Ci siamo abituati ad apprezzare le espressioni dell'indistruttibile spirito di gruppo giapponese, nei viaggi in Giappone e in altri luoghi dove abbiamo incrociato le strade con la sua gente in vacanza.
Anche così, quella che abbiamo scoperto quando siamo arrivati sulla spiaggia di fronte al Royal Hawaiian Hotel, ci lascia senza parole.
In una striscia dell'Oceano Pacifico che sembra più una piscina, centinaia di bagnanti giapponesi si divertono a galleggiare e sguazzare.
Oahu: L'isola dell'incontro giapponese a Waikiki
Molti indossano magliette bianche bagnate, ma la macchia di mare sui materassi e sulle boe, tutti verdi o fucsia, è ancora più strana.
I turisti di Waikiki si divertono nell'Oceano Pacifico lì e poi si rilassano.
Abbiamo camminato lungo la spiaggia. Vediamo quasi solo volti e corpi dell'estremo oriente, troppo bianchi per adattarsi alla spiaggia e allo scenario semitropicale.
Fanno tutto il possibile per dimenticare i 355 giorni annuali di sottomissione sociale, regole e regolamenti che li punteggiano in tutte le terre dell'Imperatore.
Una coppia imita gli insegnamenti di un istruttore madrelingua e si bilancia su tavole parcheggiate a pochi metri dall'acqua.
I vacanzieri ricevono una lezione di surf a Waikiki Beach.
Nella direzione opposta, più vicini alla strada, altri alimentano il culto della fotografia viceversa e si allineano accanto alla statua in bronzo del duca Kahanamoku, re dei maestri di surf e degli sportivi dell'arcipelago.
Un bagnante viene fotografato accanto alla statua del padre surfista hawaiano Duke Kahanamoku.
Siamo a Oahu, l'isola che la mitologia hawaiana chiamava la riunione e, nonostante la loro presenza un po' aliena, questi turisti sembrano soddisfare la volontà degli dei.
Nel 1885, il Giappone era una nazione rurale e parte della sua popolazione si trovava in condizioni di estrema povertà. Già da tempo la prospettiva dell'emigrazione attirava famiglie di varie regioni e le Hawaii, ricche di piantagioni di canna da zucchero e ananas, alle quali i primi lavoratori – tanti, madeirani e azzorriani – non risposero, si rivelarono la meta prescelta. .
Il "famigerato" assalto giapponese delle Hawaii
Anche contro la volontà dell'imperatore – preoccupato per la degenerazione della loro razza – i giapponesi continuarono ad andarsene e, nel 1920, costituivano già circa il 43% della popolazione del territorio, nel frattempo annesso al Stati Uniti. Ma il Giappone si è industrializzato.
Divenne pesantemente militarista con ambizioni espansionistiche che abbracciarono il dominio dell'Asia e iniziò con il famigerato attacco a sorpresa Pearl Harbor, una delle più grandi basi navali statunitensi, anch'esso situato a Oahu.
I praticanti di kendo tengono un'esibizione nel giardino del tempio buddista di Byodo In.
Con il passare del tempo, la dolorosa capitolazione del Giappone nella seconda guerra mondiale, il risentimento verso gli americani svanì e il Giappone riprese i legami familiari ed etnici che lo legavano al Pacifico centrale. Poco dopo, l'avvento dell'aviazione a reazione ha dato impulso al turismo nell'arcipelago hawaiano.
Ora, già arricchiti, molti giapponesi sono tornati per non resistere al viaggio di una vita.
Alcuni sono ancora sedotti dal clima e dalla libertà che si sentono alle Hawaii e, nonostante le diverse ragioni, si sono trasferiti lì cercando di alleggerire la propria esistenza. Anche se solo in parte.
Tratto di Waikiki Beach, sull'estensione della capitale hawaiana di Honolulu.
Siamo tornati dal centro di Honolulu stanchi e abbiamo deciso di ricostituire le nostre energie in modo goloso in un eccentrico negozio di yogurt gelato. La struttura è sofisticata e creativa.
