Con más de 20 millones de habitantes en una vasta área metropolitana, Ciudad de Mexico marca, desde su corazón del zócalo, el pulso espiritual de una nación que siempre ha sido vulnerable y dramática.
En medio de una hora punta, tomar el metro desde el aeropuerto hasta el centro rápidamente demuestra ser una aventura. Los vagones están demasiado abarrotados y las autoridades presentes en los también atestados pasillos subterráneos siguen al pie de la letra la instrucción de separar a los hombres para los primeros y las damas para los segundos, con el fin de defenderlos de carteristas y contactos no deseados. Desconocemos el metro de la Ciudad de México y sus peligros, pero nos parece que una separación forzada solo puede hacernos más vulnerables. Recordamos a la policía que acabamos de llegar, los convencemos de que nos dejen ir juntos a uno de los vagones de enfrente, y juntos resistimos ilesos la plaga de carteristas que, sin embargo, nos damos cuenta, casi siempre atacan a los extranjeros en estaciones centrales como Hidalgo. , Cuauhtémoc y Alameda Central.
Estamos de rodillas y la noche empieza a caer cuando finalmente pasamos fuera de la ciudad por una de las muchas salidas del Zócalo y nos deslumbra la dimensión (240 por 240 metros) y el dramatismo de la inmensa Plaza de la Constitución. . Mientras buscamos el lugar donde se supone que debemos asentarnos, sentimos el peso histórico de las largas arcadas a medida que avanzamos. Y comenzamos a absorber el papel protagónico del DF (Distrito Federal), así es como prefieren tratar a los mexicanos, y a entender mejor por qué se ha convertido en una de las ciudades más grandes y deseadas del mundo.
Después de ser conquistada por los españoles, la antigua capital azteca Tenochtitlán, en ese momento con 200.000 habitantes, fue arrasada para dar paso a una nueva ciudad. En tan solo cinco siglos, la Ciudad de México --como llegó a ser llamada-- se ha transformado en una megalópolis en constante expansión que ocupa más de 2000 kilómetros del lecho seco del lago de Texcoco.
Con 20 millones de habitantes, es la tercera ciudad más grande sobre la faz de la Tierra y recibe a 1100 recién llegados todos los días. usted paracaidistas, como los llaman los vecinos, proceden de todos los rincones del país, atraídos por la concentración de oportunidades que casi siempre se han aprovechado, y se instalan en los arrabales, algunos ubicados a muchas decenas de kilómetros del centro. Gracias a esta afluencia, la capital ha adquirido los atributos de tamaño, pobreza e inseguridad que reconocemos en ella, pero que en sí mismos resultan injustos. La ciudad puede ser, en general, descontrolada, violenta y contaminada, pero sus zonas privilegiadas tienen el poder de deslumbrar.
De todos, el que más destaca es sin duda el Zócalo, una enorme plaza delimitada por grandiosos edificios: al norte, la Catedral Metropolitana, la más grande del continente americano y una de las más grandes del mundo; al sur y al oeste se encuentran pequeños palacios construidos sobre soportales que albergan oficinas gubernamentales y hoteles y al este, el Palacio Nacional, donde cada noche comienza la ceremonia de recogida de la bandera, un ritual militarista que hace llorar a los mexicanos.
Alrededor de las 17:30 horas se abren las verjas y, desde adentro, sale un grupo de soldados que obliga a detener el tráfico. Con el camino despejado, dos enormes columnas de soldados corren paralelas al centro de la plaza y forman un cuadrado alrededor del mástil de la gigantesca bandera nacional. Alrededor de esta barrera humana, cientos de personas esperan el punto culminante del protocolo.
Al sonido del himno, la bandera se baja, se dobla con cuidado y se lleva de manos de varios oficiales al palacio.
Ojalá las autoridades todo estuviera tan ordenado por aquí. Durante el día, los paseos por la plaza están llenos de vendedores que se instalan frente a refinados establecimientos, algunos de ellos pertenecientes a poderosas cadenas multinacionales. Esta feria se vuelve aún más densa en la zona que se extiende detrás del Palacio Nacional, un auténtico dominio móvil donde la población acude a abastecerse.
A pesar del caótico paisaje, el Zócalo y sus alrededores se encuentran entre las zonas más seguras de la ciudad. Hasta hace algún tiempo, los asaltos a establecimientos eran frecuentes, pero con la aparición de centros joyería y otras sofisticadas tiendas, además del refuerzo de la policía pública, se crearon varias empresas de seguridad privada.
De repente, el centro de la ciudad fue protegido por innumerables Robocops al estilo mexicano. Al mismo tiempo, los remolques de fabricación estadounidense comenzaron a barrer las calles. Cualquier automóvil detenido incorrectamente se presenta con sirenas a todo volumen y órdenes de proceder enviadas por megáfono: "Adelante...! Adelante…! "
Llegamos el sábado por la tarde. El Zócalo está lleno de vida. Un grupo de indios baila al son de los tambores, rodeado de una pequeña multitud. Están pintados y vestidos de punta en blanco, con máscaras, pieles y plumas, joyas y otros artefactos de oro y plata. De repente interrumpen el espectáculo. Uno de ellos pide a las personas que lo rodean que se acerquen y comienza a hablar. Son palabras de apelación y protesta. Habla de la forma de vida de las tribus originales, tan diferente a la que ahora llevan los mexicanos. Cómo solo bebían agua de manantial, cómo, para evitar problemas de salud, cocinaban y comían nopal (una especie de cactus) y cómo dormían en el piso duro para conservar la postura erguida. Durante un tiempo, describe estos y muchos otros comportamientos perdidos. En el medio, pronuncia frases en náhuatl, un idioma también condenado a la extinción.
Los nahuas -descendientes directos de los aztecas- no están satisfechos con el rumbo que ha tomado la nación: como si la conquista de los españoles no fuera suficiente, están asistiendo cada vez más a la “invasión” de los gringos. Esto es solo una manifestación del conflicto interno en el que vive el alma mexicana. Quinientos años después, el país sigue dividido entre el pasado y el presente, y si en casi todos los rostros se detecta una mezcla de rasgos indios y europeos, en sus corazones hay pasión por el emperador mártir Cuauhtémoc y odio por el villano. Hernán Cortés.
En este país demasiado cercano a su vecino estadounidense, la independencia financiera, política y cultural siempre está bajo presión. Y si el modo de vida indígena sigue oprimido y al margen, las costumbres mestizas también están ahora amenazadas. Después de que los Estados Unidos se quedaran, en el siglo XIX, con varios estados que formaban el México original: California, Texas, Utah, Colorado, la mayor parte de Nuevo México y Arizona, la poderosa cultura yanqui parece estar lista para conquistar al resto.
El expresidente Vicente Fox, ganadero y exjefe de operaciones de Coca-Cola en México, es quizás el mejor ejemplo de esto. Todos los días aparece con sombrero de vaquero, en canales de televisión tan americanizados como la cadena Fox, de la que es propietario, y gran parte de las inversiones que se hacen en el país provienen de sus empresas. No hay forma de escapar. Todo lo que uno hace, compra o usa en la Ciudad de México y el país en general, está directa o indirectamente influenciado por Estados Unidos.
Pero a pesar de todas las probabilidades, los nahuas no se rinden. El próximo fin de semana o festivo, en cuanto el Zócalo se llene de gente, volverán a empezar su pequeña manifestación. Entre el público que se congrega y la población en general, siempre habrá quien se enoje, pero, como se vio durante la conquista española, los mexicanos están demasiado ocupados viviendo para resistir la pérdida de su identidad.
