comenzamos desde Stavanger hacia el Geoparque Magma, a través de un trozo del sur de Noruega que, en el mapa, parece haber sido destrozado por una apisonadora.
En la imagen de gran parte de Escandinavia y el Finlândia, las edades glaciares y sus fructíferos glaciares, como los deshielos que las siguieron, legaron una inmensidad de elevaciones y valles escarpados surcados y salpicados de ríos y arroyos, miles de lagos, lagunas, pantanos, ensenadas, cañones inundados y similares.
El camino bucólico a los bancos de Sokna
El camino rural que recorrimos los evitó y aprovechó las ventajas del terreno anfibio con una precisión y suavidad solo al alcance de la mejor ingeniería. Por Egersund, por fin, nos quedamos con el Mar del Norte. Desde allí, seguimos Sokndalsveien, el carril aún más apartado y tranquilo que atraviesa el último condado del condado de Rogaland.
Atravesamos prados que, para el obvio deleite de los rebaños lanudos, la lluvia intermitente del verano los mantiene empapados, verdes y tiernos. Pronto, Sokndalveien se enfrenta al Sokna, un río sinuoso alimentado por los torrentes liberados por los grandes lagos Steins y Eids.
Las ovejas controlan los movimientos de los visitantes humanos junto al faro de Eigerøy, Egersund.
En lugar de continuar por él, cortamos a Strandgaten, un camino rural aún más estrecho que emula los contornos sucesivos de los ríos. Sumidos a la coherencia semántica de la región, ese corredor casi asfaltado nos conduce a la inminencia de Sokndalstrand, un pueblo ribereño y costero que pensamos que podríamos traducir como Sokndal Beach, en consonancia con su pasado como balneario.
Sokndalstrand: un pueblo en el borde de Sokna y el Mar del Norte
Ahora en modo peatonal, avanzamos por el callejón flanqueado por pintorescas casas de madera, en su mayoría blancas, que delimitan la arteria aorta del pueblo. Más cerca del mar, varias de estas viviendas se han reconvertido en tiendas, cafés y restaurantes que dan la bienvenida a los visitantes y dan más sentido a sus incursiones.
Están adornados con parterres y jarrones con flores brillantes. Para nuestro asombro, algunos de ellos tienen bancos de jardín colocados junto a estantes al aire libre llenos de libros de referencia gratuitos e inmediatos.
Nos encontramos con extraños que ya no van a nuevos. Sin prisas, aprovechan el beneficio de los asientos, pero en lugar de dedicarse a lecturas espontáneas, se relajan con el masaje del sol de verano.
Visitante de Sokndalstrand en una de las orillas del callejón principal del pueblo, Strandgaten.
En estas zonas boreales de Europa, nadie se atreve a dar por sentados el verano y el sol. Esta tarde, a diferencia de tantas otras, la calma parecía haber llegado para quedarse. Un residente con un animal carpintero no resistió la oportunidad.
Tomó pinceles y pinturas y se puso a trabajar recién pintando una puerta tradicional en su establecimiento, con un patrón geométrico caprichoso que exigía toda la atención posible. “¿Pero la pintura original es de cuándo? le pedimos después de un saludo introductorio. "La puerta ha existido durante mucho tiempo, pero aquí, junto al mar, la pintura dura tanto como dura". respóndenos en tono diplomático. Nos dimos cuenta de que la conversación distraía al artesano. No queriendo hacernos responsables de manchas desesperadas, les agradecemos su paciencia, nos despedimos y seguimos nuestro camino.
Residente de Sokndalstrand vuelve a pintar una de las puertas tradicionales del pueblo.
El relevo del salmón y el sacrificio de un malvado dálmata
Cerca, un puente de piedra con un tramo arqueado, probablemente más antiguo que la puerta, conectaba las dos orillas del río Sokna. Lo cruzamos, descendiendo una pequeña pendiente hasta una losa de roca que ya estaba por encima de las rápidas aguas del río.
Daquele poleiro improvisado, avistamos a sequência branca-amarela-vermelha de fachadas traseiras semi-palafíticas que se tornou a imagem de marca da aldeia e, no prolongamento do casario, o seu limiar marcado pela baía mais ampla em que o Sokna se entrega ao mar Del norte.
Nos sentamos por un momento disfrutando de la prisa y los remolinos del flujo. Momentos después, notamos los saltos de peces grandes. Recordamos que era junio. Fuimos testigos de la avalancha de salmones hacia las aguas heladas y dulces río arriba de donde fueron criados.
Casas tradicionales semi-palafíticas de Sokndalstrand, a orillas del río Sokna y el Mar del Norte.
