Zona DMZ, Dora - Corea del Sur

La línea sin retorno


Tiempo libre militar
Los soldados surcoreanos que visitan la DMZ de Dore se fotografían ellos mismos.
En la rueda
Conductor de autobús en el complejo militar Dore.
Historia reciente de Dorasan
El panel electrónico muestra el pasado reciente de la estación Dorasan.
hormigón camuflado
Edificio camuflado junto a la zona militar desmilitarizada de Corea en Dore.
Torre de observación
El personal militar controla los movimientos del ejército norcoreano más allá de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.
tren pintado
Una pintura exhibida en la estación de tren de Dorasan muestra una composición que corre a lo largo de una línea de ferrocarril que conecta Seúl con PyongYang.
línea binocular
Binoculares colocados para permitir a los visitantes observar la Zona Desmilitarizada y Corea del Norte.
soldados visitantes
Los militares de Corea del Sur escudriñan la línea fronteriza de Corea del Norte.
Visita militar
La mujer abandona una plataforma de observación de Dore que se entrega a los militares.
línea de fotos
Los soldados surcoreanos cruzan la línea hacia donde los visitantes pueden fotografiar en Dore, Corea del Sur.
línea de tren de ensueño
Un panel en la estación de tren de Dorasan, que una vez unió a las dos Coreas, pero sigue desconectada de Corea del Norte.
George Bush hijo
Fotografía exhibida en Dorasan, muestra la presencia del ex presidente Bush en esta estación de tren.
Monumento y Museo de la Guerra de Corea
Siluetas militares en el Monumento y Museo de la Guerra de Corea en Seúl.
Recuerdos de guerra
Un militar observa una recreación del Museo y Memorial de la Guerra de Corea.
Una nación y miles de familias fueron divididas por el armisticio de la Guerra de Corea. Hoy, mientras turistas curiosos visitan la DMZ, muchas de las fugas de los norcoreanos oprimidos terminan en tragedia.

Al margen de la relajación coreana, la animada vida nocturna y la creciente sofisticación de la capital, hay una atmósfera militar en Seúl de la que es difícil escapar.

Mal camuflados en el entorno urbano, soldados surcoreanos y estadounidenses aparecen por todas partes y se concentran en el inmenso Monumento a la Guerra de Corea, donde descubren el pasado del conflicto que fueron entregados y se fotografían entre aviones, helicópteros y tanques desmantelados.

Monumento y Museo de la Guerra de Corea, Corea del Sur, Sin línea de retorno

Siluetas militares en el Monumento y Museo de la Guerra de Corea en Seúl.

Aunque sintomática, esta ligera actividad dice poco sobre el antiguo enfrentamiento entre las Coreas que desgarró el país original y prolonga y amenaza con aniquilar las naciones artificiales que quedan de él.

Sheung Lee y Alex. Las huestes providenciales de Seúl

Sheung Lee, nuestra anfitriona en Seúl, trabaja en una editorial hasta tarde. Llega a casa de rodillas y no tiene tiempo ni paciencia para recibir buenos consejos.

Alex, una amable amiga suya de Singapur, la visita con frecuencia. En una sala llena de pegatinas de Winnie The Pooh, da una conferencia sobre los temas más fuertes de Corea del Sur, desde la col rizada "milagrosa". kimchi a las populares cirugías a las que recurren las mujeres coreanas para agrandar y occidentalizar sus párpados.

También se preocupa por explicarnos en detalle lo que no podemos perdernos en la ciudad. Sheung Lee escucha desde la sala de estar y no puede resistirse a participar, a pesar de los círculos oscuros debajo de sus ojos y otros signos de agotamiento: “Y la DMZ, Alex, te estás olvidando de la DMZ. Se van temprano mañana por la mañana. Hay aún más diversión después del War Memorial ".

Monumento y Museo de la Guerra de Corea, Corea del Sur, Sin línea de retorno

Un militar observa una recreación del Museo y Memorial de la Guerra de Corea.

Así es como muchos jóvenes surcoreanos terminan hablando del lugar. Como una atracción aberrante. Una especie de parque temático militar que, a pesar de poder dictar su vida para bien o para mal, no debe tomarse demasiado en serio.

No había razón para desconfiar de los consejos espontáneos de un nativo. Así que, a la mañana siguiente, nos subimos, todavía con sueño, al autobús que iba a hacer la visita. En tres ocasiones salimos del centro de Seúl hacia el norte y el famoso paralelo 38.

hormigón camufladoLa génesis de la DMZ en los bordes de la Guerra Fría

Poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Corea todavía estaba ocupada por el invasor japonés que aumentó el poder del ejército imperial recurriendo al reclutamiento forzoso de coreanos.

De tal manera que, en enero de 1945, los coreanos representaban el 32% de la fuerza laboral japonesa. En agosto de ese año, las dos bombas atómicas cayeron por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki aceleró la capitulación de los agresores y el fin del conflicto.

En la Conferencia de Potsdam, bajo la presión de la nueva amenaza soviética, los aliados deliberaron para dividir la península. Contra lo establecido en la Conferencia de El Cairo, lo hicieron sin consultar a los coreanos.

A finales de 1945, tras varios episodios político-militares, Estados Unidos y la Unión Soviética ya compartían la administración de Corea. Esta intrusión condujo a frecuentes levantamientos coreanos.

El proceso culminó con la división política del país en dos zonas rivales separadas por el Paralelo 38. Una, al norte, comunista, validada por los soviéticos y por el China. Y otro, al sur, nacionalista, defendido por Estados Unidos.

