La domenica albeggia luminosa.
Abbiamo camminato senza meta lungo il bordo erboso di Wanaka, in Nuova Zelanda. Siamo fermati dalla sfida caricaturale a cui si era impegnato un adolescente. "Vinci 50 o 100 dollari" alletta il poster. Il partecipante si aggrappa meglio che può alla scala flessibile di plastica.
Con sorpresa del promotore del gioco, supera i suoi capricci e se ne va con uno dei conti in discussione, passeggiando per la specie di mercatino delle pulci e allo stesso tempo il garage che si svolge intorno ad esso.
Fiera del fine settimana, che si svolge all'aperto ai margini del lago Wanaka.
Wanaka si distrae meglio che può e con poco. Situata a soli 70 km di distanza, Queenstown è la capitale adrenalinica della Nuova Zelanda. Non si riposa un secondo da decenni. Invece, la maggior parte degli abitanti di Wanaka sono orgogliosi della pace bucolica che sono venuti a venerare e condividono un certo terrore alla prospettiva che il loro villaggio diventi come il suo vicino.
Fino al momento in cui siamo andati lì, non c'erano fast-food a Wanaka, né orde di adolescenti estranei arrivavano con il quasi unico scopo di fare bungee jumping o altre attività così radicali. La pratica più estrema da queste parti è lo sci e lo snowboard, anche se a una buona distanza dal paese.
Dall'origine Maori al rifugio preferito dei kiwi
L'origine del nome Wanaka deriva dalla corruzione di Oanaka, "Il posto di Anaka”, Anaka è uno dei primi capi Maori di quest'area. Il villaggio, invece, è simile a tanti altri nel vasto dominio dei alpi meridionali dalla Nuova Zelanda.
Appare in prossimità di montagne innevate, sulle sponde idilliache di laghi alimentati dallo scioglimento dei ghiacci. Il suo aspetto ha, tuttavia, qualcosa di speciale. E se non fosse solo il paesaggio, la cultura enogastronomica e il profilo della comunità farebbero sempre una bella differenza.
Piattaforma per immersioni sul lago Wanaka.
Le persone della terra si conoscono e si salutano in modo affabile ogni volta che sono per strada o in un locale. Più che un semplice saluto, i residenti si dedicano a frequenti attività e passatempi all'aperto. In questo modo, vedono rafforzata la loro reciproca tranquillità e, soprattutto, la solidarietà che li aiuta a superare i momenti difficili della loro vita.
Ma coloro che vivono a Wanaka non sono necessariamente nati lì. I migranti arrivano stufi del trambusto cosmopolita e senz'anima di Auckland, la grande città della nazione. Si trasferiscono da Wellington, la capitale molto più contenuta. Vengono da Christchurch che i terremoti insistono nel devastare, da Queenstown, la mecca degli sport estremi e anche da paesi europei o nordamericani.
Non appena si stabiliscono, i nuovi residenti si lasciano contagiare dall'amor proprio del luogo. Vengono a venerarlo e lodarlo in ogni conversazione al bar, tra la gente del posto o con i visitatori di passaggio.
Sul bordo di uno splendido lago con lo stesso nome
Come parte di quest'ultima categoria, ci meravigliamo di ogni passo che facciamo intorno all'azzurro lago Wanaka, con le cime innevate che sporgono dalla sua sponda opposta e le colline verdeggianti che le fanno risaltare.
Entriamo nelle case, per lo più in legno, disposte lungo la piana alluvionale del lago, tra la sua sabbia di piccoli ciottoli slavati e un campione di catena montuosa quasi priva di vegetazione e neve. Non ci imbattiamo in case ostentate.
In un buon modo di kiwi, tutto rimane il più semplice possibile. Di fronte all'inevitabile domanda su cosa fare per mantenersi, diversi residenti si sono limitati ad attivare la creatività organica che prolifera tra i neozelandesi: una certa famiglia ha aperto una fattoria di lavanda.
Un gruppo di amici ha aperto una birreria artigianale, ormai obbligatoria. Una coppia accompagna i visitatori lungo un fiume su Paddle Board. Una signora che raccoglieva vecchie auto Citroën iniziò a portare nelle cantine locali le persone più entusiaste del vino.