Esa no sería la única sorpresa. Dos chicas salen de una casa en nuestro lado del río, tirando de una correa a un dálmata. Ansiosos por distraerse, llevan al perro hasta el borde inclinado y le dan un empujón final. El animal se ve obligado a darse un baño que no estaría en sus planes.
Nada contra la corriente y sale unos metros más arriba. Sacude la mayor cantidad posible de agua helada de su cuerpo moteado y corre lo más lejos que puede de los carriles principales. Regresamos al acogedor apretón de Strandgaten. Caminamos hasta su cruce con el paralelo Ovregaten. Llegados a la orilla del mar del pueblo, regresamos al coche ya la inmensidad del Geoparque Magma que nos habíamos propuesto explorar.
Por el Geoparque Magma a continuación
Al no ser considerado parque nacional, el Geoparque Magma carece de las distintas entradas con pórticos característicos de los parques nacionales. Sus principales atractivos geológicos e históricos están marcados al borde de la carretera con letreros marrones con sus propios nombres y símbolos.
Pueblo junto a un lago en el corazón del Geoparque Magma.
Regresamos a la ruta 44 que habíamos dejado a las puertas de Sokndalstrand. Completamos un amplio desvío que nos lleva por los ríos Sokna y, unos kilómetros más tarde, Sirebekken. Con el gran lago Stemmetjorna frente a nosotros, rodeado de enormes cantos rodados de piedra oscura, nos doblamos hacia el mar, hasta llegar al fondo continental del Jossingfjord, un fiordo tan emblemático como histórico en estos lares.
Allí, la cima de uno de los acantilados que delimitan el golfo proporciona un mirador natural. Además de asegurar la vista, educó a los visitantes sobre la importancia del abismo que se avecinaba.
La chispa marcial de "Altmark"
En segundo lugar, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el petrolero alemán "AltmarkRegresó a su tierra natal por aguas noruegas que aún se consideraban neutrales pero en las que no parecía tener ningún sentido estar, desviadas cientos de kilómetros de la ruta normal hacia la costa germánica.
A instancias de informantes británicos que sospechaban que el barco transportaba prisioneros de guerra aliados, la Marina Real de Noruega lo investigó tres veces sin detectar la presencia de estos cautivos. Confiando en la palabra de los oficiales alemanes a cargo del barco de que el viaje era solo con fines comerciales, le permitieron el paso.
Aún desconfiados, los británicos decidieron llevar a cabo su propia investigación. O destructor "Cosaco del HMS"Intentó interceptar el"Altmark”. Como resultado, los oficiales del barco alemán buscaron esconder el barco en las profundidades del Jossingfjord. O "Cosaco del HMS"Lo siguió, sin embargo, ya con instrucciones para capturar la nave enemiga a pesar de que, como sucedió, el"Altmark”Y los barcos que lo escoltaban amenazaron con contraatacar con torpedos.
Temiendo comprometer su neutralidad por completo, la Marina Real de Noruega se negó a participar en el enfoque británico. O "Altmark”Terminó encallando. A pesar de cierta resistencia, los británicos forzaron su captura después de lo cual un oficial aliado le gritó al tanque: “¿Hay ingleses allí?? ”. Tras la respuesta, los británicos liberaron a 299 prisioneros aliados.
Siete marineros alemanes fueron baleados y once heridos. Los noruegos, estos, se vieron especialmente afectados por el hecho de que los británicos tenían, en lo que los nórdicos consideraban un estado de ánimo apacible, su neutralidad en peligro.
Con alguna razón. El incidente habrá convencido a Adolf Hitler de que los aliados nunca respetarían la neutralidad noruega. Conscientes de la importancia estratégica de este país escandinavo, apenas dos meses después del incidente de “Altmark"(En abril de 1940), Hitler ordenó que prosiguiera la operación Weserubung que garantizaría el logro no solo de la Noruega como de Dinamarca.
La maldad de cuatro pilotos y navegantes de Nueva Zelanda
En 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, los neozelandeses John Mostyn Brightwell (2 años), Edgar Joseph Foy (23 años), Graham George Parkin (24 años), Royden Leslie Nugent (22 años) también pierden la vida en el Jossingfjord.
Placa que evoca a dos aviadores de Nueva Zelanda que perdieron la vida en el Jossingjord al final de la Segunda Guerra Mundial.
El 14 de abril formaron parte del “Ala de ataque de Dallachy“, Formado por 20 cazas Beaufighter con la misión de atacar barcos alemanes: la estrella rápida”Adolf Luderitz"Y los camiones cisterna"Schleswig”UJ-1430 y M-496.
Dos de los cazas Beaufighter que acababan de salir volando del fiordo chocaron entre sí y se estrellaron. En las garras del cañón, ninguno de los tripulantes tuvo tiempo de salir disparado. Graham Parker y Royden Leslie Nugent lograron aterrizar el RD463 en el mar a continuación. Abandonaron el avión y subieron a un pequeño bote de emergencia.
