Casi trescientos kilómetros y siete horas después de salir de Nairobi, finalmente llegamos a la puerta de Sekenani, una de las varias entradas al Masai Mara.
John Mulei deja el jeep. Lleve los papeles para verificación de guardabosques.
Salimos a relajar las piernas. Nos vemos víctimas de un primer atentado. Un grupo de mujeres masai nos rodea. Trate de engañarnos con joyas y artefactos.
“¡Mira aquí, mira aquí! ¡Muy bonito para tu dama! " disparan con evidente dominio del marketing tribal.
Tan pronto como pueden, utilizan el truco del romance y la caballerosidad. "¿Qué tal esto?" Preguntan como solución de recurso, para mostrarnos rungu, los enormes palos de madera que usan los guerreros de sus tribus.
Ni siquiera nos había aterrorizado el viaje. Estresarnos con las compras era lo último que queríamos. Ante esta evidente desgana, los vendedores notan nuestras cámaras. Sugiéranos tus imágenes. “Háganos fotos. ¡Son solo cinco dólares! ”.
En ese momento, ya sabíamos de memoria que grabar cualquier imagen Masai que no fuera sigilosa sin pagar era imposible.
Y nos resultó mucho más difícil resistirnos al exotismo de sus esbeltas figuras, cabezas rapadas, ropas chillonas y la panoplia de joyas que las adornan.
Acabábamos de unirnos a tu dominio. Aparecerían otras oportunidades.
El vehículo recorre la vasta sabana de Masai Mara en uno de sus caminos de tierra.
John regresa al jeep. Las mujeres meten las manos por las ventanas. Golpearon el cristal.
Más que acostumbrado a esa presión, el guía les envía una boca en el dialecto masai que, aparte de su nativo Kamba, Yo swahili, del inglés y otros idiomas de esas partes de africa - también aprendí a usar.
Un albergue perdido en Masai Mara
Salimos hacia el albergue.
Almorzamos tarde y con prisa. Solo después nos instalamos en la refinada y acogedora carpa, pero algo lejano a lo que habíamos llegado.
“Un poco más, nos quedaríamos en Tanzania” jugamos con dos empleados que nos ven llegar a la sala. "¡Si llegaran vivos!" uno responde, de buen humor, señalando la valla electrificada que impedía que los animales visitaran el hotel.
Al salir de nuevo, nos encontramos con un par de dik-diks, ejemplares fugaces de antílope que apenas pudimos distinguir entre las sombras de la densa vegetación.
Serían los primeros de varios ejemplares de la familia de los antílopes que veríamos en los próximos días.
Impalas alarmadas por el posible acercamiento de depredadores.
Las nubes negras cubren el cielo. Se levanta un viento que presagia una tormenta.
La lluvia monzónica que mueve el gran ñu y la migración de cebras
En un instante, cae la única lluvia que, en más de tres semanas después del final de la estación seca, sentimos que irriga Kenia y Tanzania.
Aunque todavía distantes, en las tierras bajas y meridionales del vecino Serengeti, los ñus ya habían comenzado su migración anual hacia Masai Mara.
Sin esperarlo, apenas unos días después, nos encontramos con sus rebaños hiperbólicos, polvorientos y desordenados.
Conscientes de que el clima estaba cambiando, los leones anhelaban la captura del ñu, más fácil y segura que la de las otras especies de las que se alimentan. Cebras letales, por ejemplo.
Las cebras se rascan unas a otras sobre la sabana de Masai Mara.
Los visitantes del Masai Mara, a su vez, estaban ansiosos por localizar grupos de leones.
John lo intenta a su manera. Comienza a descender una pendiente en círculos que la alta vegetación hace casi imperceptible. Nos detuvimos sin previo aviso.
El guía escanea el prado circundante. “Bueno, me parece que los encontramos”, nos dice con una calma insólita. Mira aquí a nuestro lado ". De hecho, una pareja durmió sumergida en la hierba alta.
O León macho se levanta. Muévase a la cima de un montículo de termitas.
León joven descansa sobre un pequeño termitero con vegetación en la parte superior.
Desde allí, contempla manadas de búfalos, jirafas y elefantes en los alrededores, presas que, por sí solas, la pareja no tuvo el poder de vencer.
La luz pronto se desvanece. Los visitantes se recogen en los albergues. Los depredadores se entregan a sus cacerías nocturnas.
Visita al pueblo masai de Mkama
Nos despertamos al amanecer, devoramos el desayuno y nos dirigimos hacia Mkama, uno de los muchos pueblos masai alrededor de la reserva de Masai Mara.
Francis Ole Timan, su joven jefe, nos recibe con un elocuente discurso en inglés.
A esta hora de la mañana, los ancianos pastoreaban las vacas del pueblo, su obsesiva riqueza, para llevarlas a los pastos. Los seguimos unos cientos de metros entre los animales.
