Gli indigeni aleutini la chiamavano Alyeska, “la grande terra”.
La nozione di vastità è sempre stata inseparabile da questo remoto dominio del continente americano.
Alcuni numeri e fatti geografici sono responsabili di fugare ogni dubbio. Con 1.717.854 km2, solo diciotto dei paesi del mondo lo superano per dimensioni. A livello nazionale, l'Alaska ha una costa più lunga di tutti gli altri stati degli Stati Uniti messi insieme.
E più di due giganteschi Texas starebbero nel suo spazio immenso e inospitale.
Ma il clima austero tipico dell'alta latitudine – da 51º.20 N a 71º.50 N – e la solitudine geografica rispetto al resto del mondo non sono molto invitanti e non sono bastati né i privilegi finanziari né la dotazione tecnologica delle principali città a sostenere un'immigrazione che, durante le varie corse all'oro, ha temuto eccessivi timori.
Con i suoi 710.000 abitanti, in termini di popolazione, l'Alaska appare quasi in fondo alla classifica di EUA
Come ci ha confessato, a un certo punto la sua esistenza nella lussureggiante Los Angeles era diventata insopportabile e la fama della vita genuina e esente da tasse dell'ultima frontiera americana lo ha sedotto più delle luci accecanti di Hollywood e della raffinatezza plastica. in Beverly Hills e Mulholland Drive: “I californiani sono pazzi…” sbotta mentre beve il secondo bicchierino di vodka degli ultimi dieci minuti.
“Anno dopo anno, ho fatto finta che fosse un problema mio, ma non potevo più mentire a me stesso. Quello che conta lì è quello che viene mostrato e tutti vogliono scavalcare tutti gli altri. Ho avuto una relazione che consideravo benedetta finché non ho capito che era solo un'altra bugia.
Era l'ultima cannuccia. Appena mi sono sentito energico mi sono trasferito qui e, anche se non è tutto roseo, mi sto adattando e gli affari vanno bene…”
Anche la città che lo ha accolto prospera. Da un porto e da un magazzino ferroviario, si è sviluppato senza ritorno con l'installazione di diverse basi militari e la scoperta del petrolio a Prudhoe-Bay, sulla costa settentrionale dell'Alaska.
Oggi Anchorage si è ripresa dalla devastazione causata dal secondo terremoto più grande mai registrato al mondo (9.2 Richter) – che ha scosso gran parte dell'Alaska un Venerdì Santo del 1964 – e le sue strade sono più larghe, delimitate da alloggiamento prefabbricato con un massimo di tre piani.
In termini di costruzione, solo il "centro" era considerato eccezionale ed è dominato dai grattacieli delle sedi delle multinazionali che vendono oro nero, come la potente BP e ConocoPhilips Alaska e le compagnie aeree multimilionarie che traggono profitto dalla posizione della città. , strategica per diverse rotte che collegano i 48 stati inferiori un destino nevralgiche dell'Asia.
Il successo di Anchorage ha aperto le porte alla raffinatezza della vita notturna e alle distinte espressioni culturali con un esponente formale presso l'Alaska Center for the Performing Arts.
Kerby, lui stesso autodefinito “creatore”, dà il suo contributo e su di esso sussiste. Pittore, designer e artista plastico poliedrico, il suo talento ha impressionato i proprietari di locali e bar e, dal momento in cui ha decorato i primi spazi, è stato spesso richiesto.
La città più grande dell'Alaska, Anchorage, vista da un aereo.
Ma Anchorage è anche un punto di arrivo e di partenza quasi obbligato per i visitatori dell'Alaska che, da giugno a fine agosto, vi terminano i loro viaggi, noleggiano auto e roulotte e fanno gli ultimi acquisti, rilanciando così l'economia locale.
Non deviamo dalla regola.
In due giorni abbiamo terminato i preparativi e si è conclusa l'esplorazione della città che la modernizzazione ha reso meno interessante di altri luoghi dello stato. Poi giriamo per la Seward Highway ea sud del Great North.
Da una strada a otto corsie in uscita da Anchorage, la strada si incanala rapidamente in altre due corsie che si avvicinano al Cook Inlet, un braccio del Golfo dell'Alaska che separa la penisola di Kenai dalla terraferma. Per diverse decine di chilometri siamo rimasti bloccati tra le pendici di montagne ricoperte di conifere e un mare simile a un fiume.
Il blu resiste nel cielo.
