Caminamos por el paseo marítimo de la gran playa de Chaves, en busca de las incursiones de las olas arriba.
Los comercios que los generan son ruidosos. En alianza, el viento y las olas castigan la costa arenosa del oeste de la isla. Mantienen la bandera de la playa roja y algunos bañistas parados en la parte de atrás.
Vemos sus formas a lo largo de la bahía sin fin. Está rociado hasta el pie de la cadena montañosa de arena que aísla la playa de la inmensidad ocre del interior.
El agua del mar está a 23º. En un día de buen humor oceánico, los baños y zambullidas de las figuras le daban al socorrista algo que hacer.
En esas condiciones, el hombre desprendido permaneció medio hundido en su torre de madera. Solo miraba de vez en cuando si algún alma trastornada desafiaba al Atlántico.
Los bañistas se enfrentan a poderosas olas en la vasta Praia de Chaves.
La Emblemática Chimenea (de la Playa) de Chaves
Continuamos hacia el norte, hacia la antigua chimenea de Chaves. Dejamos que nos guíe como un faro de ladrillo. Desde hace mucho tiempo desactivada y legada a las dunas que la rodean, por muy descabellada que parezca, esta chimenea tuvo su época de gloria humeante.
A principios del siglo XX, los inversores encontraron que el suelo arcilloso circundante era ideal para producir ladrillos y tejas. Y que luego podrían venderlos en los países más cercanos, en Guinea, en Senegal. Se desarrolló la unidad de fabricación.
Incluso dio trabajo a decenas de empleados caboverdianos, algunos de los cuales emigraron de otras islas. Sin previo aviso, en 1928, la fábrica cerró sus puertas.
Con el tiempo, al capricho del viento, la arena y los arbustos invadieron la parte inferior de los hornos. No mucho después de cien años, la chimenea resiste contra el cielo mayormente azul.
Dos bañistas corren hacia la chimenea de Chaves, el vértice de una antigua fábrica de ladrillos y tejas.
Se convirtió en una imagen de marca de la isla de Boa Vista. En esos lugares, solo las palmeras del restaurante Pérola de Chaves desafían su supremacía.
Paso a paso llegamos al pequeño valle oasis en el que se instala este negocio. Sentados en sillas blancas, algunas familias se relajan en una soleada convivencia.
Cerca, dos amigos armados con tablas de arena, se divierten deslizándose por la duna, partiendo de la cumbre resbaladiza donde ondea una bandera caboverdiana.
Dos amigos llegan a la cima de una duna en la Praia de Chaves, a punto de hacer sandboard.
También subimos. Desde allí, contemplamos la inmensidad de la playa y el semidesierto de 8km que aún nos separaba de Sal Rei, la capital de Boa Vista.
Media vuelta en Plenas Dunas da Boa Vista, en busca de la capital Sal Rei
Convencidos de que, a pie, tardaríamos demasiado, volvimos al punto de partida. En Cabeçadas, damos un paseo hasta la ciudad.
Llegamos a Sal Rei alrededor de las tres y media de la tarde. El calor del sol poniente se estaba desvaneciendo. Esto nos facilitó no solo caminar sino también tomar fotografías.
Dejamos el paseo en medio de la Avenida dos Pescadores, a escasos metros del Wakan Bar, que sirve como un singular separador.
Echamos un vistazo a Praia d'Diante. Lo viajamos al extremo opuesto. por la casa Tut Dret, nos sorprende el frenesí atlético de un gimnasio al aire libre.
El suelo es la arena de la playa. La pared de una casa abandonada y en ruinas estaba equipada con barras de hierro. Allí mismo, sin grandes condiciones pero sin excusas, cinco o seis hombres estaban fortaleciendo sus músculos. Entramos en conversación.
Los trabajadores de la isla de Boa Vista hacen ejercicio en un gimnasio improvisado en Sal Rei.
De un vistazo nos dimos cuenta de que casi todos, si no todos, inmigrantes de Guinea Bissau. Trabajaron como guardias de seguridad en los diversos centros turísticos repartidos a lo largo de la costa de Boa Vista. Así, se pudo percibir el celo con el que se entregaban a las flexiones, elevaciones y ejercicios similares.
En la cala de d'Diante, los barcos de pesca se balanceaban de un lado a otro, dependiendo del vaivén del mar protegido, mucho más domesticado que el de la Praia de Chaves.
Dos pescadores se suben a uno de ellos y zarpan. En tierra, la gente del humilde barrio que ocupaba el saliente rocoso lleno de lodos que separaban la Praia Diante de la bahía adyacente lo hizo por sus vidas. O entretenido el tiempo.
