La vegetación espinosa y resistente que se eleva desde los acantilados cercanos a la Cueva de Los Pescadores.
Camión en Carretera 44
Un camión sobrecargado recorre los entresijos de la carretera 44, en Pedernales.
maniobras de mar
Guías sobre el translúcido paseo marítimo del PN Jaragua
Navegación por el Caribe
Lancha rápida a punto de ingresar al mar Caribe en Bahía de Las Águilas
Cargo “Fayal”, Cabo Rojo
La embarcación de la empresa Cementos Andinos se incendió y encalló en Cabo Rojo.
La Chucha
Lancha "La Chucha" en la playa de Cabo Rojo frente al carguero "Fayal".
Carloe y guía
Playa Bahía de Las Águilas
Vista de la Bahía de Las Águilas desde la torre de observación instalada en la arena.
Escenario PN Jaragua
Acantilados del PN Jaragua que el retroceso del Mar Caribe dejó secos.
Barcos en el pueblo Cueva de Los Pescadores
Rocas a la entrada del PN Jaragua
Los acantilados de piedra caliza y cargados de cactus que separan la Cueva de Los Pescadores de la Bahía de Las Águilas.
Playa Bahía de Las Águilas
La suave curva de Playa Bahía de Las Águilas, en la cima del PN Jaragua.
Una de las costas dominicanas más vírgenes es también una de las más remotas. Descubriendo la provincia de Pedernales, quedamos deslumbrados por el semidesértico Parque Nacional Jaragua y por la pureza caribeña de la Bahía de las Águilas.
Texto: Marco C Pereira
Imágenes: Marco C. Pereira-Sara Wong
Nos despedimos de los guías Héctor y Saturnino y del Centro de Interpretación que sirve como portal al dominio de la Biosfera de la UNESCO de Jaragua y que habíamos explorado durante horas y horas. Paramos nuevamente en Colmado Alba.
Allí repostamos para el todavía largo y árido viaje hacia la frontera con Haití que estábamos a punto de completar.
La ruta 44 nos lleva desde la ribera norte del Laguna de Oviedo tierra adentro desde Pedernales, a través del límite superior del Parque Nacional Jaragua, el área protegida más grande de la República Dominicana.
Son casi 1400 km2 bosque mayoritariamente árido, que se extiende hasta el extremo sur del Isla Hispaniola, con extensión marina en dos islas costeras más pequeñas, Beata y Alto Velo.
Hay pequeños pueblos perdidos en la inmensidad reseca por el sol tropical, como Tres Charcos y Manuel Goya.
A medida que nos acercamos a la ciudad fronteriza de Pedernales, el terreno se vuelve caprichoso. Serpenteamos entre cactus, arbustos espinosos y, aquí y allá, entre grandes rocas calizas cargadas de bordes afilados.
Carlos, el guía y conductor explica que el clima hostil, la flora y el terreno, el muro divisorio de 190km y los patrullajes regulares de las autoridades dominicanas han impedido el paso de migrantes haitianos hacia la parte oriental de La Española.
No a propósito, momentos después, nos encontramos con un camión cargado con una pirámide casi multicolor, hecha de grandes sacos de quién sabe qué.
Una densa red de cuerdas apretadas mantenía la carga apilada y estable. Lo suficiente para que, en su parte superior, todavía puedan estirarse tres pasajeros.
El Conjunto Histórico y Territorial de la Escisión de la Isla Hispaniola
¿Los ves ahí arriba? Son haitianos. Estos pasaron por las costumbres de Pedernales. Están en el trabajo y deberían estar de regreso al final del día. Pero como ellos, muchos otros entran a pie por senderos estrechos que solo ellos conocen.
No importa lo mal que vaya el cruce, nunca será peor que la vida que tienen los haitianos allá ”.
Esta realidad actual y la evolución de las naciones vecinas de La Española tras la escisión dictada por el triunfo dominicano en la Guerra de Independencia de República Dominicana (1844-56) formó un tema que nos intrigó.
En el momento de la división en 1844, el territorio dominicano era parte del gran Haití, que había crecido cuando 22 años antes, el Haití francófono había invadido la República del Haití español.
Hasta 1790, Haití era la colonia francesa más rica de América, gracias en gran parte a las ganancias astronómicas generadas por la exportación de azúcar e índigo producidos por cientos de miles de esclavos secuestrados en África.
