Solo cualquier milagro del agua podría justificar lo que nos revela el marco ovalado del avión, allá abajo. Durante horas hemos volado sobre un lugar seco y terroso, inhóspito y desalmado para igualar. Finalmente, esta nada absoluta en el sur de la vasta provincia de Mongolia Interior, en los dominios de la antigua Ruta de la Seda, aparece salpicada de manchas verdes de Dunhuang que nos parecen hortícolas.
Se repiten de tal manera que forman una densa cuadrícula de minifundios rectangulares, algunos de un verde más profundo que el agua providencial que los regó.
Superficie desértica cubierta de huertas, lograda mediante riego a través de canales que distribuyen el agua de los ríos.
Tan pronto como salimos del aeropuerto con aire acondicionado, los treinta y pico grados secos que sentimos comienzan a oscurecernos. Con el viento que sopla hacia el este desde los desiertos, la atmósfera permanece polvorienta.
Cuando las peores tormentas aquí se extienden, es este mismo viento reforzado y la arena de los alrededores los que llegan hasta Pekín y hacer que el entorno de la capital sea más pesado e irrespirable que nunca.
La fructífera modernidad de la ruta de la seda
Nos dimos cuenta, de un vistazo, cuánto el perfil histórico y el aspecto de Dunhuang habían cedido a la modernidad Han que, desde el Océano Pacífico hasta los confines del Tibet, lleva mucho tiempo dando forma al territorio chino. Las viejas casas de adobe dieron paso a construcciones prefabricadas. Algunos tienen dos o tres pisos. Los de los alrededores, incluso más que eso.
Una de las calles de la ciudad, Yangguan Dong Lu, alberga el esbelto mercado de Shazhou. Cuando lo investigamos, nos encontramos con una relación esperada pero curiosa entre el paisaje predominante y los productos. En su mayoría estaban secos, o sedientos de una manera que todavía era serena y seductora.
A lo largo de decenas de metros, hay receptáculos cuadrados y una fascinante abundancia de avellanas, nueces, almendras, cacahuetes, piñones, pistachos, separados por variedades y calibres.
Tienda decorada con publicidad de una salsa de cocina china.
Nos acompañan dátiles, pasas, melocotones, ciruelas, endrinas, higos y quién sabe qué más, arrugado, caramelizado o salado, dicta la experiencia de los habitantes de estos lares de estar preparados para durar más tiempo sin perder sabor. Le siguen las especias con mil tonos, texturas y aromas.
Las frutas y las especias siempre han estado presentes en la encrucijada asiática que inmortalizó estos parajes. Y, sin embargo, a lo largo de la historia, por aquí se han regateado innumerables mercancías.
Una vez conocido como Shazhou (como el mercado) y Dukhan en el dialecto uigur, desde el siglo VI al XII, Dunhuang prosperó en la intersección de dos de las ramas primordiales de la Ruta de la Seda y se convirtió en el principal punto de contacto entre los China Y el resto del mundo.
El paso pionero de Marco Polo y su familia
Fue una de las principales ciudades encontradas por comerciantes que llegaban de Occidente. De estos, Marco Polo fue el más reputado. Su padre Niccolò y su tío Maffeo viajaron al este y conocieron a Kublai Khan, incluso antes de conocer a Marco. En 1269 regresaron con una carta enviada por el emperador al papa Clemente IV, fallecido el año anterior.
El padre y el tío obtuvieron una misiva en respuesta, pero ya del Papa Gregorio X. En 1271, partieron una vez más hacia el misterioso Cathay; así fue como el China - a la cabeza de una caravana cargada de bienes valiosos. Esta vez, se llevaron a Marco, que ya tenía diecisiete años y hacía varios que deseaba este viaje. Solo regresarían veinticuatro años después, Venecia estaba en guerra.
La caravana de visitantes bordea la base de una duna de Minghsan.
El trío cruzó el Mediterráneo y el Mar Negro y, de camino a Bagdad, el Tigris y el Éufrates. Cruzaron Irán, las montañas del Pamir y el terrible desierto de Gobi.
Antes de conocer a Kublai Khan en su palacio de verano en Shang Du, ahora Mongolia Interior, e inaugurar una estancia de diecisiete años al servicio del emperador, permanecieron un año en Dunhuang. Allí visitaron las famosas cuevas de Mogao.