Poco después, otro avión de rescate dejó caer un bote paracaídas más grande. Sin embargo, el bote no se desprendió del paracaídas como se suponía. Se lo llevó el viento de los aviadores.
Al día siguiente, el escuadrón regresó y fue atacado inmediatamente por aviones alemanes. No se vería a ninguno de los pilotos de Nueva Zelanda.
jossingfjord: Grandeza noruega de Stone
Hoy, el monumento allí instalado contribuye a la solemnidad lítica del lugar, un desfiladero verde de 3km que se extiende desde el Mar del Norte cuesta arriba, rodeado de imponentes acantilados que nos han llevado una y otra vez al imaginario californiano de Yosemite.
Regresamos al camino. Cruzamos el túnel conquistado al coloso de anortosito debajo del mirador. Desde la salida del túnel, contemplamos toda una ladera cubierta de innumerables rocas fragmentadas del mismo material que parecían equilibrarse en una lucha de peso pesado.
Un zigzag empinado nos lleva a la parte trasera del fiordo. Allí, con un poco de esfuerzo, nos encontramos con un dúo de casas ubicadas bajo el fondo cóncavo de uno de los acantilados, un conjunto conocido desde hace mucho tiempo como Helleren.
Hogares oportunistas de Helleren
Dúo de casas Helleren resguardadas en la base de un acantilado cóncavo del Jossingfjord.
Estas cómodas casas se construyeron alrededor de 1920, poco después de que la carretera llegara al fin del mundo. Nos construyeron familias pobres que, a pesar de los duros inviernos, lograron sobrevivir con una combinación de agricultura, cría de ovejas y pesca.
A diferencia de la mayoría de las casas noruegas, los propietarios prestaron poca atención a la calidad de los techos. La protección contra la lluvia, la nieve y el viento proporcionada por el inserto del acantilado demostró ser tan funcional que los techos no servían de mucho.
En el lado opuesto del fiordo, junto a una pendiente cubierta de afiladas rocas pero, esta vez, alfombrada de exuberante musgo, encontramos un extraño tramo de ferrocarril, dispuesto en forma de rampa apuntando al cielo. De puntillas, conquistamos lo viejo Tralebanen.
Marco C. Pereira sube por la rampa del ferrocarril que sirve a una presa en lo alto del Jossingfjord.
La cima de esa excéntrica estructura de madera y hierro nos regala una vista casi tan majestuosa como el mirador de la entrada al fiordo. También nos revela el lago de una presa que una vez fue abastecida con repuestos y suministros por el carro desplegado allí.
Incursión de Toca-e-Foge en la provincia de Vest-Agder
Continuamos en un reducto con una fuerte fotogenia del inmenso Geoparque Noruego Magma, un dominio natural que se extiende por cientos de kilómetros en todas direcciones, en una inmensidad gris y verde, a veces costera, a veces tierra adentro, con anortosita y rocas afines.
Nos dirigimos hacia el sur. Nos deslizamos hacia otro fiordo, aún más largo, tan largo y profundo que los noruegos lo usaron para demarcar el límite entre dos de sus regiones: Rogaland y Vest-Agder.
A lo largo de la carretera Midtbo que la da servicio, hay caseríos y aldeas ribereñas formadas por casas de madera rojas y blancas, servidas por botes y botes de remos providenciales.
Casa Stornes en el corazón del fiordo que limita con las regiones de Rogaland y Vest-Agder.
Fin de línea en Midtbo Road End
Llegamos al extremo costero de Midtbo que, conscientes del valor de su retiro, los vecinos lo marcan como privado para evitar las sucesivas incursiones de turistas veraniegos. Mientras damos un lento giro en U, vemos a una familia desembarcar de uno de estos botes, llevando docenas de bolsas de víveres.
Dada la morfología excéntrica de la zona, a los residentes les conviene cruzar el fiordo en 5 minutos hasta un pueblo con un supermercado al otro lado, en lugar de subirse a un coche y conducir durante media hora o más.
Pueblo rojo y blanco al borde del Jossingfjord.
Habíamos estirado el día de exploración hasta un límite un tanto loco. De tal manera que se anunció el atardecer tardío y dio paso a nubes tan oscuras como la brea, porque la noche de verano en estas latitudes sigue ahí. Llegamos al refugio de Egersund casi a la medianoche. Descansamos lo que nos es posible descansar.
A la mañana siguiente, continuaríamos con el descubrimiento. Del trolpiken, de las cuevas de Brufjell y de tantos otros caprichos de estos confines magmáticos y lunares del Noruega.