La vida pacífica de la capital Sal Rei
Dos amigos jugaron un juego de peces de colores, en un pequeño tablero de este juego africano. Una dueña sonriente estaba limpiando su bar de Kapadocia para la noche que pronto se anunciaría. Tres jóvenes amigos, armados con tablas de surf hechas a mano, jugaban en las piscinas y charcos legados por la marea baja.
Regresamos al corazón urbano de Sal Rei. Deambulamos por las casas de la planta baja, entregados a la belleza decadente de sus pasteles que desde hace mucho tiempo son repintados. Nos detuvimos frente a uno de esos edificios sin pretensiones.
Por una vez, apenas vemos la fachada. Se había hecho cargo de una tienda de artesanía africana y caboverdiana. Uno de sus empleados cosía una máquina digna de un museo.
Costurera de Sal Rei termina un vestido azul en una vieja máquina de coser.
Una carrera, bandera y mapa de Cabo Verde, actuaba como faldón para la mesa sobre la que estaba colocada la máquina. Con una cinta métrica alrededor de su cuello, la señora nos dio una gran sonrisa y deliciosos momentos de charla, robados de la costura del vestido azul terminado.
Continuamos, con el islote de Sal Rei siempre por delante. Hasta que nos topamos con una prolongación de la Avenida Amílcar Cabral, que ya no tenía nombre. Y con la pescadería municipal de la ciudad.
En la entrada, un grupo de pescaderos vestidos con bufandas y capulanas chillonas discutían con gran entusiasmo.
Esa noche, la hija adolescente de uno de ellos no había dormido en casa. Sin precedentes para la madre, más que un caso, su ausencia fue un drama cuyo planteamiento y resolución se empeñaron en señalar sus compañeros.
Las pescaderías conviven en la entrada de la pescadería municipal de Sal Rei.
A pesar de la conmoción, lanzamos otra broma y caímos en su goto. A partir de entonces, la discusión se alternó con poses, bocas y comentarios combinados que nos hicieron sonrojar.
Descubriendo el desierto de la isla de Boa Vista
Estábamos apenas 16º por encima del ecuador. La noche cayó en un relámpago. Con los próximos días para planificar, obligados a despachar algunos “trabajos de oficina” que se iban acumulando, anticipamos el regreso al hotel.
Lo hicimos en un jeep Jimmy que habíamos alquilado previamente, pensamos que estaba a la altura de explorar la isla.
A la mañana siguiente salimos de Cabeçadas lo antes posible. Señalamos al sur de la isla y su playa de Santa Mónica. También habíamos pensado en pasar por Varandinha.
Un fenómeno fluvial inesperado nos distrajo de los planes y nos retuvo en el desierto rojo al sur de Viana y Ribeira do Rabil.
Elevación del interior de la isla de Boa Vista, esculpida por los vientos alisios.
Condujimos a través de este páramo polvoriento, concentrándonos en mantener lo que pensamos que era la carretera. Sin previo aviso, un arroyo vino de la dirección opuesta. Caminó por él sin prisa, con avances bifurcados, no siempre sincronizados.
Ese arroyo de la carretera nos dejó atónitos. Como nos explicaron más tarde, ocurrió porque los comercios invernales reforzados desviaron el agua de la Ribeira do Rabil. Lo hacían fluir, como ríos espontáneos, por los surcos más profundos del desierto.
Confirmar de dónde vino requeriría un desvío de muchos kilómetros. En consecuencia, hemos reanudado el destino original de Kurral Bédju.
Pasamos por el último resort con un aspecto del sur del Magreb. Pronto, junto a un enorme rebaño de cabras ansiosas por beber de un estanque cercano.
El rebaño de cabras se acerca a un tanque de agua donde se supone que deben saciar su sed.
Antiguo Corral da Boa Vista. Legado de una aldea que arruinó
Desde este umbral de asfalto y civilización bubista, entramos en uno de los caminos más pedregosos de la isla. Quince minutos de sacudidas después, una vez más al borde del Atlántico, encontramos las ruinas que buscábamos, también pedregosas, esterilizadas por el sol inclemente.
Ruinas y arbustos espinosos del antiguo pueblo de Curral Velho.
Eran, sobre todo, muros y muros, con la compañía de arbustos espinosos.
El Old Curral miraba hacia un estanque salado. En una isla seca e inhóspita como Boa Vista, fue este mismo lago y su sal lo que justificó la presencia humana en esos confines inhóspitos.
Similar a lo que sucedió en el vecina isla de Sal, además de pescado, los nativos de Curral Velho tenían sal, allí para sembrar.
Una de las salinas que justificaron la formación del pueblo de Curral Velho, ahora en ruinas.
Bueno, más que pescado, la sal era escasa. Y valioso.