Presenza giapponese, mentalità giapponese
Per questo, mentre riempiamo i bicchieri con i sapori e gli extra che compongono il pasto, non possiamo resistere a fotografare parte del design folle, qualcosa che fa scappare ansiosa la cassiera dagli occhi a mandorla dal suo posto e ci avverte con come quanta più diplomazia possibile. : “Fermati, fermati. Non puoi fare foto qui dentro!”.
Il nostro interesse commerciale per il luogo è inferiore a zero come il yogurt gelato che abbiamo divorato ma, anche così, abbiamo sollevato i timori dello spionaggio industriale tipico della madrepatria high-tech della signora che né il sole né gli incredibili paesaggi e la cultura hawaiana avevano rilassato.
La cameriera del bar di Dock Island posa per una foto.
Se gli emigranti giapponesi fanno fatica a divorziare dalle loro abitudini, lo fa ancora di più chi sbarca sull'isola solo per pochi giorni. Waikiki offre loro abbastanza spiaggia ed esotismo, ma risparmia loro troppo un cambiamento improvviso.
Av. Kalakaua: Il sentiero hawaiano di riavvicinamento tra i EUA e Giappone
Dopo averlo attraversato innumerevoli volte, possiamo confermare che il lungo viale Kalakaua è più che lo scalo preferito dai visitatori giapponesi. È anche il simbolo della stretta collaborazione tra Giappone e Stati Uniti negli anni '80 che ha permesso alle Hawaii di avere un milione e mezzo di visitatori giapponesi nel solo 2010 (sei volte più di tutti gli immigrati tra il 1885 e il 1941).
I passanti di Waikiki osservano la vetrina di "The Stupid Factory"
La maggior parte delle boutique, degli hotel e delle altre attività commerciali che costeggiano l'arteria principale appartengono a società giapponesi e persino alla mafia Yakuza.
Di conseguenza, una parte considerevole dei passanti sono consumatori giapponesi che si rallegrano di poter acquistare con la raffinatezza di Ginza o Omotesando (zone commerciali di alto profilo di Tokyo) premiati dal rialzo del valore dello yen nei confronti del dollaro.
Sono coppie in luna di miele che passeggiano innamorate della coppia come lo sono nelle lussuose vetrine dei negozi. e famiglie di salariati con rendimenti invidiabili.
Li vediamo entrare nei negozi in maniera disciplinata, spesso accolti in giapponese con l'accresciuta delicatezza e riverenza di cui godono le terre di Hokkaido, Honshu e Kyushu: “Irasshaimaseeeeee!”, il saluto necessario viene ripetuto più e più volte dalle ancelle attente.
Ma la "Giapponizzazione" di Waikiki e delle Hawaii in generale è tutt'altro che gradita a tutti. Una delle volte che torniamo in spiaggia, chiacchieriamo con istruttori di surf nativi che riposano all'ombra delle palme da cocco e uno di loro finisce per sfogarsi, indignato: “Queste isole ci appartengono ma siamo sempre più costretti ad andarcene.
Panoramica della baia di Waikiki.
La speculazione immobiliare a Honolulu e Waikiki è tale che i normali hawaiani possono vivere solo a diverse decine di chilometri dal centro della città, il che ci costringe a spendere molti soldi per viaggiare. Ma la cosa peggiore è che ci ritroviamo anche senza lavoro.
Dopo aver portato qui l'attività, i giapponesi iniziarono a inviare dipendenti. Ciò che resta per molte delle nostre famiglie è trasferirsi sulla terraferma. Las Vegas, per esempio, è pieno di hawaiani.
A quanto si vede, non è successo che la comunità locale si fosse imposta in termini numerici. Gli hawaiani Nikkei sono persino diminuiti e per decenni sono stati gli immigrati dai restanti 49 stati degli Stati Uniti e delle Filippine ad arrivare di più.
Ma la presenza giapponese ha acquisito grande rilevanza e ha aperto le porte a massicci investimenti. Gli hawaiani non giapponesi sono più consapevoli che mai dell'invasione giapponese.
E, nelle conversazioni in spiaggia e al bar, scherzano sulla situazione e ripetono, tra semplici risate, che il Sol Levante è tornato per finire in pace quello che aveva iniziato a fare in Pearl Harbor.