Los vientos soplaron maravillosamente para los colonos sin escrúpulos cuando los ideales de la Revolución Francesa de 1789 llegaron a América.
Haití: el primer país del mundo en resultar en una revuelta de esclavos
Solo cuatro años después, estalló una primera revuelta de esclavos en Haití que logró abolir la esclavitud. En este contexto, los colonos se disolvieron. Huyeron en gran número al territorio de Luisiana de América del Norte.
Instigado por el apoyo (también financiero) de estos colonos frustrados, Napoleón Bonaparte todavía trató de dominar las fuerzas rebeldes.
Sus hombres resistieron un breve período de fiebre amarilla y las emboscadas de las fuerzas insurgentes de Jean-Jacques Salines, victoriosas hasta el punto de que, en 1804, habían proclamado la independencia de Haití, el primer país del mundo, resultado de una revuelta de esclavos.
La autodeterminación y la libertad que siguieron no generaron suficiente prosperidad. Lejos de ahi. A partir de entonces, sin la guía económica ilustrada pero opresiva para los colonos, Haití solo se deterioró.
Pueblos que lo tenían todo para ser uno y lo mismo, separados para siempre.
Si en 1790 era considerada la colonia francesa más rica de América, en el momento de nuestra gira por la República Dominicana, permanecía, sola y abandonada, en la posición de país más pobre del hemisferio occidental.
Inesperadamente, también nos encontramos víctimas de la vulnerabilidad e inestabilidad en la que habíamos vivido durante mucho tiempo.
Incursión en Haití fracasó, más tiempo en el suroeste de República Dominicana
Al pasar por una pequeña feria turística que se realizaba en Puerto Plata, visitamos los stands de dos empresas haitianas que organizaban recorridos a lugares imperdibles de la Perla de las Antillas.
Acordamos que, en unos días, nos guiarían en uno de sus itinerarios. Nos mantenemos en contacto.
Cuantos más días pasaban, más se agravaba la ola de manifestaciones, disturbios y violencia provocada, en primer lugar, por el aumento de los precios de los combustibles.
Por ello, debido a su dramática indisponibilidad, que llevó al pueblo haitiano, liderado por la oposición, a exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise, con el fin de acabar con la corrupción generalizada y dar paso a políticos que posibilitarían el establecimiento de programas con genuinas inquietudes sociales. .
Hasta que dejamos la República Dominicana para un largo viaje hasta el pie del trampolín de las Antillas Menores, no se había resuelto nada. Los anfitriones reconocieron que tomaríamos demasiados riesgos.
Con el proyecto de Haití pospuesto para la próxima oportunidad, pasamos un tiempo adicional en el suroeste alternativo de las regiones de Barahona y Pedernales. Donde Carlos, un verdadero dominicano, nos siguió conduciendo.
Cabo Rojo: Rincón Semi-Perdido y Brasero de República Dominicana
Cientos de meandros seguían, quietos y siempre, por el verde pero espinoso y accidentado paisaje de Jaragua. Dejamos atrás Monte Llano y el Piscinas Ecológicas Las Abejas y Romeo Francés, manantiales cristalinos que brotan de las profundidades calizas de la zona.
Unos kilómetros más tarde, el camino 44 se fusiona con la perpendicular de Cabo Rojo. En el mapa, solo este promontorio silencioso y ocre nos separaba de nuestro destino final.
Por otro lado, a través de un dominio vial de tierra más arenosa que batida, desnatamos el extremo occidental del aeropuerto doméstico local, una obra faraónica, si tenemos en cuenta el caudal de aire casi nulo que sostiene.
Luego, todavía en un escenario de remanso caribeño surrealista y desolado, nos encontramos con el igualmente o más inactivo Porto de Cabo Rojo.
El sol caminaba por su cenit. Cuando salimos de la camioneta, el calor seco nos oprime mucho más de lo que estábamos contando. Además de inminente, el oleaje del Mar Caribe nos sonaba urgente.
La tragedia varada del carguero "Fayal"
Ya estábamos soñando con una deliciosa inmersión cuando Carlos nos cuenta el motivo por el que nos detuvimos allí. “¿Ves ese monstruo? Nadie lo va a sacar tan pronto ".
Se refirió a la “fayal”Un carguero de Cementos Andinos Dominicano que, al momento de la tragedia que lo dejó varado, llevaba más de un año fondeado por orden judicial.
