En Busca de la Playa Dominicana Inmaculada

Nos despedimos de los guías Héctor y Saturnino y del Centro de Interpretación que sirve como portal al dominio de la Biosfera de la UNESCO de Jaragua y que habíamos explorado durante horas y horas. Paramos nuevamente en Colmado Alba.

Allí repostamos para el todavía largo y árido viaje hacia la frontera con Haití que estábamos a punto de completar.

La ruta 44 nos lleva desde la ribera norte del Laguna de Oviedo tierra adentro desde Pedernales, a través del límite superior del Parque Nacional Jaragua, el área protegida más grande de la República Dominicana.

Son casi 1400 km² bosque mayoritariamente árido, que se extiende hasta el extremo sur del Isla Hispaniola, con extensión marina en dos islas costeras más pequeñas, Beata y Alto Velo.

Hay pequeños pueblos perdidos en la inmensidad reseca por el sol tropical, como Tres Charcos y Manuel Goya.

A medida que nos acercamos a la ciudad fronteriza de Pedernales, el terreno se vuelve caprichoso. Serpenteamos entre cactus, arbustos espinosos y, aquí y allá, entre grandes rocas calizas cargadas de bordes afilados.

Carlos, el guía y conductor explica que el clima hostil, la flora y el terreno, el muro divisorio de 190km y los patrullajes regulares de las autoridades dominicanas han impedido el paso de migrantes haitianos hacia la parte oriental de La Española.

No a propósito, momentos después, nos encontramos con un camión cargado con una pirámide casi multicolor, hecha de grandes sacos de quién sabe qué.

Una densa red de cuerdas apretadas mantenía la carga apilada y estable. Lo suficiente para que, en su parte superior, todavía puedan estirarse tres pasajeros.

El Conjunto Histórico y Territorial de la Escisión de la Isla Hispaniola

¿Los ves ahí arriba? Son haitianos. Estos pasaron por las costumbres de Pedernales. Están en el trabajo y deberían estar de regreso al final del día. Pero como ellos, muchos otros entran a pie por senderos estrechos que solo ellos conocen.

No importa lo mal que vaya el cruce, nunca será peor que la vida que tienen los haitianos allá ”.

Esta realidad actual y la evolución de las naciones vecinas de La Española tras la escisión dictada por el triunfo dominicano en la Guerra de Independencia de República Dominicana (1844-56) formó un tema que nos intrigó.

En el momento de la división en 1844, el territorio dominicano era parte del gran Haití, que había crecido cuando 22 años antes, el Haití francófono había invadido la República del Haití español.

Hasta 1790, Haití era la colonia francesa más rica de América, gracias en gran parte a las ganancias astronómicas generadas por la exportación de azúcar e índigo producidos por cientos de miles de esclavos secuestrados en África.

Los vientos soplaron maravillosamente para los colonos sin escrúpulos cuando los ideales de la Revolución Francesa de 1789 llegaron a América.

Haití: el primer país del mundo en resultar en una revuelta de esclavos

Solo cuatro años después, estalló una primera revuelta de esclavos en Haití que logró abolir la esclavitud. En este contexto, los colonos se disolvieron. Huyeron en gran número al territorio de Luisiana de América del Norte.

Instigado por el apoyo (también financiero) de estos colonos frustrados, Napoleón Bonaparte todavía trató de dominar las fuerzas rebeldes.

Sus hombres resistieron un breve período de fiebre amarilla y las emboscadas de las fuerzas insurgentes de Jean-Jacques Salines, victoriosas hasta el punto de que, en 1804, habían proclamado la independencia de Haití, el primer país del mundo, resultado de una revuelta de esclavos.

La autodeterminación y la libertad que siguieron no generaron suficiente prosperidad. Lejos de ahi. A partir de entonces, sin la guía económica ilustrada pero opresiva para los colonos, Haití solo se deterioró.

Pueblos que lo tenían todo para ser uno y lo mismo, separados para siempre.

Si en 1790 era considerada la colonia francesa más rica de América, en el momento de nuestra gira por la República Dominicana, permanecía, sola y abandonada, en la posición de país más pobre del hemisferio occidental.

Inesperadamente, también nos encontramos víctimas de la vulnerabilidad e inestabilidad en la que habíamos vivido durante mucho tiempo.

Incursión en Haití fracasó, más tiempo en el suroeste de República Dominicana

Al pasar por una pequeña feria turística que se realizaba en Puerto Plata, visitamos los stands de dos empresas haitianas que organizaban recorridos a lugares imperdibles de la Perla de las Antillas.

Acordamos que, en unos días, nos guiarían en uno de sus itinerarios. Nos mantenemos en contacto.

Cuantos más días pasaban, más se agravaba la ola de manifestaciones, disturbios y violencia provocada, en primer lugar, por el aumento de los precios de los combustibles.

Por ello, debido a su dramática indisponibilidad, que llevó al pueblo haitiano, liderado por la oposición, a exigir la renuncia del presidente Jovenel Moise, con el fin de acabar con la corrupción generalizada y dar paso a políticos que posibilitarían el establecimiento de programas con genuinas inquietudes sociales. .