Verso le vette mozzafiato del Monte Aspirante
Diversi escursionisti e alpinisti conducono spedizioni attraverso le valli e le montagne circostanti. Dopotutto, siamo nel mezzo del Mount Aspiring National Park, parte di Te Wahipounamu, un sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO che copre più di 3500 km2 del sud-ovest dell'isola del sud.
Non essere la vetta suprema della Nuova Zelanda - titolo detenuto da Aoraki/Monte Cook che sale a 3724 m, il Monte Aspirante è di gran lunga il più emblematico della zona. Seduci i fan di Vasto spazio all'aperto a memorabili escursioni e salite. Non abbiamo resistito alla prima modalità.
>Pecore sparse in un prato verde con le montagne delle Alpi Meridionali sullo sfondo
Abbiamo lasciato il paese molto presto, il sole faticava ancora a liberarsi del doppio blocco delle montagne e delle nuvole mattutine. Abbiamo costeggiato la riva del lago. Ci immergiamo in un susseguirsi di immensi prati verdi punteggiati di pecore, in gole scavate dallo scivolo preistorico dei ghiacciai e, ad intervalli, in sacche di foresta meridionale e fredda.
L'asfalto cede subito il passo alla ghiaia e all'imponente scenario della Rob Roy Valley, così chiamata in onore dell'eroe scozzese Rob Roy MacGregor, lo stesso più volte rivisitato da Hollywood, tra cui il blockbuster interpretato da Liam Neeson.
Lungo il flusso Matukituki
Seguiamo una strada che avanza fianco a fianco con il fiume Matukituki e ci sottopone a tanti o più meandri di quelli del fiume. Ma non sono solo le curve. Lo stretto sentiero va su e giù per tutta la sua lunghezza e ti fa quasi sentire come se fossi in mare aperto.
Come se non bastasse, di tanto in tanto, ci imbattiamo in grandi segnali stradali che riportano la scritta “FORD”. Dopo ognuno, abbiamo attraversato un ruscello, tutti, fortunatamente, a quel tempo, poco profondi.
Nella stagione delle piogge scarse, anche il Matukituki scorre meno, lontano dal torrente generato dallo scioglimento dei ghiacci che si intensifica con l'aumento delle temperature primaverili.
Non ci mette molto ad incrociare una mandria di mucche che si muove lungo il letto, guidate da cowboy kiwi sorretti da un vecchio pick-up.
Cowboy guida una mandria lungo il letto ridotto del fiume Matukituki
Ma il traffico di animali non si ferma qui. Dall'altra parte del Matukituki, mezzo mimetizzato nell'erba secca del pendio, un gregge di pecore avanza, autonomo, in una lunga fila e in direzione opposta al bestiame, lo stesso in cui ci stavamo muovendo.
Alla fine, siamo arrivati al parcheggio di Raspberry Creek e abbiamo lasciato l'auto. Lì, abbiamo inaugurato un glorioso sentiero lungo il bordo del alpi meridionali, verso alcune delle sue rinomate montagne: Rob Roy Peak, Mount Avalanch e, visto in lontananza, il picco Mount Aspiring.
Il sentiero si fa velocemente alle prime pendenze e pendenze. Di conseguenza, Matukituki si restringe e scorre veloce. Su un ponte sospeso che porta ad un pendio e ad un ombroso bosco di faggi, attraversiamo il fiume e incontriamo un paio di vagabondi.
La luce solare diffusa illumina la gola del fiume Matukituki
Sul pendio di Rob Roy Peak
Sulla sponda opposta, siamo saliti e abbiamo sudato molto. Ci meravigliamo della purezza del paesaggio di quegli angoli dell'isola nel Pacifico meridionale. Siamo nel mezzo del kea, uno dei dieci pappagalli endemici della Nuova Zelanda che, a quasi mezzo metro in età adulta, vediamo svolazzare sopra le cime degli alberi.
Ponte sospeso sul fiume Matukituki, vicino al punto in cui sfocia il Rob Roy Stream.
Un altro ruscello, quello di Rob Roy Creek, scende furiosamente dalle alture. Costeggia enormi massi ricoperti di muschio spesso e vellutato. Corre in un verde quasi smeraldo, non più nel bianco latte del Matukituki a cui, all'altezza del ponte sospeso, si era arreso.