Abbiamo sfruttato le oltre 18 ore di luce diurna e, lo stesso pomeriggio, siamo partiti per Omero, luogo tanto emblematico quanto controverso, situato all'estremità quasi occidentale della penisola di Kenai.
Interrompiamo il viaggio ogni volta che gli scenari lo richiedono e per godere della bizzarra vista di un'enorme pesca di salmoni che abbiamo rilevato sulle rive del fiume Russian.
Passando Nikolaevsk e Kasilof, ci fermiamo anche a pochi chilometri dalla nostra destinazione finale, a Ninilchik, villaggio fondato nel 1820, sempre da coloni russi, come suggerisce il nome.
Lì troviamo la sua bianca chiesa ortodossa e l'adiacente cimitero, pieno di croci convenzionali e otto bracci, di lapidi con nomi russi, munite di bandiere americane che formano un monumento postumo alla delicata convivenza dell'Alaska con la Russia.
Un visitatore del cimitero “russo” di Ninilchik, un villaggio dell'Alaska di origine russa.
Nel 1867, le due nazioni scambiarono l'Alaska per 7.2 milioni di dollari (108 milioni al cambio odierno), l'equivalente di due centesimi per acro.
Dopo solo pochi anni, la portata dell'errore dei russi era già evidente.
Come un miraggio, il lungo (7 km) Spit di Homer invade la baia di Kachemak e segna la fine della strada per quanto riguarda la penisola di Kenai.
Classico di una fine del mondo, l'aggregato di frecce con le direzioni più diverse.
Disprezzato da alcuni (che lo considerano squallido) e idolatrato da altri che lo apprezzano come "Un pittoresco paesino per bere con un problema di pesca”, il villaggio è cambiato poco dalla ripresa dallo tsunami che lo colpì nel 1964. Ogni anno conquista nuovi fan.
Per i veterani dell'Alaska, Homer è una terra consacrata, una sorta di Shangri-La sub-artico che attira credenti come poche altre città. L'atmosfera del luogo è rilassata, favorita dall'imponenza della natura circostante e dal clima privilegiato.
Tra i turisti – storditi dalla profusione di bar e negozi di souvenir – ci sono radicali, artisti e teorici disillusi dalla società in generale e dediti allo scambio permanente di utopie.
C'è anche un teatro – Pier One – che oggi funge soprattutto da approdo per i gabbiani.
I gabbiani occupano il tetto del Pier One Theatre di Homer.
Questa decadente sala da concerto è circondata da innumerevoli camper (veicoli ricreativi), le immense roulotte che spesso trainano enormi jeep o SUV, condivisi dalle famiglie che trascorrono le vacanze nel villaggio pescando e mangiando. ippoglosso e patatine.
Una riva di Homer's Spit disseminata di veicoli per le vacanze RV (Recreation Vehicle) americani.
È l'ultima delle attività a cui ci concediamo al Salty Dawg Saloon, il più eccentrico e venerato dei bar locali. Quando entriamo in quella tana buia dove la luce del sole è forzata attraverso una vecchia finestra di legno, ci sentiamo come degli intrusi.
Il più famoso e pittoresco dei bar di Homer, con i suoi banconi appesi al soffitto.
La ristrettezza dello spazio angusto ci ritrae come il peso delle innumerevoli note appese al soffitto irregolare e delle brevi pareti che lo sorreggono. Comunque, stiamo andando avanti. Abbiamo trovato un trespolo sull'enorme tavola d'oro ricoperta di nomi intagliati che formava un tavolo.
Ordinammo birre e ci immergemmo nell'atmosfera chiassosa di quel covo secolare, installato in una casa costruita nel 1897 e che, nel tempo, serviva un po' di tutto: una stazione di polizia, una stazione ferroviaria, un negozio di alimentari, un ufficio per un estrazione del carbone, tra gli altri.
Sapevamo che, fuori, la luce del sole sarebbe durata, quindi abbiamo assaporato l'ambra dell'Alaska senza fretta.
Da Salty Dawg abbiamo proseguito attraverso il lungo “Spit” senza grandi aspettative. Poche centinaia di metri più avanti troviamo una stazione di pesatura informale per il pesce pescato dai pescatori residenti e per chi arriva durante l'estate dell'Alaska emozionato dalla genuinità dell'hobby.
Lì, un gruppo di impiegati vestiti in modo casual appende e mostra gli esemplari per un po'.
