Exploramos la vasta llanura del río mientras Bagan se extiende sobre pasteles y pastos viejos.
Pedaleando tras pedaleo, nos dejamos deslumbrar por los magníficos templos allí erigidos, empezando por Ananda, que fue construido por el rey Kyazinttha en forma de crucifijo, que lleva el nombre de uno de los venerables primos de Buda.
La exótica belleza de Ananda fusiona la arquitectura Mon con el estilo constructivo hindú adaptado por los birmanos, que incluye cuatro Budas en su corazón, enfrentados a los diferentes puntos cardinales, con diferentes posiciones y expresiones gle otorgó el título colonial de Abadía de Westminster de "Birmania".
Frente al templo Thatbyinnyu, el asombro se renueva. Lo mismo vuelve a suceder al pie del impresionante Dhammayangyi, que fue tan ambicioso que nunca fue terminado por el rey Narathsu.
Narathsu buscó el perdón divino por haber asesinado a su padre y hermano mayor para ascender al trono. La obra y el perdón estaban a mitad de camino.
El templo sigue destacando como el más grande de Bagan, con 61 metros de altura.
Thatbyinny Pahto Temple, por encima de otras estructuras religiosas secundarias.
Cuando la luz comienza a desvanecerse, innumerables ciclistas atraviesan los caminos sin pavimentar que conducen a los templos. Les molesta el polvo que levantan los autobuses turísticos, los taxis y la flota de carretas que circulan por los alrededores.
Al llegar a la base de la pagoda, nos encontramos con un ejército de vendedores de souvenirs que acosan a los extranjeros armados con souvenirs y el encanto birmano más genuino.
Al otro lado de la llanura de pagodas y templos de Bagan
El sol cae sobre el horizonte. Las terrazas más altas del templo están en la piña, llenas de decenas de monjes budistas y una multitud internacional que, con esfuerzo, se coordina en compartir el monumento.
Los visitantes de Bagan admiran la llanura llena de templos de Bagan desde lo alto de uno de ellos.
La inminencia del atardecer, aumenta la urgencia de subir la empinada escalera, de encontrar un espacio y disfrutar del paisaje surrealista. Pone las compras en un segundo plano porque, al día siguiente, los mismos vendedores y productos aparecerán en este y otros templos, tan disponibles como siempre.
Desde lo alto, los colores de la llanura de Bagan se desvanecen en el crepúsculo y en una niebla difusa formada por la mezcla de la condensación tardía y el humo liberado por fuegos distantes.
La visión resulta ser casi extraterrestre. A su alrededor, en todas direcciones, cientos y cientos de templos rojo ladrillo con puntas afiladas sobresalen del suelo.
La llanura de Bagan está llena de templos y pagodas construidas por creyentes budistas a lo largo de los siglos.
Generan una atmósfera solemne que cada una de las almas de las terrazas y escaleras de Shwesandaw absorbe con el más profundo asombro.
Incompatibilidad de Bagan con los preceptos de la UNESCO
Hasta hace algún tiempo, esta reacción contrastaba con la de cualquier interesado en la historia y la arquitectura cuando se enteró de que Bagan y su espléndida herencia ni siquiera estaban clasificados por el UNESCO.
Como tantos otros aspectos, el gobierno dictatorial de Myanmar también se aisló en cuanto a la recuperación de su patrimonio. En un breve período de desprecio sistemático por las normas vigentes en el resto del mundo, la hizo inviable.
En 1996, el gobierno de Myanmar incluso presentó la candidatura de Bagan a la UNESCO, pero varios daños ya infligidos y la negativa a cumplir con las indicaciones dadas por la organización hicieron inviable el esfuerzo.
Para entonces, la junta militar ya había restaurado el patrimonio de Bagan - estupas, pagodas, templos y otros edificios seculares - sin ningún criterio y provocando la profanación del estilo básico de los monumentos con materiales modernos que chocaban con los originales.
Cartel bilingüe en la puerta de un templo pide que se quiten los zapatos a los fieles.
