Aislada entre el Océano Pacífico y la inmensidad de la Columbia Británica, la región del Panhandle está fragmentada por innumerables canales y fiordos.
Desde allí se elevan las Montañas Costeras, una cadena montañosa costera semisumergida en el bosque más grande de Estados Unidos, el Tongass.
Esta rudeza hace inviable la construcción de carreteras. Con la excepción de Skagway, Hyder y Haines, las aldeas locales todavía carecen de una conexión por carretera con el exterior.
La ruta elegida es la Alaska Marine Highway, como su nombre lo indica, una especie de carretera marítima que comienza en el lejano puerto aleutiano de Unalasca / Dutch Harbor y corre a lo largo del pasaje interior del Alaska Skillet Cape hasta Bellingham o Prince Rupert, al norte de Vancouver.
Acabábamos de aterrizar en Juneau, procedente del área metropolitana de Anchorage. Es en la pintoresca capital de Alaska donde abordamos el M/V Malaspina.
Navegamos hacia Skagway, unos cientos de kilómetros al norte, entre fiordos verdes siempre empapados de lluvia y humedad.
Atracamos en una cala escondida de Juneau poco después del atardecer.
El residente contempla dos cruceros atracados en el puerto de Skagway.
Cálida recepción de Janilyn en Skagway
Janilyn nos espera en lo alto de la rampa que sobresale del muelle. Sin darse cuenta, obstaculiza a los pasajeros que suben, sobrecargados con el equipaje que llevan.
Cuando se entera de nosotros, inaugura una bienvenida afectuosa y dispuesta que durará casi tres días. "Me alegro de que hayas venido. ¡Tenía muchas ganas de recibir su visita! " A lo que añade tras cerrar el portón trasero del jeep “'¡Boa! Dejé a mi marido y mi hijo en el bar. Lukas actuará pronto ... "
Sin tiempo para desconectar del largo viaje, nos encontramos en Bonanza, un acogedor bar de Skagway, bebiendo el vigorizante Alaskans Amber.
En un rincón, varios músicos tocan para sí mismos, para sus familias y algunos amigos, absortos, como si fuera el concierto de sus vidas.
En las mesas y en el mostrador fluyen conversaciones fáciles, interrumpidas solo por alguna broma ocasional demasiado divertida para ser ignorada.
Camarera Skagway en traje histórico.
Lukas coge la guitarra y conquista la sala con una voz semironca y melodiosa.
Sus melodías al estilo de Red House Painters o el solo de Mark Kozelek, ponen la piel de gallina a la madre Janilyn y la llevan a un extremo de emoción que se ve obligada a compartir. “Es maravilloso, ¿no?
Estoy muy orgullosa de él... y mira... ya que hablo de orgullo, quisiera decirte algo más: mi marido y yo no hacíamos esto desde hace mucho tiempo.
Empezamos a recibir extranjeros cuando nos dimos cuenta de la imagen con la que Estados Unidos estaban llegando al resto del mundo.
La imagen estadounidense y la bipolaridad estacional de Skagway
Sentimos que era importante mostrar a los forasteros la hospitalidad de la verdadera América y suavizar la imagen que estábamos creando. Afortunadamente, ahora tenemos un presidente más digno para ayudarnos ”.
A pesar de la contribución a menudo vergonzosa de la republicana bárbara Sarah Palin y los estratos más conservadores de la población del estado 49, esta pequeña porción de Alaska ha contribuido durante mucho tiempo a marcar la diferencia.
Tótems indígenas exhibidos en la calle principal de Skagway.
Quizás porque el territorio está desvinculado de los 48 Bajos e íntimamente ligado a la naturaleza, su existencia es más liviana y relajada, ideal para quienes buscan nuevas perspectivas sobre la vida. Pero no solo.
Skagway aparece como una de las primeras ciudades en llegar desde North Country (el gran norte de Alaska) al descubrimiento del Panhandle, el mango de la sartén.
Su población fija no llega a los 1000 habitantes, pero, al ser parte de la ruta de cruceros de Alaska, a medida que se acerca junio, se refuerza con muchos otros inmigrantes del norte del país. Estados Unidos y del exterior.
como sucede en el ciudades vecinas del sur, durante cada breve verano, esta fuerza laboral atiende a casi un millón de visitantes que pueden desembarcar de hasta cinco monstruosos cruceros por día (con un total de 8000 pasajeros), 400 por año.
Dos cruceros atracaron en el puerto de Skagway.
Skagway: el frenesí comercial rentable de mayo a septiembre
Son grupos de jubilados y familias enteras que aterrizan contrarreloj, decididos a pasar momentos inolvidables y gastarlos a la altura.
Skagway les facilita la vida. Los barcos atracan casi en Broadway Street. Esta calle mantiene a los forasteros reprimidos y entretenidos entre sus tiendas, bares y cafés.
