Habíamos aterrizado por primera vez en Lanzarote dos días antes. No sería el último.
Al acercarnos a Uga, nos sorprende la inesperada vista de una colonia de dromedarios desprendidos de la rotonda que precede al pueblo.
Caminamos por todo el borde sur de las casas blancas del pueblo. Después de lo cual nos encontramos entre la vecina de Uga y Yaiza.
Una vez más, estamos a la puerta del pueblo. El curso correcto dictó un drástico cambio de dirección.
A partir de entonces, con las montañas amarillas al fondo, apuntando al norte de Lanzarote, entramos en un vasto dominio de tierra áspera y negra.
La recta por la que entramos se ondula y nos sacude según los caprichos del molde de lava sobre el que reposa.
Unos kilómetros más tarde, la crudeza del panorama dantesco se apoderó de nuestras mentes de tal modo que el reciente asombro provocado por los camellos de piedra ya no cabe en ellos.
Estatuas de dromedarios erigidas en una rotonda cerca de Yaiza, en honor a estos animales que durante mucho tiempo han ayudado a los habitantes de Lanzarote.
La historia secular de los dromedarios, los tractores de Lanzarote
Los dromedarios llegaron a Canarias con las primeras incursiones de los conquistadores y pobladores del archipiélago al continente africano, durante el siglo XV.
Ante la falta de otros animales de tiro, los colonos importaron estos camélidos, principalmente de la costa oeste de la antigua Berberia, hoy marroquí.
Se dice que los animales a menudo eran remolcados en lugar de subidos a bordo. Los recipientes en los que se suponía que debían ser transportados resultaron ser demasiado inestables para soportar el peso de docenas de especímenes en constante movimiento.
Si hubieran sido camellos, dromedarios o ambos, los ejemplares vivos que a veces vislumbramos aparcados a la izquierda de la carretera, hoy cumplen una nueva función: llevar a los visitantes al PN Timanfaya sobre sus jorobas, en un pequeño recorrido entre montañas y cráteres de fuego. que dota más de 50km2 desde el suroeste de la isla.
Dromedarios listos para transportar visitantes en el Echadero de los Camellos del PN Timanfaya.
Tocamos el echadero de los camelos. Habiendo conseguido algunas fotos, charlamos con Fatah, que también es el conductor de los animales, dromedarios por cierto. “Mira, comencé a venir aquí a trabajar por un tiempo y terminé mudándome de Marruecos.
El trabajo aquí estaba garantizado. Más tarde, pude traer a la familia. Ahora tenemos una vida privilegiada ”. nos dice mientras ajusta las caídas corrientes de un dromedario somnoliento.
El Fatah marroquí, cuidador y conductor de los camellos que transportan visitantes al PN Timanfaya.
Hacia el Núcleo Volcánico del PN Timanfaya
Luego, retomamos la ruta hasta la entrada del PN Timanfaya. Durante unos kilómetros más, dunas y empinadas laderas de colinas obstruyen nuestra vista hacia la izquierda de la carretera.
En el otro lado, en cambio, la inmensidad corrosiva de la lava hizo el resplandor rojizo de la primera caldera que pudimos ver en esa inundación volcánica, la Caldera del Coranzoncillo.
Uno de las muchas docenas de cráteres y calderas que salpican el suroeste de Lanzarote desde el PN Timanfaya.
Continuamos hasta que nos encontramos cara a cara con El Diablo, el símbolo-estatua que César Manrique, el artista omnipresente en Lanzarote, creó la identidad del parque.
En este viaje inaugural a Lanzarote nos sometimos al programa seguido por la gran mayoría de visitantes del PN Timanfaya.
El símbolo “El Diablo” de PN Timanfaya, creado por el artista lanzaroteño César Manrique.
Avanzamos hacia el Islote de Hilário, anteriormente conocido como Tinecheide (Montaña del Infierno), término utilizado por los nativos majes de lanzarote, los mismos autores de timanfaya (montañas de fuego).
El Refugio y Base Operacional del Islote de Hilário
Dictó la ubicación del Islote de Hilario que serviría como centro operativo del parque nacional, su estacionamiento, restaurante, tienda de regalos y punto de partida para recorridos regulares en autobús por las llamadas montañas de fuego.