Il giovane lavoratore sul molo di Homer pesa un grande halibut appena pescato.
Sono, per la maggior parte, enormi ippoglossi, pesci poco profondi e voraci che si nutrono di ogni altra specie a cui riescono a mettere la bocca e che gli abitanti dell'Alaska, a loro volta, divorano in quantità industriale anche in tempi di salmone fresco e facile come quello quando eravamo.
I lavori si sono svolti davanti a uno dei numerosi edifici in legno eretti sopra il piano più alto della lingua di terra (alto meno di 6 metri), a forma di palafitta, come la comunità locale trovò per proteggerli dai capricci della le maree. , tempeste e altro ancora.
Un'altra vista della piattaforma su palafitta che ospita una serie di negozi, vista durante la bassa marea attorno al panhandle di Homer.
Come gran parte della costa dell'Alaska, anche Homer ha sofferto dello tsunami generato dal grande terremoto dell'Alaska del 1964.
Il Venerdì Santo di quell'anno, alle sei e venti del pomeriggio, l'area tremò con l'intensità prevista di un terremoto di magnitudo 9.2 Richter, il più potente nella storia del Nord America.
In Omero, in particolare, nessuno perì nella tragedia. Nonostante ciò, lo “spiedo” è affondato di quasi due metri per il cedimento del sottosuolo e si è generata un'onda di otto metri. Il vecchio porto e diversi edifici, tra cui il vecchio Salty Dawg Saloon, non hanno resistito al torrente marino, così come una parte della lingua di terra un tempo più lunga e tutta la sua vegetazione antica.
Quello che resta della punta di avvolgimento è ancora molto. È proseguito in avanti.
Sequenza di palafitte in legno che ospitano diversi negozi.
L'abbiamo camminato attraverso la lunga giornata e quella fine del mondo in Alaska finalmente alle sue ultime agonie. Man mano che raggiungiamo gli ultimi metri, troviamo il mare gelido della baia di Kachemak racchiuso dalle montagne ancora seminevose della penisola di Kenai.
Al porto del villaggio tornarono i successivi pescherecci, piccoli gusci di nodi metallici che si affacciavano sulle acque spesso turbolente dell'Artico.
Barca da pesca in procinto di navigare attraverso la baia di Kachemak, in procinto di entrare nel porto di Homer.
Uno stormo di falchi pescatori appollaiato a terra osservava loro e il mare, desiderosi di cibo.
Un padre e due figli si divertivano a lanciare sassi per saltare quante più volte possibile sull'acqua quasi immobile. Anche se in modo strano, tutto sembrava essere al suo posto quindi non ci abbiamo messo molto a percorrere la strana penisola in direzione opposta.
Negli ultimi tempi, sempre più abitanti del Inferiore 48 nordamericano e persino Anchorage sembra averne avuto abbastanza delle navette estive e si è stabilito definitivamente su Homer, molte delle quali a causa della tranquillità della vita e dell'abbondanza del sole.
“Homer ispira i sogni di chi vuole trasferirsi ma, in cambio, richiede una buona dose di tenacia” dice Asia Freeman, che si è trasferita da San Francisco con i suoi genitori quando aveva appena sei anni. Al momento, lei e suo marito gestiscono una galleria d'arte. “I miei genitori non erano interessati all'arte kitsch che prevale in Alaska.
Invece, hanno invitato artisti di ogni tipo: scrittori, musicisti, poeti. A poco a poco, la città iniziò ad essere desiderata dalle anime più creative.
Un passante cammina lungo la passerella di legno dello Spiedo.
Ma non tutti possono sopravvivere qui. Mio marito ed io condividiamo cinque lavori. Vendita di opere d'arte, insegnamento, un B&B, costruzione e gestione della proprietà immobiliare.”
Non ci è voluto molto per imbatterci in un altro di questi esempi. Michael - abbiamo appreso solo il suo nome - si stabilì in Alaska per pilotare aerei e mostrare ai pescherecci la posizione dei migliori banchi di pesci.
Panel annuncia una gara di pesca per gli alibot, uno dei pesci più comuni nelle acque al largo dell'Alaska.
Durante l'alta stagione di Homer, operò viaggi guidati in aereo verso la costa di Katmai, territorio per eccellenza di orsi grizzly locali.
Ci ha invitato a unirci a un gruppo il giorno successivo, cosa che abbiamo accettato con grande entusiasmo.
Tornammo a Homer sani e salvi e continuammo a esplorare la città.