Porque, en agosto de 2017, sin la tripulación en ese momento, se desató un furioso incendio a bordo, que el Ministerio del Ambiente y la Armada de República Dominicana estaban ansiosos por controlar.
En ese momento, el puerto de Cabo Rojo se encontraba inoperativo debido a los daños ocasionados por algunos de los ciclones que, de vez en cuando, devastan La Española.
Contemplamos el carguero atrapado por el fondo marino poco profundo y verdoso, su cadáver envejecido y oxidado contrastando con la blancura coralina de la arena y la pintura festiva de un pequeño bote en dique seco, “La Chucha”.
Continuamos por la carretera Cueva Los Pescadores hasta la larga Playa La Cueva.
Playa La Cueva de Los Pescadores, breve preámbulo del destino final
Carlos estaciona en un caserío que agrupaba algunos restaurantes, posadas y sedes operativas de empresas que brindaban a los visitantes incursiones a la costa alta del Parque Nacional Jaragua.
El conductor nos deja en manos de Wilson, guía local y timonel del barco que nos apresuramos a abordar.
"Es demasiado hermoso, vayamos rápido porque hay algunas nubes pesadas que vienen desde el horizonte hasta aquí". nos justifica con el motivo de su experiencia.
Zarpamos. Dejamos atrás el Poblado de la Cueva de los Pescadores, llamado así porque, en tiempos anteriores al turismo, una comunidad de pescadores habitaba cuevas excavadas allí por la erosión.
En un instante, la arena desaparece.
Navegamos por el pie de estos escarpados acantilados de los que brotan más cactus y arbustos espinosos. Bordeamos una última roca coronada por un pequeño árbol equilibrista.
Bahía de Las Águilas: 8 km de playa caribeña y naturaleza pura
Por el otro lado, ingresamos al Parque Nacional Jaragua y un refugio de baño hasta donde alcanza la vista, sin rastro de civilización.
Wilson nos hace desembarcar en medio de la cala, conocida como Bahía de Las Águilas.
No porque estas aves abundan allí, sino por la forma en que se jacta esa bendita costa, vista desde el aire.
“¡Que se diviertan amigos! Cuando quieras que venga a recogerte, llama a Carlos ”, se despide Wilson y así nos deja como los únicos usuarios de esa playa irreprochable.
Detectamos una torre de madera escondida en el fondo de la arena. Subimos a su último piso.
Desde allí, contemplamos el contraste extremo del Caribe. La inmensidad verde espinosa de Jaragua, delimitada por la línea dentada de los acantilados.
Y el rival, el mar Caribe turquesa esmeralda que los ha desterrado durante mucho tiempo. Sabíamos cuánto, desde la década de 70, el tsunami turístico había alterado los paisajes naturales y tropicales de República Dominicana.
Hasta que el atardecer nos obligó a regresar, disfrutamos de ese paisaje como si fuera el único en la vieja Hispaniola.
En el extremo noreste de República Dominicana, donde aún triunfa la naturaleza caribeña, enfrentamos un Atlántico mucho más vigoroso de lo esperado en estas partes de las Americas. Allí cabalgamos en comunidad hasta la famosa cascada de Limón, cruzamos la bahía de Samaná y nos adentramos en la remota y exuberante “tierra de las montañas”, Haitises, que la encierra.
Puerto Plata resultó del abandono de La Isabela, el segundo intento de una colonia hispana en las Américas. Casi medio milenio después del desembarco de Colón, esta ciudad inauguró el inexorable fenómeno turístico de la República Dominicana. En un paso relámpago por la provincia, vemos cómo el mar, la montaña, la gente y el sol caribeño la hacen lucir..
La hipersalinidad de la Laguna de Oviedo fluctúa en función de la evaporación y el agua aportada por la lluvia y el caudal procedente de la vecina sierra de Bahoruco. Los nativos de la región estiman que, por regla general, tiene tres veces el nivel de sal marina. Allí descubrimos prolíficas colonias de flamencos e iguanas, entre muchas otras especies que conforman uno de los ecosistemas más exuberantes de la isla Hispaniola.
Sábado tras sábado, la esquina suroeste de República Dominicana entra en modo de descompresión. Poco a poco, sus seductoras playas y lagunas dan la bienvenida a una marea de gente eufórica que se entrega a un peculiar retumbar anfibio.