Como si eso no fuera suficiente, los gobernantes de Naypyidaw también construyeron un campo de golf, una carretera pavimentada y una torre de vigilancia de 61 metros en la llanura de Bagan.
Pese a este paradigma de sacrilegio, Bagan fue finalmente inscrito por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, en julio de 2019. Veinticuatro años después de que la Junta Militar solicitara su nominación.
Y, sin embargo, estas y otras atrocidades son insignificantes en comparación con los delitos económicos y sociales cometidos para permitir la construcción de la nueva capital de Myanmar, Naypyidaw.
Desde una edad temprana, los birmanos recibieron instrucciones de confiar su destino a reyes y deidades que veneraban fervientemente. Algunos de estos personajes terrenales y celestiales se destacaron del resto e hicieron historia.
Pequeños Budas de oro del templo Mahabohdi.
Los fundamentos históricos de la llanura de las pagodas de Bagan
En 1047, Anawratha, un rey precursor de la nación birmana anexó Thaton, un dominio que lo eclipsó. La narrativa de este logro explica, en parte, la espiritualidad y la grandeza de Bagan.
Manuha, el rey todopoderoso del pueblo rival de Mon, le había enviado un monje para entrenarlo religiosamente. En un momento, Anawratha le exigió una serie de textos sagrados y reliquias importantes, negadas por Manuha, quien dudaba de la seriedad de su creencia.
Anawratha se enfureció. Se apoderó de Thaton y se llevó a Bagan todo lo que valía la pena saquear, incluidas 32 copias de las escrituras budistas clásicas, los monjes Thaton y los escolásticos que las guardaban y estudiaban, y el líder derrotado en persona, Manuha.
Anawratha también adoptó el budismo como la única religión del reino.
Pequeños monjes acaban de pasar por una pequeña pagoda de Bagan.
Durante los siguientes 230 años, Anawratha y los reyes Bagari demostraron su devoción a la religión que se había extendido al sudeste asiático desde lo que hoy es Bangladesh.
En nombre de esa forma híbrida de budismo Theravada - parte tántrico, parte Mayahana - construyeron un promedio de 20 templos al año, repartidos en un área de 40 km².
La contundente victoria militar que les dio origen sorprendió e inspiró la vida de súbditos que se acostumbraron a mencionar a Bagan como Arimaddanapura, la ciudad del rey que aplastó al enemigo.
Anawratha, en particular, erigió algunos de los edificios más grandiosos de la llanura incluso hoy en día, prominentes entre los miles que sobrevivieron a las invasiones tártaras de Kublai Khan, a quien los birmanos se negaron a rendir tributo, y al largo abandono que siguió.
Escritura en birmano en la base de un templo.
Estos son los casos del Shwezigon, el Pitaka Taik (la biblioteca de escrituras) y el elegante Shwesandaw paya, construido después de la conquista de Thaton.
Casi un milenio después, la religiosidad de los birmanos está a la par con la del resto del mundo: va desde la fe más pura hasta la creencia superficial y egoísta.
Llanura de los templos. La búsqueda de la redención de Birmania
Un buen ejemplo de la última de las modalidades fue narrado por George Orwell en “Días en Birmania.
Aparece en el personaje de U Po Kyin, un magistrado nativo corrupto y ambicioso que conjura todas las intrigas posibles para deshonrar la vida del Dr. Veraswami, éste, un médico indio al que U Po Kyin aborrece y que quiere conquistar la única vacante. él no "británico”En el Club Europeo de Kyauktada, el distrito ficticio de Imperial Birmania en el que tiene lugar la acción.
Como lo describió Orwell, en un momento, “U Po Kin había hecho todo lo que un hombre mortal podía hacer. Era hora de prepararse para el próximo mundo, en resumen, empezar a construir pagodas… ”.
En su caso particular, este resultó ser uno de los pocos planes que salió mal. U Po Kyin sufrió un infarto y murió antes de que le pusieran el primer ladrillo.
Las pagodas antiguas comparten la llanura con palmeras de abanico.
