Al riparo dai venti e dai fronti freddi delle montagne che sporgono dalla cima dell'Isola del Sud, la regione di Nelson gode di più ore di sole di qualsiasi altra parte del Nova Zelândia.
E c'è quasi tutto il sole quando esploriamo i vicoli di Nelson e mentre percorriamo la Route 60, puntando verso Takaka e poi lo spigolo settentrionale di Te Wai Pounamu (Emerald Waters), quindi preferisci il Maori trattare la metà inferiore della nazione kiwi.
A pochi chilometri dall'area suburbana, gli ambienti sono già bucolici come ci si aspetterebbe. Ampie vallate si susseguono, costeggiate da un pascolo verde quasi fluorescente e delimitate da pendii boscosi ricchi di solchi.
I pendii ricoperti di prati precedono una foresta di pianura e la baia di Tasman nel nord-est dell'Isola del Sud.
Mentre il percorso si avvicina a Tasman Bay, rivela un altro di quei solchi, invertiti, che scendono verso l'oceano calmo. Due ore dopo, siamo arrivati a Puponga.
Incontro con la Soglia Nord dell'Isola del Sud
A est si estende il Farewell Spit, una lingua di sabbia che racchiude Golden Bay e, tra l'altro, l'isola del sud della Nuova Zelanda. Lasciamo la 60 per Wharariki Road.
Abbiamo iniziato a serpeggiare nella direzione opposta e dirigerci verso nord, tra colline ora ricoperte da una bassa foresta di alberi. manuka perché, in cui questo fitto sottobosco veniva sacrificato all'erba che sfama anche l'esercito di pecore del Nova Zelândia.
Meandro del Wharakiri Creek, sull'altura dell'omonima spiaggia e della soglia settentrionale dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda.
Seguiamo il flusso brunastro del torrente Wharariki attraverso capricciosi meandri e ferri di cavallo. Su entrambi i lati, le mandrie pascolano in equilibrio su pendii tagliati da recinzioni da cui, negli spazi, emergono mini boschetti di palme dracaena e alcune di queste alberi di cavolo solitario.
A quel punto, Wharariki Road si era allineata con la costa settentrionale. Un bar e un parcheggio annunciano la deviazione verso l'omonima spiaggia.
Mandria di pecore condivide un pendio erboso di Wharakiri con una palma dracaena (cavolo)
La via per il vasto mare di Tasman
Proseguiamo a piedi guidati dal ruscello finché il sentiero si apre su una rocca di dune bianche e rivela una spiaggia a perdita d'occhio.
Abbiamo scalato le dune. In un lampo, la brezza che scorreva leggera tra le colline si trasforma in una tempesta furiosa. Vediamo la sabbia asciutta volare a grande velocità e coprire la sabbia compattata dalla bassa marea con una nebbia granulosa.
Il ritiro in mare ha concesso l'accesso temporaneo a tre isole Archway. Avanzammo verso di lui ma riuscivamo a malapena a controllare i nostri passi. Ci siamo sentiti sferzare il viso dalla sabbia vagante e gli spruzzi delle onde che si propagavano violentemente e si contorcevano verso est dai pazzi. occidentali.
Ci arrendiamo all'aggressività dell'atmosfera. Abbiamo solo sbirciato in uno o due angoli intriganti e fessure tra i grandi massi di Archway, dopodiché ci siamo ritirati nel rifugio bucolico dove era stata l'auto.
Perso in solitari agli antipodi, il Nova Zelândia è sempre stato soggetto alla durezza del (piccolo) Oceano Pacifico e degli agenti in genere. Quando l'hanno intravisto e hanno iniziato a esplorarlo, i navigatori europei hanno attraversato afflizioni successive.
Una valle verdeggiante nella regione di Nelson, a sud del PN Abel Tasman.
Come era già accaduto sulla soglia meridionale dell'Africa, costeggiarono le penisole, i promontori, tutte le avversità finché non portarono i loro scopritori e colonizzatori in un porto fortunato.
Abel Tasman, l'olandese che ha preceduto la concorrenza, lo ha fatto proprio in queste tappe dove stavamo camminando. Tasman lasciò Batavia (ora Giacarta) nel 1642. Attraversò l'isola Mauritius e ha scoperto il Tasmania. Procedi verso est.
Un incontro travagliato
Vide la costa dell'Isola del Sud, che avrebbe seguito fino ad affrontare l'imponente alpi meridionali e tornò per “salire” alla latitudine di Cape Farewell, a nord. Intorno e in cima all'Isola del Sud.