Hasta que dejamos la República Dominicana para un largo viaje hasta el pie del trampolín de las Antillas Menores, no se había resuelto nada. Los anfitriones reconocieron que tomaríamos demasiados riesgos.

Con el proyecto de Haití pospuesto para la próxima oportunidad, pasamos un tiempo adicional en el suroeste alternativo de las regiones de Barahona y Pedernales. Donde Carlos, un verdadero dominicano, nos siguió conduciendo.

Cabo Rojo: Rincón Semi-Perdido y Brasero de República Dominicana

Cientos de meandros seguían, quietos y siempre, por el verde pero espinoso y accidentado paisaje de Jaragua. Dejamos atrás Monte Llano y el Piscinas Ecológicas Las Abejas y Romeo Francés, manantiales cristalinos que brotan de las profundidades calizas de la zona.

Unos kilómetros más tarde, el camino 44 se fusiona con la perpendicular de Cabo Rojo. En el mapa, solo este promontorio silencioso y ocre nos separaba de nuestro destino final.

Por otro lado, a través de un dominio vial de tierra más arenosa que batida, desnatamos el extremo occidental del aeropuerto doméstico local, una obra faraónica, si tenemos en cuenta el caudal de aire casi nulo que sostiene.

Luego, todavía en un escenario de remanso caribeño surrealista y desolado, nos encontramos con el igualmente o más inactivo Porto de Cabo Rojo.

El sol caminaba por su cenit. Cuando salimos de la camioneta, el calor seco nos oprime mucho más de lo que estábamos contando. Además de inminente, el oleaje del Mar Caribe nos sonaba urgente.

La tragedia varada del carguero "Fayal"

Ya estábamos soñando con una deliciosa inmersión cuando Carlos nos cuenta el motivo por el que nos detuvimos allí. “¿Ves ese monstruo? Nadie lo va a sacar tan pronto ".

Se refirió a la “fayal”Un carguero de Cementos Andinos Dominicano que, al momento de la tragedia que lo dejó varado, llevaba más de un año fondeado por orden judicial.

Porque, en agosto de 2017, sin la tripulación en ese momento, se desató un furioso incendio a bordo, que el Ministerio del Ambiente y la Armada de República Dominicana estaban ansiosos por controlar.

En ese momento, el puerto de Cabo Rojo se encontraba inoperativo debido a los daños ocasionados por algunos de los ciclones que, de vez en cuando, devastan La Española.

Contemplamos el carguero atrapado por el fondo marino poco profundo y verdoso, su cadáver envejecido y oxidado contrastando con la blancura coralina de la arena y la pintura festiva de un pequeño bote en dique seco, “La Chucha”.

Continuamos por la carretera Cueva Los Pescadores hasta la larga Playa La Cueva.

Playa La Cueva de Los Pescadores, breve preámbulo del destino final

Carlos estaciona en un caserío que agrupaba algunos restaurantes, posadas y sedes operativas de empresas que brindaban a los visitantes incursiones a la costa alta del Parque Nacional Jaragua.

El conductor nos deja en manos de Wilson, guía local y timonel del barco que nos apresuramos a abordar.

"Es demasiado hermoso, vayamos rápido porque hay algunas nubes pesadas que vienen desde el horizonte hasta aquí". nos justifica con el motivo de su experiencia.

Zarpamos. Dejamos atrás el Poblado de la Cueva de los Pescadores, llamado así porque, en tiempos anteriores al turismo, una comunidad de pescadores habitaba cuevas excavadas allí por la erosión.

En un instante, la arena desaparece.

Navegamos por el pie de estos escarpados acantilados de los que brotan más cactus y arbustos espinosos. Bordeamos una última roca coronada por un pequeño árbol equilibrista.

Bahía de Las Águilas: 8 km de playa caribeña y naturaleza pura

Por el otro lado, ingresamos al Parque Nacional Jaragua y un refugio de baño hasta donde alcanza la vista, sin rastro de civilización.

Wilson nos hace desembarcar en medio de la cala, conocida como Bahía de Las Águilas.

No porque estas aves abundan allí, sino por la forma en que se jacta esa bendita costa, vista desde el aire.

“¡Que se diviertan amigos! Cuando quieras que venga a recogerte, llama a Carlos ”, se despide Wilson y así nos deja como los únicos usuarios de esa playa irreprochable.

Detectamos una torre de madera escondida en el fondo de la arena. Subimos a su último piso.

Desde allí, contemplamos el contraste extremo del Caribe. La inmensidad verde espinosa de Jaragua, delimitada por la línea dentada de los acantilados.

Y el rival, el mar Caribe turquesa esmeralda que los ha desterrado durante mucho tiempo. Sabíamos cuánto, desde la década de 70, el tsunami turístico había alterado los paisajes naturales y tropicales de República Dominicana.

Hasta que el atardecer nos obligó a regresar, disfrutamos de ese paisaje como si fuera el único en la vieja Hispaniola.