Los planes del líder norcoreano Kim Il-sung de invadir el sur obligaron a Estados Unidos a movilizar una vez más las fuerzas aliadas de todo el mundo para detener la expansión de la esfera comunista. Estalló la Guerra de Corea.

Binoculares, Corea del Sur, Línea sin retorno

Binoculares colocados para permitir a los visitantes observar la Zona Desmilitarizada y Corea del Norte.

El avance y retroceso que dividió a las Coreas en el paralelo 38

Desde junio de 1950 hasta 1953, ambos bandos avanzaron y retrocedieron por encima y por debajo del Paralelo 38. Y, ironía de las ironías, después del largo y destructivo conflicto, una vez decretado el armisticio, estaban muy cerca de sus posiciones originales.

Luego se renovaron Corea del Norte (RPDC) y Corea del Sur (RC), separadas por una DMZ coreana, un territorio de nadie entre dos fronteras fuertemente militarizadas.

Nos detuvimos por primera vez en el tercero de los cuatro túneles de infiltración excavados por Corea del Norte que, ante su descubrimiento desde el sur, afirmaron ser utilizados para extraer carbón, a pesar de que allí no hay carbón.

A medida que nos adentramos en la penumbra del interior, nos divierte la explicación del excéntrico guía de que las manchas negras que vemos en las paredes fueron obra de los norcoreanos que tiñeron el granito excavado para ilustrar la teoría.

Dorasan. Partió la estación de tren de Que Nem o Sonho

A esto le sigue un paso por la estación de tren de Dorasan que una vez unió el norte con el sur, pero que fue desactivado cuando los norcoreanos cerraron esa frontera tras acusar al sur de alimentar una política de confrontación.

George Bush Jr, DMZ, Corea del Sur, sin línea de retorno

Fotografía exhibida en Dorasan, muestra la presencia del ex presidente Bush en esta estación de tren.

Entre las imágenes mostradas, se encuentran las de la visita de un presidente Bush visiblemente intrigado. Y, sobre todo, el de un panel gráfico y coloreado que expone líneas ferroviarias Asiáticos y europeos partiendo desde esa estación y la Península de Corea.

Es un sueño que Corea del Sur todavía alberga, a pesar de que el orgullo del régimen comunista continúa bloqueando sus conexiones terrestres.

Línea ferroviaria nunca terminada, Corea del Sur, Línea sin retorno

Un panel en la estación de tren de Dorasan, que una vez unió a las dos Coreas, pero sigue desconectada de Corea del Norte.

Dora y la visión brumosa de Corea del Norte

La última parada de la visita a la DMZ es junto al observatorio Dora, uno de los muchos puntos desde los que el ejército surcoreano controla los acontecimientos en el norte.

Los militares dominan el lugar. Los militares y civiles presentes se dedican a espiar a Corea del Norte a través de los monóculos instalados. En este punto, una fuerte niebla revela solo el poste gigantesco (el tercero más grande del mundo a 160 m) desde el cual ondea una bandera de Corea del Norte que, según nos dicen, pesa alrededor de 270 kg.

DMZ, Corea del Sur, línea de no retorno

Los militares de Corea del Sur escudriñan la línea fronteriza de Corea del Norte.

También hay barandillas y muros lejanos. Y edificios perdidos en una extensión parda, seca e inhóspita.

Estos son los fantasmas arquitectónicos de Kijong-do, un pueblo norcoreano de paz o propaganda, como prefiere llamarlo el Sur.

DMZ, Corea del Sur, línea de no retorno

El personal militar controla los movimientos del ejército norcoreano más allá de la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas.

El misterioso espejismo de Kijong-do

El régimen de Corea del Norte asegura que la aldea alberga una granja comunal dirigida por doscientas familias. Y que es atendida por una guardería, escuela primaria y secundaria y un hospital.

Una observación cuidadosa desde la frontera surcoreana nos permitió concluir que, de hecho, se trataba de una aldea de Potemkin construida en 1950 a un gran costo con el propósito real de alentar la deserción de los surcoreanos hacia el norte.

Y para albergar a los soldados que aseguran la vasta red de artillería defensiva de fortificaciones y búnkeres a lo largo de la frontera. De hecho, es el único asentamiento norcoreano detectable desde el sur de la DMZ.

Como si la poca visibilidad no fuera suficiente, está prohibido fotografiar o filmar frente a una Photo Line apartada del umbral de la plataforma, pintada de amarillo en el suelo.

Esta limitación evita que los visitantes registren lo que hay al otro lado.

Línea fotográfica, DMZ, Corea del Sur, Sin línea de retorno

Los soldados surcoreanos cruzan la línea hacia donde los visitantes pueden fotografiar en Dora, Corea del Sur.

Debido a la aparente ausencia de alternativas, nos sometemos a la normativa, pero una pareja joven decide improvisar. Se sube al caballito de su novio. Colocado mucho más alto contra la pared, apunta una máquina compacta hacia el norte y comienza a disparar.

Por un momento, el atrevimiento divierte a los soldados surcoreanos de guardia que, por supuesto, lo han presenciado antes. Pronto, cumplen con sus instrucciones y obligan a la pareja a deshacer el truco primero y luego a eliminar las fotos.

Desde allí, cualquier paso hacia el norte sería definitivo. O, al menos, extremadamente problemático.

Esto fue probado por dos periodistas estadounidenses capturados por Corea del Norte y salvados solo por la admiración del dictador Rey Jong Il por el ex presidente. Bill Clinton.

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