Sul lato orientale, ha trovato il mare calmo di Golden Bay. Lì ha rilevato una serie di falò e fumo che indicano la presenza di indigeni della tribù Maori Ngati Tumatakokiri.
Il motoscafo viaggia lungo la costa blu-verde PN Abel Tasman, nel nord dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda.
Quando il sole è sorto di nuovo, Tasman ha inviato barche d'appoggio alla ricerca di un ancoraggio più favorevole e un posto dove fare scorta d'acqua. Si ancora ancora in un'insenatura ora chiamata Wainui Inlet, all'estremità meridionale di Golden Bay.
Nel processo, i Maori hanno seguito i movimenti dei nuovi arrivati e hanno cercato di accertare fino a che punto rappresentassero una minaccia.
Alla fine, hanno inviato una delle loro canoe per incontrare gli estranei. Nel suo diario di bordo, Tasman racconta quello che accadde allora: “un guerriero suonò più volte uno strumento e noi ordinammo ai nostri marinai di risuonare della musica”. Voi Maori non sarebbero però disposti al duello musicale.
I suoni emessi dagli olandesi avrebbero l'obiettivo di scacciarli. Gli indigeni crederebbero che quegli esseri bianchi lo sarebbero patupiarehe, fantasmi mitologici che porterebbero con sé le loro donne e i loro bambini.
Prati ondulati punteggiati di pecore e palme dracaena oltre la spiaggia di Wharakiri e il confine settentrionale dell'Isola del Sud
La versione mitologica per il confronto
Altre interpretazioni sostengono che Tasman si ancorò proprio nella baia dove si trovava la grotta di a taniwa Maori, un immaginario mostro rettiliano che la tribù temeva che i bianchi si risvegliassero. Date queste ansie, la risposta di Tasman e dei suoi uomini si è rivelata inappropriata.
Mais Maori si unì al primo. Rinforzati, alla fine sfidarono gli stranieri. Temendo di perdere il controllo della situazione, Tasman ha ordinato un fuoco di cannone preventivo.
Il brontolio fece sussultare e spinse a terra i Maori. Il giorno successivo, il Maori tornò in forze e affrontò gli olandesi, probabilmente con un'intensa haka. Tasman l'ha interpretata come una cerimonia di benvenuto.
Dopo che i Maori tornarono a terra, ordinò ai marinai di avvicinare le navi alla costa. Ma prima che potessero farlo, una canoa Maori ha forzato la collisione con un gommone olandese. Un guerriero indigeno colpì al collo uno dei membri dell'equipaggio con una lunga lancia e lo mandò in mare.
Grande felce arborea su un sentiero nel PN Abel Tasman
Altri quattro marinai furono uccisi, il corpo di uno trascinato in una delle canoe waka. I marinai reagirono con il fuoco dei moschetti e altre armi.
Alla fine, convinto di non essere il benvenuto lì, Tasman ordinò un ritiro. Disilluso, chiamò il luogo Assassin's Bay e registrò che "l'incontro dovrebbe insegnare loro a considerare gli abitanti di quelle terre nemici".
L'eredità in competizione di Tasman e il Maori
Tasman ha proseguito verso est. Si ancorò nell'attuale arcipelago delle Tonga. I Maori avrebbero visto altri occidentali solo più di cento anni dopo, tra il 1769 e il 1770, in questo caso, l'inevitabile capitano Cook ei suoi uomini, a bordo della HM Bark Endeavour. A differenza degli olandesi, gli inglesi sarebbero tornati per restare.
Come pioniere, Tasman ha mantenuto l'onore di diversi battesimi nella zona: il Mar di Tasman. Tasman Bay, appena sotto la Wainui Inlet dove avvenne lo scontro con i Maori.
Spiaggia di Golden Bay, vicino alla PN Abel Tasman e alla baia dove l'omonimo navigatore olandese ha ancorato per la prima volta in Nuova Zelanda.
Anche lo splendido Abel Tasman National Park che abbiamo presto deciso di esplorare. Ritorniamo sulla Route 60 e sull'imminenza di Golden Bay. Costeggiamo l'ampia insenatura di Ruataniwha, attraversiamo il fiume Aorere, sempre in un patchwork di macchie alluvionali e rurali di diverse sfumature di verde. Siamo passati per Parapara, per Onekaka e per Puramahoi.
Il susseguirsi di insediamenti con nomi Maori ci dimostra il predominio storico delle popolazioni indigene e il rispetto che, in tempi più recenti, le autorità postcoloniali del Nova Zelândia guadagnato i loro inquilini.