Los encontramos en la orilla opuesta del río Dachuan, en un acantilado lleno de baches que esconde un complejo sistema de casi quinientos templos, atrios y pasajes interiores. Una especie de pagoda convexa de nueve pisos con balcones que se estrechan desde el piso hasta la cúpula se adaptó a la pared de roca y sirve como portal religioso.
El edificio del pórtico budista del complejo de las cuevas de Mogao
El posible descubrimiento de las cuevas budistas de Mogao
Es allí donde un funcionario del gobierno nos recibe con modales un tanto esnob, explica el contexto histórico de cada cueva y pintura y, aunque es consciente de nuestra enorme frustración, se asegura de que no los fotografiemos ni la mitad del tiempo: "Estos los tiempos se han ido ". nos comunica desde lo alto de su altanería Han. “Ahora somos proteccionistas serios. Si quieres fotos, visita nuestra librería. En lugar de fotos, pueden tomar algunos libros maravillosos ".
Dunhuang no estaba solo en una encrucijada comercial. Con las caravanas llegaron las distintas religiones. Por conveniencia, el budismo ya estaba representado allí. Desde el siglo IV d.C., las cuevas comenzaron a ser ocupadas, multiplicadas y pintadas.
La historia cuenta que un monje llamado Le Zun tuvo una visión de mil budas bañado en luz dorada en ese mismo lugar y esa visión lo inspiró a construir un pequeño santuario. Pronto se le unieron otros monjes. Poco a poco, la cueva original se convirtió en el complejo actual.
Al principio, solo sirvieron como retiro de ermitaños. Más tarde, con el aporte económico de los creyentes que llegaron por la Ruta de la Seda, se transformaron en verdaderos monasterios subterráneos que, sala tras sala, no dejaron de sorprendernos.
Las pinturas realizadas aquí se consideran una verdadera obra maestra del mundo budista. Por primera vez, los chinos, uigures y otras etnias que pasaron por allí fueron atribuidos rostros a una religión y a su sabio y profeta que, hasta entonces, eran visualmente considerados hindúes.
Los explosivos rituales han en un dominio uigur y musulmán
Regresamos al centro de Dunhuang. Mientras buscamos un aterrizaje mundano para el almuerzo, nos enfrentamos a la explosiva apertura de un nuevo restaurante familiar. De acuerdo con el ritual Han de bendecir la fortuna, los propietarios encendieron cientos de petardos esparcidos alrededor de la puerta y a lo largo de la acera.
La parte superior de la mezquita de Dunhuang se ve allí; de un tendedero de lámparas chinas tradicionales.
Sorprendidos (leídos, asustados) por las celebraciones inesperadas, nosotros y otros transeúntes uigures corrimos hacia la seguridad de la ceremonia.
El grupo étnico Han ha controlado durante mucho tiempo esto China occidental. En el 111 a. C., estaba gobernado por una dinastía del mismo nombre. Esta dinastía estableció su autoridad en Dunhuang como uno de los cuatro puestos de avanzada contra las incursiones de la confederación nómada Xiongnu.
Torre y pórtico de la fortaleza medieval de la Garganta de Yumenguan.
El nombre de la ciudad se traduce como "Faro llameante”. Así se conocía por la costumbre de los guardias imperiales encendiendo enormes antorchas para alertar a la población de estos ataques.
De hecho, fue después de una devastadora incursión de los temibles hunos que, entre el 141 y el 87 a.C., el emperador Wu ordenó la construcción del primer segmento del Muralla China, 1300 años antes de las secciones ordenadas por la dinastía Ming.
Breve expedición al desierto de Taklamakán
En otro día de exploración, salimos de la ciudad muy temprano. Nos aventuramos en el Taklamakan con el objetivo de enfrentarnos a este mismo Muralla China, que establece su límite occidental.
Pero el muro primordial estaba hecho de la arcilla disponible a su alrededor, no de piedra como el resto. Admiramos lo poco que encontramos y, a pocos kilómetros, también la fortaleza medieval del desfiladero de Yumenguan.
Amigos chinos en las ruinas de la sección más antigua y occidental de la Gran Muralla China, construida durante la dinastía Han.
Regresamos al asfalto, todavía conducido por un conductor que casi hace volar su viejo vehículo. Atravesamos pueblos perdidos en la aridez del desierto. Finalmente, paramos en el Parque Geológico Nacional Yadan, justo en el medio del Desierto de Gobi.