Su exportación a las costas de África continental y a otras islas de Cabo Verde generó un sustento que compensó las penurias de subsistir en ese duro infierno.
En pleno verano, la temperatura rondaba los 40º. En cualquier época del año, garantizar el agua potable era un desafío abrumador. Como si eso no fuera suficiente, incluso elemental, a partir del siglo XIX, el pueblo fue víctima de incursiones piratas en Boa Vista.
Los isleños se han reorganizado. Construyeron el Fuerte Duque de Bragança en el islote de Sal Rei y se trasladaron a un área bajo su protección, el área de la ciudad contemporánea de Sal Rei.
A isla de sal y otros lugares que compiten por aportar mucha más sal, Curral Velho fue abandonado al sol, al tiempo ya las aves y tortugas que proliferan en los palmerales del Paisaje Protegido circundante.
Dos cocoteros se destacan del suelo arenoso alrededor de las ruinas de Curral Velho.
Povoação Velha y el Viejo Desierto de Viana
En el camino de regreso, nos desviamos hacia Povoação Velha. Más que Curral Velho, esta es la ciudad en la génesis de la historia de Boa Vista. Sólo encontramos unas pocas hileras de casas bajas, blancas, azules, dispuestas al pie de colinas olvidadas por la erosión.
Están separados por un ancho camino asfaltado que, a pesar de la sequedad, los vecinos intentan dotar de frondosas palmeras.
Lo que sea que encuentre, a pesar de su insignificancia, esta fue la primera ciudad en Boa Vista y también fue su capital. Hasta 1810, año en el que el recién fortificado Sal Rei tomó la delantera.
Regresamos al jeep. Salimos de allí orientados. Nos detenemos para admirar las dunas del pequeño desierto de Viana, que se dice que tiene 1 km de ancho por 5 km de largo.
En la práctica, este mini-desierto es un reducto en el que se concentran las arenas sacadas del Sahara por los sindicatos, en forma de dunas sucesivas.
A la buena manera de Sara, alberga sus propias palmeras datileras y algunas de las innumerables acacias que tiñen de verde a Boa Vista. La comunidad de cocoteros, por otro lado, difícilmente se vería en el gran desierto original.
Sombra de una de las palmeras que salpican las dunas junto a la chimenea de Chaves.
En lugar de detenernos en Sal Rei, continuamos hasta la playa de Atalanta.
Con una extensión de 10km, orientada al norte, expuesta a todos los vientos, comercios y menos constantes, azotada por tormentas y olas interminables, en la playa de Atalanta develamos el lado más salvaje de Boa Vista. De una forma tan grosera y salvaje que reclamó y mostró a sus visitantes que había llegado por tierra, una de sus víctimas náuticas.
Atlanta Beach y el naufragio fantasmal del carguero "Cabo de Santa María"
Aparcamos a Jimmy. Caminamos fuera de la playa.
Después de casi una hora, vislumbramos el objetivo de la caminata, un despojo ornamentado, oxidado y fantasmal de un barco por el que parecían pasar las olas.
El 1 de septiembre de 1968, el carguero español “Cabo santa mariaEncalló, allí mismo, todo parece una eternidad.
En la imagen de la chimenea de Chaves, se convirtió en un símbolo de Boa Vista.
Incluso si tu última viaje náutico y los restos del naufragio siguen envueltos en controversias.
Las olas del Atlántico chocan con el carguero “Cabo Santa María” y se dirigen a la playa de arena de Atlanta Beach.
La versión más popular es que "Cabo santa maria"Viajó desde Génova hacia el puerto de Santos --donde se ubicaría la mayor parte de la carga enviada por España-- y hacia Argentina.
También se dice que el carguero llevaba cuatro campanas destinadas a una catedral en Brasilia.
La principal razón del hundimiento aún está por determinar. Se sabe que poco después de salir de Tenerife, la tripulación se enfrentó a una tormenta tropical y vientos alisios ciclónicos.
No se consideró una razón suficiente para que un carguero tan grande y bien equipado terminara encallando. Con el tiempo, se han levantado muchas otras sospechas de incompetencia y descuido.
Lo que se sabe con certeza es que, en la mañana del domingo 1 de septiembre de 1968, los habitantes de Boa Vista se encontraron con el barco varado y generaron un flujo continuo de descarga de la carga. Durante casi un año, el "Cabo santa maria”Dio trabajo a muchos vecinos.
Aun considerando que se guardaba el cargamento más voluminoso y valioso, se dice que, como Pan para un Dios Náutico, casi todas las aceitunas, aceite, melones, vino jerezano, harinas y muchos otros alimentos terminaron en la mesa de los videntes. gente.