Siamo arrivati a Takaka in tempo per stabilirci e fare un giro breve quanto il villaggio, forse un po' più grande di Coriscada, il villaggio nel distretto di Guarda.
La mattina dopo, colazione spedita presto, siamo andati a PN Abel Tasman. Siamo andati a Kaiteriteri. Lì prendiamo una barca dal parco che svela i capricci della costa fino alla frastagliata baia di Anchorage, sotto lo sguardo sospettoso di innumerevoli cormorani.
Cove dopo Cove, PN Abel Tasman all'interno
Da lì, in poi, prendiamo il sentiero che si snoda in quel dominio costiero, attento all'addensarsi e all'avanzare del mare nei suoi successivi contorni. La costa di PN Abel Tasman ha le maree più pronunciate in assoluto Nova Zelândia. Affinché gli escursionisti non finiscano alle strette, è necessaria un'attenzione particolare. Alcune delle sabbie sono dorate perché non pensavamo possibile.
Patchwork in riva al mare, con la bassa marea. PN Abel Tasman.
Tutto il merito è dato al battesimo di Golden Bay di cui sopra, a tal punto che Tasman fu costretto a ritirarsi. Il mare che li accarezza ha una tonalità verde smeraldo che sembra rendere la sabbia ancora più dorata. Nell'entroterra, il saliscendi del sentiero rivela incredibili colonie di felci arboree, numerose, con chiome alte sopra le nostre teste.
I ponti sospesi attraversano profonde gole, alcune delle quali sfociano in insenature che l'alta marea riempie a colpo d'occhio. Qua e là scendiamo dalla foresta al livello del mare. Attraversiamo lagune e piscine naturali che ci invitano a tornare a fare immersioni.
Gli escursionisti attraversano un ponte sospeso della PN Abel Tasman.
È il caso di Frenchman Bay, braccio di mare a forma di virgola circondato da una vegetazione frondosa che alterna il bianco del fondale sabbioso drenato e un tenue verde smeraldo che, a poco a poco, fa entrare l'acqua più densa. Sei ore e 20 km dopo, siamo entrati nella baia di Awaroa. Rientriamo alla barca che ci riporta a Kaiteriteri e alla macchina. Recuperiamo energia.
Le sorgenti mitologiche di Te Waikoropupu
Con un po' di tempo a disposizione, incuriositi da ciò che ha reso le sorgenti di Te Waikoropupu così famose, abbiamo viaggiato nel loro enigmatico regno d'acqua dolce. Come era successo lungo l'Abel Tasman NP, siamo stati nuovamente circondati da una fitta foresta.
Arrivati al termine di un nuovo sentiero, saliamo su un balcone in legno. La vista intorno a noi ci sorprende ancora. Otto sorgenti sotterranee mantenevano a traboccare un enorme stagno azzurrognolo delimitato dalla base verde del boschetto.
Te Waikoropupu: Sorgenti e lagune che i Maori hanno a lungo ritenuto sacre.
Il suo flusso era così traslucido che, come un acquario, ci permetteva di apprezzare i più piccoli dettagli rocciosi, sabbiosi o vegetali del letto.
Le misurazioni di visibilità effettuate hanno determinato che raggiungeva i 63 metri, seconda solo a un'altra laguna subglaciale in Antartide.
Alcune anatre selvatiche nuotavano e sguazzavano, volevamo credere con doppio piacere.
La vita animale privilegiata e alla griglia delle sorgenti e della laguna di Te Waikoropupu, nelle vicinanze di Takaka.
Come nella grotta di Wainui Inlet dove Abel Tasman arrivò in un brutto momento, secondo i Maori questo lago cristallino è frequentato anche da un taniwa.
Huriawa è, infatti, uno dei tre principali taniwas da Aotearoa (il termine Maori per il Nova Zelândia), una tuffatrice delle profondità della Terra e del mare, che fa il suo modo di vivere aprendo canali dalle profondità.
Gli indigeni credono che sia nelle acque sacre di Te Waikoropupu che si riposano dalla loro frenetica attività.
Con la giornata che sta per finire, abbiamo deciso di ispirarci alla mitologia. Ci siamo seduti su uno dei balconi e abbiamo ascoltato il mormorio smorzato delle sorgenti, il cinguettio degli uccelli e il sibilo della brezza nella vegetazione. Abel Tasman ha svelato queste terre Maori agli occidentali quasi quattro secoli fa. Dopo tutto questo tempo, Aotearoa accoglie e premia gli estranei come Tasman non avrebbe mai immaginato possibile.
Maggiori informazioni su questa regione di Nova Zelândia nel sito web 100% Nuova Zelanda