Allí, admiramos los innumerables bloques de roca que componen la Ciudad del Diablo, tallados por la erosión en formas caprichosas y esparcidos por la arena interminable.
El viento que siempre ha soplado entre estos obstáculos sigue produciendo el mismo silbido y otros misteriosos sonidos que asustaron a las cautelosas caravanas de bandidos que se dirigían a Dunhuang, la ciudad base a la que regresamos mucho después de la puesta del sol.
Muralla de la fortaleza de la garganta de Yumenguan con las dunas del desierto de Taklamakan en el fondo.
Half Drift en el muy congestionado Dunhuang
El nuevo día despierta con la atmósfera despejada de polvo. Aprovechamos para explorar mejor el centro urbano modernizado. Cuanto más investigamos, más vemos la dualidad entre la cultura musulmana uigur y la cultura atea o budista Han.
En una calle, un tendedero decorativo con grandes lámparas chinas rojas y amarillas colgantes estropea la vista del minarete y la cúpula de la gran mezquita de la ciudad. Jóvenes con peinados atrevidos y prendas dignas de los barrios occidentalizados de Shanghai exploraron peluquerías vanguardista.
En la casa de al lado, Ha Fei Sai, una dependienta escondida dentro de un hiyab y con un velo medio translúcido subido hasta sus ojos en forma de almendra, cuidaba una casa de telas y disfraces islámicos.
Ha Fei Sai, la criada musulmana de una tienda islámica de ropa y telas.
Hablamos un rato y luego la dejamos con sus tareas. También dejamos Dunhuang trabajando. Nos subimos a un pequeño autobús y realizamos el viaje corto hasta su "Ciudad de arenas"
Un raro semáforo nos detiene al comienzo de un bulevar. Aprovechamos el interregno y nos asomamos por la ventana delantera. Cuando hacemos esto, un espejismo nos devasta: una gigantesca montaña de arena sobresale del piso de asfalto, canalizada entre los dos setos arbóreos del bulevar.
Un bulevar que conduce a las primeras dunas encontradas por el oasis de Dunhuang, en la Ciudad de las Arenas.
En su base, un portal budista acentúa la grandeza de las dunas introductorias, llamadas Sand Singing Mountains. Allí, el oasis de Dunhuang se somete a la inmensidad del desierto. Ansiosos por develar su enorme orilla, compramos boletos y cruzamos el pórtico.
El espejismo surrealista de las arenas cantoras de Dunhuang
Por otro lado, cada vez se nos revelan más dunas. Es una especie de parque de atracciones que las autoridades Han han creado para impresionar a los demás visitantes. No vemos a un solo extranjero alrededor.
Solo los chinos que montan los camellos que el gélido invierno (tienen una media de -8º) en estos lares hace borrosos, en largas caravanas que suben a lo alto de determinadas dunas.
Los visitantes chinos conquistan las empinadas dunas de Migshan, Dunhuang Sand City.
Y, son solo los chinos los que, a pie y en cámara lenta, conquistan a otros, vecinos, no tan imponentes como las cumbres que alcanzan los 1715 metros de altitud.
Mientras tanto, escuadrones panorámicos de ala delta sobrevuelan todos ellos y el desierto amarillo, y luego regresan al suelo en las cercanías de un cadáver de avión supuestamente emblemático de la Fuerza Aérea China.
Pero las maravillas geológicas y escénicas de Dunhuang no se detienen ahí. Seguimos un sendero llano. Poco tiempo después, nos encontramos con un lago verde alimentado por manantiales subterráneos y, como sugiere el bautismo de Crescent Lake, en forma de luna creciente. Aparece un pabellón budista en la zona cóncava de la Luna.
Los turistas chinos disfrutan del lago Crescent
Le da algo de misticismo y bendice a quienes, como nosotros, lo atraviesan. Lo visitamos y conquistamos el borde de una de las dunas a toda prisa para llegar a la cima antes de que el sol dejara de iluminar la escena.
Obligamos al corazón y los pulmones a una violencia inmerecida. Para compensar, deleitamos nuestros ojos y nuestra mente con un descanso en algún lugar entre lo contemplativo y lo mágico, sobre la puesta de sol y muy por encima del lago.