Descubriendo las Islas Vírgenes, desembarcamos en una playa tropical y seductora, salpicada de enormes rocas de granito. Los baños parecen sacados de Seychelles pero son uno de los paisajes marinos más exuberantes del Caribe.
Guadalupe tiene la forma de una mariposa. Un recorrido por esta Antilla es suficiente para comprender por qué la población se rige por el lema Pas Ni Problem y como, a pesar de los muchos contratiempos, sigue disfrutando.
La capital de Martinica confirma una fascinante extensión caribeña del territorio francés. Allí, las relaciones entre los colonos y los nativos descendientes de esclavos todavía dan lugar a pequeñas revoluciones.
En 1900, la capital económica de las Antillas era envidiada por su sofisticación parisina. Hasta que el volcán Pelée la carbonizó y la enterró. Más de un siglo después, Saint-Pierre todavía se regenera.
De 1954 a 1983, Gérard Pierre proyectó muchas de las películas famosas que llegaron a Martinica. A 30 años del cierre de la sala en la que trabajaba, aún le resultaba difícil cambiar de bobina.
Nos movemos por Martinica con tanta libertad como el Euro y como ondean las banderas tricolores. Pero esta parte de Francia es volcánica y exuberante. Está en el corazón insular de las Américas pero tiene un delicioso sabor a África.
Sobranceiros a una costa exuberante, los picos gemelos pitones son el sello distintivo de Santa Lucía. Se han vuelto tan icónicos que tienen un lugar en las notas más altas de dólares del Caribe Oriental. Justo al lado, los residentes de la antigua capital Soufrière saben lo preciosa que es su vista.
El primer europeo en aventurarse en estos refugios masai quedó atónito por lo que encontró. E incluso hoy, grandes manadas de elefantes y otros herbívoros deambulan por los pastizales regados por la nieve de la montaña más grande de África.
Esta sección del circuito de Annapurna está a solo 1 km de distancia, pero en menos de dos horas te lleva de 4450 ma 4850 my a la entrada del gran cañón. Dormir en High Camp es una prueba de resistencia a Mountain Evil que no todo el mundo pasa.
Proyectada del desierto de Mojave como un espejismo de neón, la capital norteamericana del juego y el entretenimiento se vive como una apuesta oscura. Exuberante y adictiva, Vegas ni aprende ni se arrepiente.
En 1955, el piloto Harry Wigley creó un sistema para despegar y aterrizar sobre asfalto o nieve. Desde entonces, su compañía ha revellado, desde el aire, algunos de los mejores paisajes de Oceanía.
Son los protagonistas de eventos o son emprendedores de la calle. Encarnan personajes ineludibles, representan clases sociales o épocas. Incluso a kilómetros de Hollywood, sin ellos, el mundo sería más aburrido.
Fundada por los portugueses, en 1485, Santo Tomé prosperó durante siglos, como la ciudad, gracias a los bienes que entraban y salían de la isla homónima. La independencia del archipiélago lo confirmó como la bulliciosa capital que pisamos, siempre sudando.
A principios del siglo XX, Santo Tomé y Príncipe generava más cacao que cualquier otro territorio. Gracias a la dedicación de algunos empresarios, la producción sobrevive. Las dos islas saben al mejor chocolate.
Cuando los armadores de Reykjavik compraron la flota pesquera de Seydisfjordur, el pueblo tuvo que adaptarse. Hoy, captura a los discípulos del arte de Dieter Roth y otras almas bohemias y creativas.
Después de varios días de preparación en Pokhara, partimos hacia el Himalaya. La ruta a pie solo la comenzamos en Chame, a 2670 metros de altitud, con los picos nevados de la cordillera del Annapurna ya a la vista. Hasta entonces, completamos un preámbulo de camino doloroso pero necesario por su pié subtropical.
Un navegante español las bautizó, ávido de riquezas como las del rey bíblico. Devastadas por la Segunda Guerra Mundial, los conflictos y los desastres naturales, las Islas Salomón están lejos de la prosperidad.
Entre los siglos IX y XIII dC, Chichén Itzá se destacó como la ciudad más importante de la Península de Yucatán y del vasto Imperio Maya. Si la conquista española precipitó su decadencia y abandono, la historia moderna ha consagrado sus ruinas como Patrimonio de la Humanidad y Maravilla del Mundo.