No fue un caso único, pero a lo largo de la historia miles de birmanos se tomaron el tiempo de tomar precauciones. Sus obras se elevaron a la eternidad en toda la nación. Bagan: más o menos en medio del actual territorio de Myanmar, a orillas del gran río Irrawaddy al norte del Amarapura y el famoso puente u-Bein - da la bienvenida a una concentración única.
A decir verdad, nadie está seguro de cuántos edificios religiosos alberga Bagan.
A finales del siglo XIII, el recuento oficial indicaba 4446. En 1901, los estudios británicos habían contado 2157 monumentos todavía en pie e identificables.
Pero en 1978, pocos años después del fuerte terremoto que sacudió la región, un nuevo cálculo estimó que había más que el recuento anterior: 2230.
La conclusión a la que llegó solo asombró a quienes no conocían el estilo de vida birmano: los templos de Bagan seguían creciendo.
Detalle de una estatua de Buda en el interior del templo de Ananda.
Con tantos budistas ansiosos por salvaguardar su próxima vida, los residentes más ricos de Yangon, entre otros, (incluidos muchos funcionarios del gobierno militar) continúan creyendo que el trabajo realizado en Bagan les garantizará la redención.
Reconstruyen y erigen nuevas pagodas a su propia discreción y a un ritmo inesperado (unas trescientas a principios del siglo XX), con demasiada frecuencia indiferentes a la arquitectura del patrimonio original.
Incluso si los técnicos de la UNESCO están indignados, esta dinámica es parte del estilo de vida birmano.
Se ve, en el campo, como algo natural.
El bullicio espiritual de Nyang U, la puerta de entrada a Bagan
Amanecer tras amanecer, nuevos días sensuales se despiertan en Nyang U.
El mercado del pueblo entra en un frenesí. Mujeres con rostros pintados en thanaka dorado, una protección natural contra el sol, manejan sus coloridos puestos de frutas y verduras.
Los creyentes budistas llegan a las cercanías de un templo de Bagan.
Los vendedores de boletos de autobús gritan sus destinos entre la multitud y redoblan sus esfuerzos para completar una capacidad infinita.
Cuando menos te lo esperas, hay autobuses mucho más modernos que aparcan cerca y llenan hordas de turistas curiosos, casi todos con cámaras en la mano y carteras llenas de kyats volátiles.
En marcado contraste, al otro lado de la calle, las monjas budistas desfilan frente a las puertas de las casas y las pequeñas empresas.
Llevan recipientes que los creyentes les llenan de arroz y uno u otro complemento más rico, alimentos que alivian su penosa privación monástica.
Monje budista reza en un templo en Bagan.
En adelante, el mercado se convierte en una feria aún más ruidosa y polvorienta, animada por pasatiempos y juegos básicos promovidos con la ayuda de altavoces.
Se comercializan vacas y cabras y una gran cantidad de chiles que los compradores potenciales recogen a mano y dejan caer como para demostrar el potencial explosivo.
Al lado, el bullicio es espiritual. Un carril cubierto, ocupado por vendedores que venden artículos religiosos, conduce a la entrada de Shwezigon paya, uno de los templos budistas más antiguos y frecuentados de Bagan, considerado el prototipo de las miles de estupas repartidas por Myanmar.
Construido hasta 1102, Shwezigon paya fue una de las primeras obras del rey Anawaratha.
Su importancia va mucho más allá de la antigüedad.
Los fieles creen que una de sus tumbas contiene un hueso y un diente de Gautama Buda y que uno de sus pilares de piedra contiene inscripciones dictadas en dialecto mon por el rey Kyazinttha, quien se encargó de terminar la obra tras la muerte de Anawaratha.
Estamos en un supuesto “invierno” del sudeste asiático. Aun así, tan pronto como el sol sale por el horizonte, brilla sin piedad y golpea a los creyentes que rodean el núcleo dorado del templo.
Siluetas de templos y pagodas salpican la llanura de Bagan al atardecer.
Los fieles rezan con fervor, indiferentes al bullicio generado por las primeras excursiones al extranjero del día.