Volviendo al núcleo de la aldea cercada, Francisco nos invita para tomar el té en el interior oscuro y espartano de una choza hecha de aulagas y excrementos secos de vaca.
Francis Ole Timan, jefe de la aldea masai de Mkama, observa a una de sus muchas esposas preparar té sobre un fuego dentro de su cabaña.
Nos sentamos contigo, una de tus ocho esposas y dos bebés.
Francis ignora uno de los llantos de los niños. Explícanos todo lo que puedas sobre el día a día en esas chozas construidas solo por las mujeres del pueblo.
Después del té masala, volvimos al exterior.
Adumu: la deslumbrante danza masai saltando
El jefe y los demás jóvenes se agrupan. Asegúrelos con un baile de bienvenida Masai.
Uno al lado del otro, William, Moses, Ole Reya, Oloshurua, Moseka, Mancha, Luka y Francis inauguran un fascinante canto gutural.
Repletos por la canción que sigue, solos o en pareja, destacan al mismo tiempo que el cartel. Realizan una larga secuencia de impresionantes saltos.
Los jóvenes masai realizan un baile de bienvenida a la entrada del pueblo de Mkama.
Después de la exposición, les preguntamos cuál saltó más alto. “Ah, eso es siempre Mancha”, confiesan casi a coro.
Analizamos al niño más de cerca y notamos su calzado único. “Uhmm, todos usan sandalias Masai (con suelas de neumático), Mancha es el único que usa cocodrilos. ¿No te hace sospechar eso? ”Les provocamos.
Francis y William, que dominaban mejor el inglés, entienden la intriga y se la transmiten a sus amigos. El desafío genera una risa comunitaria que todos disfrutamos.
Francis, el joven jefe de la aldea de Mkama y sus amigos, charlan afablemente.
Seguimos dando la vuelta al pequeño mercado artesanal del pueblo, una inevitable fuente adicional de ingresos para los cambiantes mercantilistas masai.
Poco después, nos despedimos y reanudamos la exploración de los alrededores de Mara.
De regreso al desierto de Masai Mara
En el camino, caravanas de jirafas se dirigen a un pequeño estanque. Se entregan a una excéntrica gimnasia para beber agua.
Las jirafas se reúnen en un estanque al pie de una pendiente reseca.
Impalas, gacelas y enormes eland aparecen esparcidos en la verde extensión. También buscado por becadas y avestruces voraces.
En lo inmediato y lejano, cebras y algún que otro ñu callejero salpican la vasta sabana hasta la línea del horizonte, que, al final de la tarde, vuelve a enrojecerse.
Los topis pastan junto a una acacia solitaria al final del día en la sabana de Mara.
Y genera elegantes siluetas de acacias espaciadas y algunos animales más grandes, como los topis.
Nos detenemos a admirar un guepardo que duerme, indiferente a nuestra presencia.
Unos kilómetros más adelante, los pastores masai conducen un enorme rebaño de vacas.
Masais entre el rebaño de vacas en la aldea de Mkama. Las vacas siguen siendo la forma de riqueza más apreciada por los masai.
Caminan envueltos en sus ropas rojas y portando lanzas.
Esté atento a la amenaza de los depredadores. Aunque los masai logran robar presas recién capturadas de las bandadas de leones, algunos masai, con silenciosas incursiones peatonales.
Masai conduce una manada de vacas a un territorio explorado por varios de los depredadores de Masai Mara.
Antes del próximo amanecer, iniciamos el viaje hacia el Serengeti.
Atravesamos gran parte del Mara y quedamos deslumbrados por la belleza del paisaje africano por el que pasamos, prestando atención a la profusa fauna.
Vimos enormes bandadas de comadrejas moverse como tormentas progresivas, hienas emboscando antílopes acuáticos y avutardas gigantes, las aves voladoras más pesadas de África, en extrañas poses vectoriales.
Un espécimen del ave voladora más pesada de África asume una extraña pose gráfica subsumida en la alta hierba de la sabana.
Poco después, ascendemos a la colina Loldopai.
Contemplamos el paisaje lleno de parches formados por la vegetación y la sombra de las nubes, designados por el término masai “mara” que inspiró el nombre de la región.
Pequeños árboles de acacia diseminados en la sabana semiseca en el extremo suroeste de Masai-Mara.
Cuando llegamos al río homónimo, una bandada de leones patrulla el mirador al que conduce la carretera, por lo que no podemos salir a disfrutar de las vistas.
Docenas de hipopótamos irascibles compiten por el meandro del río que hay más adelante.
Y, antes de cruzar el puente sobre el Mara, nos encontramos con un montón de babuinos matones.
Babuinos a la entrada de uno de los puentes que cruzan el río Mara.
Después de ahuyentarlos, revisamos la reserva y migramos a la Serengeti.
En la misma ruta que los interminables transbordadores de ñus y cebras de estas partes de África.
