Por mucho que nos gustaría, no podemos evitar volver al tema de los baños.
Por la tarde completamos el Cruzando el desfiladero de Thorong La, había pasado una semana sin duchas, ni nada que pudiéramos igualar.
En el Hotel Bob Marley en Muktinath, “Un amor" estaba "Un amor🇧🇷 Nos encontrábamos dotados de duchas fluidas, muy calientes al principio, que un uso simultáneo excesivo pronto templaba.
Agotados por ocho horas de caminata, la mayor parte por encima de los cinco mil metros de altura, casi siempre muy empinada, nos apresuramos a reorganizar el equipo y la ropa.
Liberados de esa molestia, nos trasladamos a la terraza, donde se suponía que nos reuniríamos con el resto del grupo de cruce.
En Muktinath, la altitud de 5410 m del desfiladero se había elevado a 3800 m.
Aunque incomparable con lo que sufrimos en High Camp, el final de la tarde trajo un escalofrío que la piedra sobre la que se construyó el hotel pareció acentuarse. Tan pronto como el sol desapareció detrás de las montañas, la terraza se volvió incómoda.
Hace tiempo que están acostumbrados al "juego de sillas" de invitado e casas de te de los Annapurnas, nos apresuramos al comedor y conquistamos los alrededores de la salamandra. Allí nos reuníamos a devorar las cenas que nuestro metabolismo, sumamente acelerado de tanto caminar y tanto esfuerzo, nos obligaba a anticipar.
Nos entregamos a una charla tan amena como la sala. Don, nuestro portero, juega snooker con la pseudo-guía de Sara y Manel. Cuando terminan, irrumpe el portero, borracho, como hacía noche tras noche.
Tenemos que convencerlo de que no podía volver a Manang (al menos a un día y medio de distancia), en ese momento.
Que tenía que irse a dormir y que se iría, recuperado, a la mañana siguiente. A pesar de su alcoholismo y estatura fornida, por lo que habíamos visto en el camino, pensamos que, mientras el clima no se pusiera muy tormentoso, Don estaría en casa en un solo día.
Alrededor de las 21 de la noche, alimentados y reconfortados, sentimos que nuestros cuerpos cedían. Todos nos fuimos a la cama. Pensamos que, después de esos tres días agotadores, dormiríamos hasta el mediodía. En cambio, a las 7:30 am nos despertábamos, rejuvenecidos y otra vez hambrientos.
Devoramos nuestro desayuno favorito del menú, entre las 8:30 y las 9:XNUMX.
Media hora más tarde, echamos un vistazo al principal santuario local, Mukti Kshetra (traducible como “lugar de liberación”), vishnuita y sagrado para los hindúes pero que los budistas están acostumbrados a venerar.
Tras el breve peregrinaje cuesta arriba, volvemos a la calle reseca de los hoteles. Es entre puestos repletos de ropa y artesanía que iniciamos la ruta hacia las tierras bajas.
Con Don de camino a Manang, volvimos a llevar encima las dos mochilas grandes. La readaptación a ese sobrepeso nos costó, pero, con los cuerpos masacrados de, poco después, veinte días de intenso ejercicio, se cumplió rápidamente.
La primera gran diferencia que encontramos en el camino fue en el paisaje. Ya nos habíamos acostumbrado a la nieve que cubría las laderas y picos desde Thorong Pedi a las laderas más altas de Thorong La.
Allí, al norte de montañas tan imponentes como Annapurna III (7555m) y Tilicho (7134m), entre la temporada de lluvias y el invierno, las lluvias y las nevadas eran escasas. El suelo permaneció áspero y hasta polvoriento, la vegetación amarilla por el frío y la sequedad.
Los próximos cursos de agua abrirían exuberantes excepciones en este escenario. Necesitábamos llegar allí.
De Muktinath a Kagbeni, casi siempre cuesta abajo
Nos despedimos de Muktinath. Unos cientos de metros después, nos dimos cuenta de que, si no lo evitamos, la continuación del Circuito Annapurna sería sobre asfalto.
En un instante, acordamos que, siempre que fuera posible, encontraríamos atajos y alternativas aún inmaculadas.
En esta búsqueda, llegamos a un punto con una vista despejada. A lo lejos se destacaban los picos afilados y nevados de la cordillera de Jakkriojagga (6402m).
Justo debajo, un asentamiento extremo se extendía sobre un risco árido. Tan pronto como lo vimos, tomamos el primer sendero rural que parecía llevar allí.
La obsesión por hacerlo nos aseguró la autenticidad himalaya y budista con la que el Circuito Annapurna nos había atrapado, hasta el cenit de Thorong La.
El sendero se adentra en un reducto de terrazas que imaginamos, de mayo a septiembre, empapadas y llenas de frondosos arrozales. En ese momento, apoyaban cualquier otro cereal de montaña que tardaba en surgir.
