La gestión espiritual de Wangyal Buthia
Sir Wangyal Buthia resultó ser una especie de Winston "el Lobo"Wolfe de"Pulp Fiction”. Debido a las diferentes diferencias, nuestra relación con los responsables del turismo en Sikkim había comenzado bien, pero rápidamente se complicó. Los conocimos a principios de diciembre. Desde diciembre intentamos confirmar nuestro itinerario en esa provincia.
Sir Buthia solo sería informado de que nos llevaría allí el 7 de enero, dos días antes de nuestra llegada. En esa fecha, la mayoría de los problemas quedaron sin bloquear. Buthia los resolvió todos con increíble sutileza y humildad.
"De acuerdo, señor ... simplemente disfrútelo. Todo está de acuerdo a ti. Vamos juntos florish Sikkim en todo el mundo”Nos asegura utilizando un traductor automático y la actitud más positiva.
Cuando lo encontramos en Rangpo, donde coquetean Bengala Occidental y Sikkim, rápidamente confirmamos que Wangyal era el mismo Zen. Iluminados por su conocimiento y luz espiritual, Gantkok y Sikkim parecían cada vez más radiantes.
El guía nos asegura con los pañuelos khata, garantías sedosas de la sinceridad y buena voluntad de tus intenciones. Desde Rangpo, viajamos cuesta arriba, con la esperanza de echar un vistazo al Festival Cultural del Panda Rojo, uno de los más importantes de Sikkim.
Sin embargo, el hecho tuvo lugar en un estadio. Su atmósfera artificial de hormigón y césped sintético anuló cualquier interés fotográfico que pudiéramos haber tenido por él.
Gangtok arriba, Gangtok abajo
A pesar del descontento de sus superiores, Sir Buthia comprende nuestros motivos y asiente. La siguiente parada es el Instituto Namgyal de Tibetología. Este museo y establecimiento emplea a investigadores en el idioma y las tradiciones del Tíbet y el budismo tibetano.
Edificio del Instituto Namgyal de Tibetología, un centro de investigación para el budismo tibetano, pero no solo.
En los últimos tiempos, también el estudio y registro informático de la historia de unos sesenta monasterios en Sikkim y sus documentos y obras.
Allí realizamos nuestras propias investigaciones, que solo intercambiamos por otras, al lado, alrededor de Do-Drul Chorten, una estupa que alberga libros y otras reliquias sagradas del budismo.
Monk trabaja frente a la gran estupa sagrada de Do-Drul Chorten
Una ceremonia religiosa planeada allí mantiene a varios monjes jóvenes ocupados cortando y preparando flores, mientras los fieles budistas hacen girar las 108 ruedas de oración dispuestas alrededor del monumento.
Algún tiempo después, finalizó la inauguración del Festival del Panda Rojo. El tráfico comenzó a fluir nuevamente a lo largo de la ladera principal de la ciudad. Nosotros también vamos a su cumbre.
Necesitábamos comprar fruta para la noche. Wangyal nos lleva al edificio de varios pisos del gran mercado Lal. Cuando llegamos a la base, reconocimos una sección de las casas del pueblo que habíamos descubierto en Internet y que nos encantó. Inmediatamente nos olvidamos de las mandarinas y las uvas. Le rogamos que nos lleve a la terraza del mercado.
Vendedores del mercado de Gangtok Lal en sus lugares altos de trabajo.
Sir Buthia lidera la prisa con la que subimos varios tramos de escaleras. En la parte superior, revela un rincón escondido entre los muchos puestos de comida típicos de Sikkim que se alineaban en el borde del edificio.
Desde esta esquina, podemos apreciar mejor la curva de casas redondeadas, coloridas y emblemáticas, minutos antes del atardecer, con el sonido del bingo comunal que cientos de residentes de Sikkim -incluidos policías- juegan allí todas las noches.
Vista de las casas características del pueblo desde lo alto de su mercado de Lal.
La noche no tardó en caer. Estábamos cansados del viaje matutino desde Kalimpong, y el próximo viaje de exploración comenzaría en momentos inapropiados.