Salimos de la capital Torshavn rumbo al norte. Cruzamos desde Vestmanna hasta la costa este de Streymoy. Hasta llegar al extremo norte de Tjornuvík, nos deslumbra una y otra vez la verde excentricidad de la isla feroesa más grande.
Son exclusivas de la Tierra boreal y austral, las auroras, fenómenos de luz generados por explosiones solares. Los Nativos Sami de Laponia creían que era zorro ardientes que esparcía destellos en el cielo. Sean lo que sean, ni siquiera los casi 30 grados bajo cero en el extremo norte de Finlandia pudieron disuadirnos de admirarlos.
Effusivo como siempre, Ernest Hemingway llamó a Key West "el mejor lugar en el que he estado ...". En las profundidades tropicales de los Estados Unidos, encontró la evasión y la diversión loca y borracha. Y la inspiración para escribir con una intensidad a la altura.
Rodeado de volcanes supremos, el campo geotermal de El Tatio, en el Desierto de Atacama aparece como un espejismo dantesco de azufre y vapor a una altitud helada de 4200 m. Sus géiseres y fumarolas atraen a multitudes de viajeros.
Heredera de la civilización soviética, alineada con el gran Rusia, Armenia se deja seducir por las formas más democráticas y sofisticadas de Europa Occidental. En los últimos tiempos, los dos mundos han chocado en las calles de tu capital. Desde la disputa popular y política, Ereván dictará el nuevo rumbo de la nación.
Al llegar al extremo sur de California, nos asombran los innumerables árboles de Josué que brotan de los desiertos de Mojave y Colorado. Al igual que los colonos mormones que les dieron nombre, cruzamos y alabamos estos escenarios inhóspitos del Lejano Oeste norteamericano.
Ubicado en unos escarpados y helados 2300 metros del Gran Cáucaso, el pueblo Khinalig es solo una de varias minorías en la región. Ha permanecido aislado durante milenios. Hasta que, en 2006, una carretera lo hizo accesible a los viejos Ladas soviéticos.
Las vetas de plata descubiertas a finales del siglo XIX hicieron de Tombstone un centro minero próspero y conflictivo en la frontera de Estados Unidos con México. Lawrence Kasdan, Kurt Russell, Kevin Costner y otros directores y actores de Hollywood hicieron famosos a los hermanos Earp y el sanguinario duelo de "OK Corral”. La Tombstone, que con el tiempo, tantas vidas ha llevado, está a punto de durar.
Un repentino anhelo por la herencia tropical indo-portuguesa nos hace viajar en varios transportes, casi sin escalas, desde Lisboa hasta la famosa playa de Anjuna. Sólo allí, con alguna dificultad, pudimos descansar.
Moisés recibió los Diez Mandamientos en la cima del monte Sinaí y se los reveló a la gente de Israel. Hoy, cientos de peregrinos suben, todas las noches, los 4000 escalones de ese doloroso pero místico ascenso.
Un macabro accidente con un vagón inspiró la saga del teleférico de San Francisco. Hoy, estas reliquias funcionan como una operación de encanto en la Ciudad de la Niebla, pero también consevan sus riesgos.
A lo largo de las décadas y hasta el día de hoy, miles de cubanos han cruzado el Estrecho de Florida en busca de la tierra de la libertad y la oportunidad. Con EE. UU. a solo 145 km de distancia, muchos no han ido más lejos. Su Pequeña Habana en Miami es hoy el barrio más emblemático de la diáspora cubana.
A finales del siglo XIX, Mariano Lacson, un granjero filipino, y Maria Braga, una portuguesa de Macao, se enamoraron y se casaron. Durante el embarazo de lo que sería su undécimo hijo, María sucumbió a una caída. Destruido, Mariano construyó una mansión en su honor. En medio de la Segunda Guerra Mundial, la mansión fue incendiada. Desde entonces, las elegantes ruinas que perduraron perpetúan su trágica relación.
Los ciclones y las inundaciones son solo la expresión meteorológica de la dureza tropical de Queensland. Cuando no es el clima, es la fauna letal de la región la que mantiene alerta a sus habitantes.
Kauai es la isla más verde y lluviosa del archipiélago hawaiano. También la más antigua. Mientras exploramos su costa de Napali por tierra, mar y aire, nos sorprende ver cómo el paso de los milenios solo la ha favorecido.