación se encuentra Assomada, la ciudad de las ciudades del interior de Santiago, peculiar a igualar, con sus casas divididas en dos niveles, uno principal y otro superior, en lo alto de una meseta desde la que parece levantarse la cima dentada del Monte Brianda.

Otro, simbiótico, se alojó en el fondo de la mesa.

Assomada alberga el mercado mejor abastecido y más activo de Santiago, y no se desconoce que el vecino condado de Santa Catarina se ha convertido en el granero indiscutible de la isla.

Santiago, isla, Cabo Verde, Assomada

Las casas alta y baja en Assomada.

Las colinas de Gale de Serra da Malagueta

Continuamos por Boa Entrada y Fundura. Pronto, a través de la Serra da Malagueta arriba, a veces expuesta a algunos vientos alisios tan poderoso que tememos que vean nuestro coche.

Desde estos mismos cerros de los vendavales santiaguenses, todavía a buena distancia, admiramos las tierras más llanas que acogieron a Chão Bom, la ciudad de Tarrafal y, entre ellas, el infame campo de prisioneros de Morte Lenta, mandado a construir en 1936 por el gobierno del Nuevo Estado portugués.

Eran lugares a los que habíamos decidido dedicar su propio artículo. En consecuencia, nos volvemos a mirar hacia el oeste.

Admiramos la consolidación de la silueta triangular del volcán Fogo que adorna el isla homónima y vecina, con vista y frente a las lineas mas altas de Santiago.

Cidade Velha, Cabo Verde

Cidade Velha: la anciana de las Ciudades Tropico-Coloniales

Fue el primer asentamiento fundado por europeos abajo del Trópico de Cáncer. En tiempos cruciales para la expansión portuguesa a África y América del Sur y para el tráfico de esclavos que la acompañó, Cidade Velha se convirtió en un legado conmovedor pero inevitable de la génesis caboverdiana.

São Nicolau, Cabo Verde

Fotografía de Nha Terra São Nicolau

La voz de la fallecida Cesária Verde cristalizó el sentimiento de los caboverdianos que se vieron obligados a abandonar sus islas. Quien visita São Nicolau comprende por qué su gente, con orgullo y para siempre, la llama Nha Terra.
Chã das Caldeiras, Isla de Fogo Cabo Verde

Un clan "francés" a la merced del fuego

En 1870, un conde nacido en Grenoble en camino al exilio brasileño, hizo escala en Cabo Verde donde las bellezas nativas lo ataron a la isla de Fogo. Dos de sus hijos se asentaron en medio del cráter del volcán y continuaron criando descendientes allí. Ni siquiera la destrucción causada por las recientes erupciones disuade al prolífico Montrond del “condado” que fundaron en Chã das Caldeiras.    
Isla de sal, Cabo Verde

La Sal de la Isla de Sal

Al acercarse el siglo XIX, Sal seguía sin agua potable y prácticamente deshabitada. Hasta que la extracción y exportación de la abundante sal alentó a una población progresiva. Hoy, la sal y las salinas añaden otro sabor a la isla más visitada de Cabo Verde.
Isla de Boa Vista, Cabo Verde

Isla Boa Vista: olas del Atlántico, Dunas do Sara

Boavista no es solo la isla caboverdiana más cercana a la costa africana y su vasto desierto. Tras unas horas de descubrimiento, nos convence de que se trata de un trozo del Sahara en el Atlántico Norte.
Santa María, Sal, Cabo Verde

Santa María y la Bendición Atlántica de la Sal

Santa María fue fundada en la primera mitad del siglo XIX como almacén de exportación de sal. Hoy, gracias a la providencia de Santa María, el Sal Ilha vale mucho más que su materia prima.
Santo Antão, Cabo Verde

Por la Estrada da Corda. Toda.

Santo Antão es la más occidental de las islas de Cabo Verde. Allí se encuentra un umbral atlántico y accidentado de África, un majestuoso dominio insular que comenzamos por desentrañar de un extremo a otro de su deslumbrante Estrada da Corda.
Isla de Fogo, Cabo Verde

Alrededor de la Isla de Fogo

El tiempo y las leyes de la geomorfología dictaron que la isla volcánica de Fogo redondeó como ninguna otra en Cabo Verde. Al descubrir este exuberante archipiélago de Macaronésia, le dimos vueltas a contrarreloj. Nos deslumbramos en la misma dirección.
São Nicolau, Cabo Verde

São Nicolau: peregrinación a la Terra di Sodade

Migraciones forzadas como las que inspiraron a la famosa morna ”Sodade”agravaran el dolor de tener que dejar Cabo Verde. Descubriendo saninclau, entre el encanto y el asombro, perseguimos la génesis del canto y la melancolía.
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Chã das Caldeiras a Mosteiros: descenso por los Confines de Fogo

Con la cumbre de Cabo Verde conquistada, dormimos y nos recuperamos en Chã das Caldeiras, en comunión con algunas de las vidas a merced del volcán. A la mañana siguiente, iniciamos el regreso a la capital São Filipe, a 11 km por la carretera a Mosteiros.
Brava, Cabo Verde

La isla Brava de Cabo Verde

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Principe (Isla del), São Tomé e Príncipe

Viaje al Retiro Noble de la Isla de Príncipe

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Santo Antão, Cabo Verde

Porto Novo a Ribeira Grande por el Camino del Mar

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Ponta do Sol a Fontainhas, Santo Antão, Cabo Verde

Un Viaje Vertiginoso desde Ponta do Sol

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El Milagro de São Vicente

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