"¡Esto no es nada!" Nos asegura Pedro Palma. “Vienes aquí en julio o agosto y casi asado.
Alcanzan los 40º aquí arriba, a 2400 metros de altitud. Imagínense ahí abajo, a 400 metros por donde corre el Urique, exprimido por los barrancos ”.
Peter sabía de lo que estaba hablando. Ya había dirigido expediciones de muchos días a lo largo de este río. A lo largo de los bordes y, cuando sea necesario, flotando en sus cálidas aguas.
En el caso del guía, la conexión con las Barrancas del Cobre fue una aventura temporal.
Barrancas del Cobre: el Inmenso Cañón de la Sierra de Tarahumara y el Pueblo Rarámuri
Tan extremo y resistente como resultó, ese dominio de 65.000 km2 - es mucho más ancho que el vecino Gran Cañón de Arizona y que el Fish River Canyon desde el extremo sur de Namibia.
Seis ríos y al menos 60 millones de años de vulcanismo, con actividad tectónica y erosión menos drásticas, estuvo habitada durante mucho tiempo.
Cuando los conquistadores y colonos españoles llegaron a estos lares, en el siglo XVII, se encontraron con pueblos indígenas rarámuri repartidos por las tierras del actual estado de Chihuahua.
Los llamaron tarahumaras, por el término que usaban los nativos para definir a sus hombres.
Años más tarde, tal como quisieron, descubrieron la plata. Mientras sometían a los indios, los obligaban a extraer minas para su beneficio. Los intentos de liberar a los nativos chocaron con la superioridad militar de los europeos.
Como resultado, los tarahumaras se retiraron a áreas remotas e inaccesibles.
Las Barrancas del Cobre, un refugio desafiante pero a punto de ser sembrado, continúan acogiéndolas.
El oficio que sustenta la vida de los rarámuri
Al igual que ocurre en Creel, el principal polo turístico de la región, en otros pueblos e incluso en Chihuahua, las mujeres rarámuri sobre todo venden a los forasteros las coloridas artesanías que han aprendido a producir.
Los vemos a la entrada del parque de aventuras, sobre el mirador Piedra Volada.
Los encontramos, con sus blusas brillantes y faldas abullonadas, en la Mesa de Bacajipare, la estación más profunda del teleférico residente, con una vista impresionante sobre la confluencia de tres de los barrancos, del Cobre, Tararecua y Urique.
Algunas afortunadas mujeres rarámuri tienen derecho a bancos de madera que las legitiman y las protegen del sol. Otros instalan persianas móviles a la sombra de los árboles o incluso sobre rocas pulidas.
Cuentan con la compañía de hijas pequeñas que, hartas del castigo de tener que estar allí, se entregan a contemplaciones alienadas del paisaje.
Zipline, Vía Ferrata y otros: el Mundo de Aventuras en Barranca del Cobre
En lo alto del acantilado, sucesivos voluntarios se lanzan en la tirolina local, una de las más largas del mundo, con 2.545 m de cable, un recorrido de tres minutos en el que los viajeros más pesados alcanzan los 130km / h.
El Zip Rider, como fue nombrado, genera gritos tan histéricos como duraderos.
Los escuchamos casi hasta el punto de la desaparición de quienes los cantan en el fondo del barranco, unas entrañas mesoamericanas de la tierra que la estación seca y el calor de media mañana nublaron y volvieron extraños.
En espacios mucho más tranquilos, las cabinas del teleférico vuelven a cruzar el cañón. 3 km hacia abajo, otros 3 km hacia arriba.
Desde 2010, cuando fueron inaugurados, los rarámuri tienen derecho a utilizarlos.
Tal usufructo les ahorra los atroces paseos cotidianos, el intenso ejercicio al que se han visto obligados los indígenas toda su vida y al que han hecho prodigiosos casos de aguante físico y atlético.
El increíble estado físico atlético del pueblo rarámuri
Con organismos adaptados a la altura, la sequedad y el frío insoportable del invierno, oxigenado por un aire filtrado por los innumerables pinos de la Serra de Tarahumara, energizado por alimentos naturales y nutritivos y acostumbrado a escalar pendientes de 500 metros con cargas de 15 o 20 kg. , los rarámuri siempre han sido corredores natos.
Más que corredores, corredores de maratón comparables a kalenjin ou Masai de Kenia, aunque con caras distintas y con menos éxito y notoriedad internacional.
Los rarámuris comparten un dicho que resume su aguante milenario: “¡Quien no puede soportarlo, en el valle!". Mucho antes de participar en maratones y ultramaratones, ya lo estaban poniendo en práctica en competencias tradicionales propias.