Porque, a pesar de estar asombrados por la exuberancia geológica de Timanfaya, terminamos nuestro recorrido como se sentiría cualquier fotógrafo: frustrados.
Incluso si la amabilidad y comprensión del conductor nos permitió algunas fotos extra del programa, cada vez que abría la puerta del autobús en lugares especiales.
Los muros redondos delimitan las áreas de plantaciones ahora dentro del PN Timanfaya.
Un año y poco después volvimos a Lanzarote y al PN Timanfaya. Esta vez, preparado.
Pudimos preautorizar una ruta de automóvil monitoreada por un inspector del parque. Nos lleva Eva Acero, una guía gallega afincada en Lanzarote.
Con Eva al volante pudimos parar el coche donde queríamos y sacamos fotos con las ventanillas abiertas, en un itinerario más amplio que el del autobús y que incluía una parada en el Miradouro da Montaña Rajada (350m).
Montaña Rajada y el Panorama Extraterrestre del Mar de Lavas.
Allí, aunque alertados por nuestra aparición, dos cuervos se niegan a despegar del rellano de lava desde el que nos están mirando. Llegamos al muro de piedra que separa la cima del mirador del acantilado rocoso de abajo y de una de las casi inverosímiles extensiones volcánicas del PN Timanfaya.
Pareja de cuervos domina la cima de Montaña Rajada.
Como los cuervos se habían acostumbrado a contemplar, develamos la llanura accidentada del Mar de Lavas, destripada por un sinuoso surco abierto por el flujo de lava en busca del Atlántico.
Alineados con este surco destacaban los cráteres de Montaña Encantada, Pedro Perico y Halcones. Más al sur, todavía podíamos ver a María Hernández.
Un lecho dejado por el flujo de lava surca la llanura accidentada y llena de cráteres del Mar de Lavas.
Este conjunto de cráteres colapsados sobre sí mismos formaron un panorama en el que el fondo del océano estaba azul de dramatismo. De una manera tan extraterrestre que nos ayudó a comprender por qué la NASA usó imágenes de Timanfaya durante el entrenamiento de astronautas para el Apolo 17, la sexta y última misión tripulada de ex alumnos, en diciembre de 6.
Nos sometemos a la autoridad del parque. Volvemos al pie de Montaña Rajada y al tramo de Sendero Rural Ruta de Los Volcanes generalmente viajaba en autobús.
Meandros de la carretera PN Timanfaya, entre dos muros de lava.
En Circuito Entre las Montañas de Fuego
Serpenteamos hacia el sur del conjunto de Montañas del Fuego, en cierto punto que domina la carretera que conduce a la entrada del parque y la Caldera del Corazoncillo, ahora con buena mitad de su interior expuesta.
Poco a poco apreciamos las formas suaves y los tonos cálidos de la escoria y el orujo de naranja de El Valle de la Tranquilidad.
Las olas geológicas del Mar de la Tranquilidad, naranja con la concentración de bagacina.
detenernos hornitos, pequeños hornos de los que Manto negro y algo fantasmal de La Virgen Y las misteriosas entradas a diferentes túneles de lava, tratados en Lanzarote por Jaime.
También prestamos atención a otra de las cientos de plantas que encontraron formas de desarrollarse en el ecosistema de lava, lo que ayudó a justificar la creación del parque y contribuir al estatus de Lanzarote por la UNESCO como Reserva de la Biosfera.
Los arbustos crecen a pesar del suelo árido del PN Timanfaya.
Finalmente, mucho después de la hora programada, alrededor de la hora del almuerzo, el inspector del parque hace los arreglos para que regresemos a la base logística del Islote de Hilário.
El Refugio Gastronómico del Restaurante “El Diablo”
Nos entregaron a Eva Acero y al anfitrión del restaurante "El Diablo”, El corazón gastronómico del PN Timanfaya, también concebido por César Manrique y por su colaborador Jesús Soto.
Notamos varios detalles de la arquitectura y decoración del establecimiento, característicos de la creatividad de Manrique, hijo de Lanzarote para quien el respeto medioambiental y la singularidad de la isla condujeron siempre su obra: el edificio que integraba el restaurante, que, en la distancia, apenas se distingue de la plataforma rocosa sobre la que descansa.