La montaña omnipresente Kanchenjunga
La historia ha deslizado a Sikkim hacia una especie de surco en el mapa asiático. El viejo reino surge bajo el Tibet, Entre los Nepal y Bután, con la frontera entre el vasto subcontinente indio y Bangladesh justo debajo. El Himalaya también está emergiendo en su territorio. Hay que decir una parte exuberante, protagonizada por la tercera montaña más grande de la cordillera y del Planeta.
En Gangtok, desde fuera de los meses del monzón, Kanchenjunga casi siempre está presente. La vimos despertar y sonar al día desde la cima helada y ventosa de Tashi, uno de los muchos miradores que sirven a la ciudad.
La temperatura ronda los 0º. Un grupo de militares indios con camisetas disfruta del ambiente espartano y se entrena para cualquier mensajero que se avecina. El sol, en cambio, emerge, triunfante desde el principio, por el este sobre nuestras costas. Por un breve momento, los diversos pináculos del Himalaya rosa y dorado.
El sol sale e ilumina Kanchenjunga, la tercera montaña más alta de la Tierra
Déjelos a la frialdad de la blancura y la altura mientras una bandada de cuervos enloquecidos sigue el ejemplo de los militares y compiten entre sí y contra el viento por los mejores tejados, terrazas y ramas de los alrededores.
Más que un pico majestuoso, Kanchenjunga es parte de la espiritualidad de la gente de estos lugares. De Buthias y Lepchas. Incluso los nepalíes, que forman la mayoría en la provincia, tienen su lengua franca y nombran a la nación vecina. Finalmente, de los tibetanos que residen en los márgenes norte y este de la provincia, más cerca de la Tibet.
La mayoría cree en una deidad Dzo-nga, una especie de yeti local, y en la existencia de un Valle de la Inmortalidad escondido en la cordillera. Al menos la creencia en Beyul Dmoshong es tan real que, en 1962, un Lama tibetano condujo a cientos de seguidores a las altas y nevadas laderas de Kanchenjunga, en una peregrinación con el propósito de despejar el camino hacia ese mismo valle.
Sikkim: del reino a la provincia india
Pero Sikkim no se trata solo de montañas y fortalezas budistas. Durante mucho tiempo independiente o protectorado, el antiguo reino se incorporó al India, en 1975, durante el mandato de Indira Ghandi, tras una fuerte protesta contra la monarquía Chogyal y un referéndum que resultó en un 97.5% sí de ingreso a la Unión, pero cuya legalidad sigue en disputa.
Hoy en día, totalmente integrada, la provincia de Sikkim sigue siendo el hogar de un número creciente de bengalíes, musulmanes procedentes de Bihar y Marwaris, el trío étnico que prospera con el comercio en la región meridional de Sikkim y Gangtok.
Banca sirve bocadillos de gol gappa (también llamado pani puri) en bolas de masa huecas que se pueden servir rellenas o remojadas en los sabores indios más distintos, dulces o salados.
Los encontramos cada vez que volvemos al mercado de Lal para reabastecernos, instalados en sus puestos en terrazas llenos de frutas, verduras de temporada y otros alimentos para todo el año.
También en otros donde venden innumerables confecciones y utensilios Made in. China que, a pesar de las malas relaciones entre los India y el Dragón, cruzan la frontera norte con regularidad y abastecen mucho más que Sikkim, todo el subcontinente.
Con el sol apuntando al cenit, la temperatura se vuelve soportable. Cerramos la contemplación y adoración de Kanchenjunga. Regresamos al corazón de Gangtok anhelando las acogedoras gachas que, como niños, le suplicamos a Sir Bhutia que se escapara de nuestros desayunos indios.
Calles y callejones abarrotados de Gangtok
Al llegar a la arteria principal MG Marg, una estatua tan humilde como el propio Mahatma Ghandi bendice a una multitud multiétnica, joven y a veces occidentalizada, a veces tradicional, que cruza de una manera mucho más ordenada que en el sur del subcontinente.