Quando pensiamo di essere soli, consegnati alla Natura, arriviamo a una curva stretta del sentiero e due corridori di fondo quasi ci trascinano in discesa. Gli atleti raggiungono il ponte in un lampo. Ci siamo trascinati lungo il ruscello di Rob Roy.
In breve raggiungiamo un punto a mezza costa che, finalmente, ci libera dal lugubre sottobosco. La radura ci affascina con la vista inaspettata del ghiacciaio che alimenta il torrente e gli dà il nome. Ma una nebbia fa diffondere il ghiaccio e, di tanto in tanto, ci nasconde la vetta che sovrasta il ghiacciaio.
Il ghiacciaio Rob Roy, installato addossato a buona parte dell'omonima cima.
Erano trascorse solo due ore dall'inizio della passeggiata, ma il suo ultimo tratto rivolto al cielo richiedeva un discreto riposo. Per ora, prendendoci il nostro tempo, abbiamo tirato fuori i nostri snack dagli zaini e abbiamo improvvisato un picnic. Non appena iniziamo il pasto, nuvole nere come la pece provenienti da dietro le montagne ci tendono un'imboscata.
Con la certezza di finire nei guai, abbiamo riordinato gli zaini e siamo tornati in macchina, in tempo per evitare gran parte del diluvio. Abbiamo completato un ritorno in paese semianfibio. Abbiamo mangiato qualcosa di più sostanzioso su una spianata e abbiamo programmato un breve tour di Cardrona.
The Puzzling Word e Cardrona Auriferous Legacy Giochi sconcertanti
Lungo il percorso, ci siamo lasciati incuriosire dal “Mondo Enigmatico” locale, un semplice parco a tema pieno di enigmi e illusioni della vita quotidiana o della scienza.
Portico of Puzzling World un piccolo parco a tema che intrattiene i visitatori con illusioni.
Cardrona non ci mette molto. Possiamo identificarlo dalla facciata gialla e rossa del suo vecchio hotel lungo la strada, costruito nel 1860, nel mezzo della corsa all'oro di questa regione meridionale della Nuova Zelanda, quando diversi villaggi si contendevano lo status di massima prosperità nell'allora Gran Bretagna colonia.
C'era Arrowtown nelle vicinanze di Queenstown; Otago più a sud-est, la costa del Golfo di Hauraki nell'Isola del Nord e Cardrona a cui stavamo arrivando, tra gli altri. Oggi, a Cardrona, di quel periodo d'oro rimane poco più della storia e dell'albergo. Cardrona ospita una piccola stazione sciistica, umile rispetto a Treble Cone, la più rispettabile dell'Isola del Sud.
Che sia nevoso o caldo, paesaggi come i kiwi richiedono viste aeree. Di conseguenza, i neozelandesi più ricchi mantengono una passione nazionale per gli aerei e i voli panoramici. Non ci vuole molto per scoprire che, ancora una volta, Wanaka va oltre.
L'Aero-Reverence dell'Isola del Sud della Nuova Zelanda
Ospita un museo dei piloti di caccia della Nuova Zelanda che presenta eleganti Hawker Hurricanes, Havilland Vampires e Chipmunks. L'abbiamo visitato. All'aeroporto, abbiamo finito per chiacchierare con Will, un pilota di Classic Flights vestito con una spessa giacca di pelle, occhiali e cuffia, come suggerisce il nome, il tutto in linea con l'era dell'aviazione classica.
Will, un pilota locale di aerei classici, sta per decollare all'aeroporto di Wanaka.
Will sta per decollare per un volo di prova. C'è un posto libero. Alla buona maniera neozelandese, ci conosce a malapena ma, dal nulla, ci chiede se uno di noi vuole accompagnarlo.
Esitiamo ancora, ma ci sono diverse condizioni e attenuanti che siamo costretti a considerare: avevamo prenotato un soggiorno per quella notte, nella lontana Dunedin e nelle locande della sottoterra non perdonare i ritardi. In questa sola visita nella sola nazione del kiwi, avevamo già volato tre volte sull'indescrivibile scenario del alpi meridionali.
Infine, non sapevamo se volevamo fidarci del vecchio motore di quella reliquia da museo abbrustolita. Abbiamo ancora guardato il rumoroso decollo di Will. Confermando lo spreco dell'esperienza aerea, abbiamo indicato su strada il confine sud-orientale della Nuova Zelanda.