Las lámparas en forma de sartén. La parrilla se instala sobre una chimenea volcánica que saca a la superficie el calor geotérmico liberado por el magma y, así, permite cocinar las especialidades de la casa.
Un cocinero del restaurante El Diablo asa la comida sobre una chimenea natural en el Islote el Hilário.
Y, por supuesto, la ventana panorámica de 360º circundante que nos permitió a nosotros y al resto de invitados devorar el paisaje mientras saboreábamos la comida.
Comimos especialidades canarias. Seguido de postres fieles al hilo volcánico que nos guió, uno de ellos un “volcán”Chocolate con relleno de Peta Zetas que explota en la boca.
El calor geotérmico justo debajo del Islote del Hilário
De regreso al extranjero, aproximadamente un año después, volvimos a ver el mini-show allí, repetido hasta el cansancio por los empleados del parque.
Un géiser causado después de verter agua a través de una abertura justo en frente de la ventana del restaurante. Y la combustión de un arbusto colocado en un agujero amurallado, a pocos metros del “géiser”.
Trabajador de PN Timanfaya vierte un balde de agua en un tubo que se conecta al sótano y genera inmediatamente un géiser.
El incendio casi instantáneo solo asusta a los espectadores hasta que se les informa de temperaturas registradas un poco por debajo de los 610ºC a apenas 13 metros de profundidad.
En otra medida, la increíble temperatura de 277 ° C a solo 10 cm bajo tierra.
Arbusto arde en pocos segundos, debido a la alta temperatura bajo tierra en el Islote de Hilario.
Este horno subterráneo es impresionante, sobre todo porque sobrevive en períodos de inactividad volcánica. Pero comparado con el largo infierno en la génesis de los escenarios de PN Timanfaya, no es más que térmico.
1730 – 36 y el cataclismo volcánico que generó el dominio extraterrestre
Volvamos a septiembre de 1730. Lanzarote tuvo tres siglos de colonización europea y una población repartida por varios pueblos.
En ese momento, la resistencia de los indígenas majes había sido reprimido durante mucho tiempo y la vida autónoma de los nativos casi erradicada. La principal preocupación de los colonos seguían siendo los ataques de los piratas y corsarios bereberes al servicio de la corona británica, en el caso de Sir Walter Raleigh.
Así fue hasta que, como relata el padre Lorenzo Curbelo, “el 1 de septiembre de 1730, entre las nueve y las diez de la noche, se abrió la tierra en Timanfaya, a dos leguas de Yaiza… y se levantó una enorme montaña del seno de la tierra”.
Los cráteres colapsaron del Mar de Lavas.
A partir de entonces y durante seis años, las erupciones se sucedieron en diferentes cráteres en el suroeste de la isla, lo que confirmó un cataclismo volcánico único.
Se estima que unos dos mil millones de metros cúbicos de lava y cenizas fueron vertidos en lo que alguna vez fueron tierras arables y asentamientos, parte de los torrentes que entraron al Atlántico y provocaron que Lanzarote se extendiera hacia el sur y suroeste.
No hubo víctimas humanas pero una buena parte del ganado pereció víctima de gases tóxicos. Con el tiempo, casi la mitad de los habitantes de la isla se vieron obligados a marcharse. Lanzarote se ha vuelto más inhóspito de lo que ya era.
La isla se ha recuperado. Los pueblos ya no están enterrados, al menos el número de habitantes, en las últimas décadas, gracias a la intensificación del turismo debido a su paisaje volcánico y humanizado de nueva formación.
Una recta larga que cruza la base de lava conecta las casas de Yaiza y Uga con la entrada al PN Timanfaya.
Al final del día, saliendo del parque, regresando al albergue en la costa este, pasamos por algunos de los residentes más nuevos.
Después de la entrada a Yaiza, antes de llegar a la rotonda de los Camellos,
Fatah encabezó una larga caravana de sus dromedarios de camino a la granja donde pasaron las noches ennegrecidos por el suelo de lava de Lanzarote.