Durante un Rarajípari, cada equipo de corredores Jumame, patea hacia adelante un kamakali, una bola de 7 u 8 cm de diámetro hecha de la raíz de roble, madroño u otro árbol, el gusto.
Los participantes corren tras la pelota. Consíguela. Lo vuelven a patear, con frecuencia, por barrancos, en un avance en el que deben evitar que la pelota se inmovilice, que emula el incesante movimiento del sol.
En eventos de mayor rivalidad, un Rarajípari puede extenderse por 50 o 60 km. El equipo que corre primero la distancia combinada es el ganador.
Las mujeres, por otro lado, se enfrentan entre sí en el Romeras ou carreras ariweta, en el que mueven un anillo compuesto por ramas, con un diámetro entre 5 y 15 cm.
De las carreras en la Serra Tarahumara a las competiciones mundiales
Formados por este contexto geográfico y sociológico, algunos rarámuri ganaron una peculiar fama. Desde los Juegos Olímpicos de Amsterdam (1928), sus hombres han participado en competiciones de renombre.
Triunfaron varias veces en maratones mexicanos e incluso internacionales, corriendo como solían hacer en la Serra de Tarahumara: descalzos o encima Huaraches, zapatos con suela de neumático y correas de cuero.
Netflix lanzó recientemente el documental de Juan Carlos Rulfo “Lorena, de Pies Ligeros”. dedicado a Lorena Ramirez. A primera vista, Lorena es solo una mujer rarámuri.
Lorena: los rarámuri voladores
A medida que evoluciona el documental, ella revela cómo, a los 21 años, sin ningún entrenamiento regular ni preocupación por su forma, vistiendo una falda larga y huaraches, Lorena terminó la Ultramaratón Caballo Blanco de 100 km en segundo lugar.
Y cómo, apenas un año después, triunfó en los 50km UltraTrail Cerro Rojo y los 100km Ultramaratón en Los Cañones, resultados que le han valido invitaciones a reconocidas competiciones internacionales, como la Tenerife Blue Trail.
Pero, volvamos a la vida cotidiana de los rarámuri y al fondo “intermedio” de la Mesa de Bacajipare. Allí, mientras los vendedores sugerían su artesanía a los visitantes, poco a poco, el sol dejó de asomar en las profundidades del río Urique.
Solo se centró en la sucesión de crestas y sobre las que se cortaba el barranco homónimo, lejos de representar un relieve significativo del horno.
Hotel El Mirador, Balcones Panorámicos
Tomamos el teleférico de regreso al punto de partida. Desde la cima recorrimos 3.5km hasta el Hotel Mirador donde pasaríamos la noche. Instalado en la habitación, nos dimos cuenta de cuánto Mirador tenía el albergue.
Tanto la terraza contigua al comedor como el balcón de nuestra habitación estaban situados en el umbral este del hotel y sobre el barranco. Proporcionaron vistas panorámicas y espectaculares del barranco desde un ángulo diferente de los puntos panorámicos del parque de aventuras.
Lo que quedaba de la tarde, lo dedicamos a un paseo, primero por el borde del barranco, pasando más puestos improvisados de vendedores rarámuri, seguido de un grupo de perros de diferentes miradas y tamaños que se pasaban todo el tiempo peleando y mordisqueando el fingir.
Desde lo alto, el sendero se somete a una pendiente curva, escondida entre pinos.
Nos lleva al pie del acantilado, a una colonia de cactus verdes.
Y a otro, Rarámuri, con casas improvisadas contra la pared de roca, en una versión actualizada de las cuevas y grietas que los nativos han habitado durante milenios.
Las casas de los acantilados de los rarámuri
En uno de ellos, una anciana cuidaba a tres niños.
Habiendo establecido contacto, los niños nos revelan cachorros recién nacidos, expuestos como los juguetes mullidos y cabezones para los que fueron utilizados, todo ello acompañado de un balbuceo vigoroso pero tierno en dialecto rarámuri.
Luego de dejar atrás la comunidad al pie del acantilado, subimos las “esses” de la rampa que conducía de regreso al hotel Mirador. Sin los atributos pulmonares de los indígenas, con muslos ardientes y jadeos a juego.
Los subimos, con prisa ansiosa, porque nos dimos cuenta de que la puesta de sol se iba desplegando, a modo de libro infantil, de coloración, que revivía las Barrancas.
Cuando llegamos al balcón del dormitorio, el cielo estaba en llamas.
Los surcos de esa tierra mexicana tenían el tono más cobrizo que jamás habíamos visto.
Dónde alojarse en Barrancas del Cobre
Tel.: +52 (668) 812 1613