Un campesino apremiaba a dos vacas para que tiraran del arado con el que, entre los arbustos otoñales, removía la tierra.
Entrada al majestuoso Jarkhot
Al poco de saludarlo, nos encontramos con un cartel que, a pesar de su forma de “prohibido”, tenía claramente un “Bienvenido a Jarkhot.
Jarkhot era así el siguiente asentamiento, unos trescientos metros más abajo que Muktinath, más cerca del gran río que fluía por allí, el Gandaki.
Mientras damos los pasos finales, una gran bandada de cuervos despega desde donde no sabemos. Una corriente ascendente repentina había invitado a los pájaros negros a revolotear sobre el valle y sobre nosotros. Cuando llegamos a la entrada del pueblo y su largo gompa, ya los habíamos perdido de vista.
Tras el paréntesis hindú del también conocido Templo Shree Muktinath, Jarkhot supuso una vuelta completa al ámbito budista-tibetano de casi todo el Circuito Annapurna, de aldeas-santuario entre las que destacaban brakka y el mucho más grande Manang.
Volvimos a caminar codo con codo con muros de oración y atravesando las estupas que servían de portales de bendición a la entrada y a la salida, reforzadas por dos khenis, un hombre, la otra mujer, un dúo de guardianes moldeados en arcilla y encargados de devorar los malos espíritus.
Las banderas de oración sobresalían de los techos lisos de los diversos edificios de la gompa.
Un vecino al lado del templo aparece en la terraza de su casa y lanza un regalo a las gallinas que están recorriendo el callejón frente a él.
Visto desde el sur y desde atrás, Jarkhot nos había parecido una cosa.
Una vez que hemos pasado al norte y nos hemos distanciado de él, vemos que se va definiendo su línea de edificios, todos con fachadas blancas, a excepción del edificio primordial, el palacio real, altísimo y ocre.
Poco a poco, el pueblo adquiere una grandeza acorde con su pasado.
Jarkhot, un pasado entre la realeza y la medicina tradicional nepalí
En el siglo XVII, Jharkot, anteriormente conocido como Dzarkot, a menudo abreviado como Dzar, creció cuando los reyes de la dinastía Gunthang se dieron cuenta de su ubicación privilegiada.
Rodeados de tierras mucho más fértiles que las que existían en la región de Jhong, de donde se mudaron rápidamente.
Desde Jharkot, la realeza continuó gobernando un vasto dominio que hoy abarca doce baragaón, el equivalente a los pueblos y sus tierras.
En esa época, en gran parte gracias a la fertilidad y abundancia de las plantas, los habitantes de Jharkot se especializaron en la medicina natural e incluso en la medicina veterinaria, en sus más diversas formas de curación.
Esa aptitud se ha desarrollado hasta el día de hoy.
en lo grande gompa En Jharkot, los monjes budistas tibetanos conservan una fructífera colección de remedios naturales a los que recurren los nepaleses cercanos cuando se encuentran en apuros.
El número de divisiones y la grandiosidad del palacio real, en general, atestiguan que los reyes de Gunthang se trasladaron al antiguo Dzar con planes de quedarse allí.
Apreciaron las vistas despejadas sobre el valle de Muktinath, sobre Jhong, Putak y Khingar.
Kagbeni, el pueblo que habíamos establecido como destino día, permaneció oculto por la pendiente que se elevaba hacia el oeste y sobre Jharkot.
De camino a Kagbeni
El sendero que salía del pueblo descendía hacia un afluente del río Gandaki. Como Kagbeni estaba situado en otra dirección, nos vimos obligados a tomar de nuevo el asfalto.
Momentos después, un marcador de distancia plantado al lado de la carretera nos informa que Kagbeni estaba a cinco kilómetros de distancia.
Incluso con las mochilas presionando nuestros hombros como nunca antes, no era suficiente para lo que estábamos acostumbrados a viajar.
La carretera serpentea y apunta a las imponentes y escarpadas montañas de Jakkriojagga. Todavía no tenemos vista hacia el oeste. Hasta llegar al final de la pendiente rebajada que daba paso a la carretera.
Allí descubrimos un valle completamente nuevo, mucho más llano y verde que el de Jharkot, basado en tierras aluviales acumuladas con el tiempo por el flujo del Gandaki.
Un enorme y rocoso cauce precedía al pueblo y a los numerosos minifundios que lo rodeaban y alimentaban.
Una nueva cuesta empinada y embarrada cerraba todo el escenario.
Kagbeni, la puerta de entrada al reino de High Mustang
Al norte se encuentra el dominio prohibido durante mucho tiempo del Alto Mustang, que inspiró planes para futuras aventuras.
Casi 12 km y cuatro horas de contemplación después de salir de Muktinath, estábamos a las puertas de Kagbeni.