Curvada y dividida en dos tramos según el caprichoso terreno, MG Marg es la avenida de Gangtok por excelencia. Sikkim se enorgullece de su estatus como la provincia "más verde", orgánica y más limpia del India. MG Marg demuestra al menos el último de los títulos.
Cuando lo recorremos, entre comercios y pequeños comercios llenos de productos de marcas famosas pero falsas, agencias, bares y restaurantes con miradas mínimamente cuidadas, nos damos la impresión de que hemos aterrizado en cualquier rincón de Europa, o en el más civilizado. de Asia.
Escena de película callejera en Gangtok
A partir de ahí, Gangtok se ramifica en una fascinante red de pendientes y escaleras que mantienen fuertes las piernas de los residentes.
Abordamos el teleférico que da servicio a la ciudad y disfrutamos, desde una buena distancia panorámica, de las llamativas y colgantes casas. Otra mañana, Wangyal obtiene la compañía y el jeep de un cuñado.
La mayor parte del tiempo en una agradable charla, los dos nos llevan al otro lado del río Teesta y al Monasterio de Rumtek, uno de los más emblemáticos pero también controvertidos de Gangtok.
Arquitectura tibetana brillante del monasterio de Rumtek.
A principios de la década de 90, el derecho a la propiedad y la administración del monasterio, el más grande de Sikkim y el centro monástico más rico de la India generó un estado de sitio.
Rumtek: un monasterio budista en estado de guerra
Cualquiera que piense que el budismo es solo meditación y espiritualismo está equivocado. Estallaron batallas campales reales entre las dos facciones.
Desde entonces, hasta el día de hoy, el gobierno indio ha mantenido presentes ametralladoras militares, con instrucciones de dispersar los ataques perpetrados por el bando que pretende reconquistar el monasterio.
El ambiente es surrealista. Un tema ceremonial místico de cuernos y platillos casi nos hipnotiza, adornado por el gong tocado por un joven monje que llama a sus compañeros a la enseñanza del día.
Un joven aprendiz budista convoca a otros a clases en el monasterio de Rumtek.
Al son de esta banda sonora, pasamos entre soldados voluminosos y camuflados y cruzamos el pórtico principal. Los visitantes indios disfrutan lanzando monedas al aire con el supersticioso propósito de inmovilizarlas en la parte superior del asta central de la bandera de la paz. Una gran bandada de palomas vuela sobre ellos.
Buscamos un mirador privilegiado cuando nos encontramos con otro grupo más joven de aprendices sentados en el suelo de una terraza, entregando sus cuadernos. El adulto que los supervisa está ausente. Inmediatamente, sustituyen las tareas monásticas con sucesivos tumultos.
Atrae a las palomas con trozos de capatis a la izquierda en una esquina de la sala. En algún momento, todos los pájaros se acercan a ellos. Los pequeños religiosos nos golpearon con piedras y bolas de harina recién producidas. Asustadas, las palomas revolotean por encima de nosotros, hacen un pequeño recorrido de reconocimiento y vuelven a mendigar.
Aprendices budistas en un raro momento de aplicación, en medio de muchas travesuras
El juego se repite hasta que el tutor regresa y los alinea con vigorosos latigazos. Al otro lado del patio, en una de las muchas capas estructurales del templo, continúan los cuernos, platillos y la ceremonia de homenaje y ofrendas al 16º Karmapa, quien tiene sus reliquias en una estupa dorada y sagrada.
Dejamos a Rumtek con la paz podrida en la que había caído. Regresamos a Gangktok. A su llegada, las luces artificiales ya iluminaban las XNUMX vidas de la ciudad. Liberamos a Sir Buthia para el suyo y vemos cómo el bingo de mercado de Lal aleja a cientos de otros.
Pequeña multitud participa en otra tarde de bingo en la terraza del mercado de Lal
Los autores desean agradecer a las siguientes entidades por apoyar este artículo: Embajada de India en Lisboa; Ministerio de Turismo, Gobierno de la India; Turismo en Sikkim