Como complemento a la emboscada, los edificios históricos fueron recuperados y redecorados en detalle.
Cadillac de colores en un callejón de Skagway.
Muestran ventanas y vallas publicitarias llamativas, sofisticados llamamientos al consumismo que los ascetas más alienados tendrían problemas para resistir.
En los últimos años del siglo XIX, el atractivo era diferente.
Brillaba mucho más que las elegantes ventanas de Broadway Street y, a menudo, le costaba la vida a la gente.
Los transeúntes caminan por una calle histórica de Skagway.
La era del brillante oro de Alaska
En 1896 se encontró oro en Klondike, una región remota del vasto territorio canadiense del Yukón.
Al año siguiente, un barco de vapor dejó una primera oleada de mineros en Moore's Wharf de Skagway.
Cada vez había más barcos que elevarían su número a 30.000, la gran mayoría de estadounidenses en conflicto y sin escrúpulos ansiosos por conquistar los 800 km de montañas y glaciares que los separaban de los millonarios escombros.
Paisaje de White Pass, a las puertas del Yukon.
No todos hicieron el camino.
Las narrativas pioneras pronto se convirtieron en mito. Exaltaron tormentas heladas, ataques de indios, osos y lobos, y calcularon mal los cruces de ríos en los que varias caravanas se perdieron para siempre.
Los aspirantes más prudentes se dedicaron, en cambio, a abastecer y servir a los mineros.
Tantas personas se quedaron en Skagway que, en 1898, la ciudad fue disputada por 10.000 almas codiciosas y se había convertido en la más grande de Alaska.
Las recreaciones turísticas de la Edad de Oro de Skagaway
“¡Entren señores, no hagan ceremonias! Señoras, si no les importa, pídales dinero y vayan de compras… ”, proclama un chulo exprimido por corsés y encajes seductores, en la entrada del Museo del Burdel del Red Onion Bar.
Can Can bailarines del espectáculo “Los días del 98”.
Hoy en día, espectáculos como el teatro “Days of 98”, la ciudad ficticia de Liarsville y el campamento ribereño de la fiebre del oro envían a los visitantes al pasado.
Como era de esperar, quedan muy lejos de la cruda realidad de la época, compuesta por el alcohol y la prostitución, de peleas, tiroteos y linchamientos que los representantes de la ley buscaban sobre todo evitar.
Aventuras y desventuras de Jack London en Alaska y Klondike
En 1897, Jack London y su cuñado James Shepard cedieron al llamado de la prospección.
Poco después, Londres ya padecía escorbuto. En 1903, pasó su vida en Alaska para interpretar el papel desde una perspectiva inesperada.
En "El atractivo del bosque”Relató la difícil situación de Buck, un mestizo de San Bernardo con un pastor de Shetland que es secuestrado en California por un jugador enterrado en deudas y se encuentra desesperado en el peor mundo de Klondike.
Un trabajador de Klondike Dregde explica a los visitantes cómo funciona la prospección de oro con el uso de una draga.
Tierra adentro, a lo largo del sendero Chilkoot, la existencia era igualmente infernal.
Al llegar a la frontera canadiense, miles de buscadores sólo recibieron permiso para continuar cuando tenían más de una tonelada de equipo y provisiones.
Además de ir en contra de la lógica aduanera actual, el requisito implicó numerosos viajes de ida y vuelta y provocó una grave congestión de vagones a lo largo del empinado White Pass.
El problema obligó al gobierno canadiense a construir un ferrocarril.
El ingeniero sube a la locomotora White Pass & Yukon Train.
Retrasado por los numerosos obstáculos levantados por Soapy Smith, un controvertido mafioso de Skagway, el proyecto no se completó hasta julio de 1900, cuando la fiebre del oro había pasado.
White Pass y Yukon Route, un impresionante desfiladero ferroviario
Aunque poco o nada sirvió a sus propósitos iniciales, desde entonces el Paso Blanco y la Ruta del Yukón se han mantenido en su mayoría concurridos.
Composición del White Pass y Yukon Train.
En estos días, su tren humeante y las escenas del oeste que atraviesa son una de las principales razones por las que tantos atracan. cruceros en el muelle de Moore.
En verano también dan empleo a decenas de vecinos de la ciudad.
Janilyn hace todo lo posible para facilitar la experiencia de aquellos que ahora están visitando la ciudad que fue la puerta de entrada a esa fortaleza de oro.
Los visitantes tamizan oro en Skagway.
Cuando llegamos fríos del viaje en tren de ida y vuelta, ella, su familia y amigos nos invitan a sentarnos alrededor del fuego, beber cervezas y comer salmón a la parrilla.
En el momento de la salida, la anfitriona y su marido nos ofrecen bocadillos con ese suculento pescado y se despiden con un alboroto disimulado.
Pronto, la familia se mudaría temporalmente a Oregón.
Skagway se entregaría una vez más a su soledad invernal.
