Le città della Nuova Zelanda sono davvero speciali.
Abbiamo appena lasciato il centro storico di Christchurch e predomina il verde della campagna, rurale o meno. Ci colpisce l'idea che in pochi territori i coloni britannici si sarebbero sentiti a casa come in questo, caduti nella direzione opposta.
Il percorso ha poco o niente di urbano quando si intravede, attraverso un'antica ringhiera del giardino, un gruppo di giocatori di cricket vestiti di bianco, lucidi e raffinati, alla buona maniera aristocratica. britannico.
Di per sé, lo sport non andava bene né con noi né con nessun latino sulla faccia della terra. Ciononostante, volevamo capire e testimoniare cosa ha spinto quei giovani giocatori ad alzarsi così presto un sabato mattina per darsi a loro stessi pipistrelli e per wickets.
Ci siamo sistemati sul prato quasi perfetto. Il più vicino possibile al bordo dell'area di gioco, dove altri vivevano insieme e con amici e fidanzate, seduti o sdraiati con la testa sui borsoni sportivi, birre alla mano, in attesa del proprio turno per entrare in scena.
Ad ogni errore più grossolano, quelli in riserva scoppiano a ridere. Arrestateci con una serie di battute che stanno meglio tra le ragazze presenti che tra le compagne attive, competitive, disperate.
Non appena questi ultimi lasciano il rettangolo allungato in cui giocano, si rinfrescano, si sistemano e assumono il ruolo di noiosi scherzosi dei loro sostituti.
Con nostro sgomento, non importa quanti turni abbiano preso, la loro forte pronuncia kiwi e un po' di vocabolario tecnico dello sport o dello slang neozelandese ci hanno impedito di capire la maggior parte delle satire.
Abbiamo seguito questa alternanza per quasi un'ora, ma sapevamo quanto durasse una partita cricket. Nonostante fosse una partita amatoriale, non volevamo rischiare.
Avevamo già assistito al piacere genuino che quelli prim ma rilassati e fresco si è ritirato dallo sport.
Eravamo ancora lontani dal capire come loro, i loro genitori, gli zii e la maggior parte dell'universo maschile di lingua inglese, inclusi India, Bangladesh, Pakistan e Indie occidentali, abbiano sopportato partite televisive che si sono trascinate per quattro o cinque giorni.
La segnaletica colorata indica i villaggi e le diverse baie della penisola di Banks.
Dalla Nuova Zelanda Urban Christchurch alla campagna della penisola di Banks
La Nuova Zelanda era più sbalorditiva da queste parti che mai. Con il tempo contato, siamo tornati in macchina. Abbiamo indicato la penisola di Banks, un luogo che ci era stato così elogiato nei giorni scorsi.
Lungo la strada, ci siamo fermati in cima a Port Hills. Poi, a Lyttelton, che giace in riva al mare, in fondo a un ripido e lungo pendio che scendiamo alle “esses”.
Un'auto scende lungo una delle strade che dalla sommità della penisola porta verso il livello del mare.
Fu su quella stessa costa, in uno squilibrio penoso, che i primi coloni europei sbarcarono nel 1850. Lì hanno inaugurato una storica escursione sulle colline.
Si sarebbero riuniti in quella che divenne la più grande delle città dell'Isola del Sud, battezzata Christchurch, nell'immagine nostalgica del modello del Dorset che si annida nel Canale della Manica.
Giriamo intorno al grande estuario del Lyttelton, fino a un'altra vetta chiamata Gebbles Pass Road e alla vetta più alta del Monte Herbert (920 m).
Abbiamo parcheggiato l'auto accanto a un caratteristico caffè di montagna al piano terra di uno chalet in legno. Abbiamo comprato delle bevande calde per mascherare la frigidità del vento. Mentre li sorseggiamo, ammiriamo lo scenario surreale che si estende in avanti e verso il basso.
Le pecore pascolano su un prato in pendenza della penisola di Banks, con l'estuario di Akaroa sullo sfondo.
Dalla sommità del pendio a sud-ovest, la strada si sbarazza degli alberi circostanti. Ci svela uno scenario che è allo stesso tempo bucolico e selvaggio, mozzafiato.
L'eccentricità geologica della penisola di Banks
Si sviluppa lungo un graduale declivio, coperto da una coltre erbosa patchwork di varie sfumature di verde e giallo su cui brucano. migliaia di pecore.
Annunciando l'Oceano Pacifico, appare la baia di Akaroa, così nascosta dalle colline costiere da travestirsi da lago.
Casario de Akaroa, la città principale della penisola di Banks.
A quel tempo, non ne avevamo ancora idea. Vista dall'alto, la penisola di Banks sembra essere stata vittima di un test nucleare. La sua superficie irregolare e frammentata, ricca di piccole cime, baie e rientranze geologiche invase dal mare, è il risultato della lunga erosione di due stratovulcani, Lyttelton e Akaroa, che hanno raggiunto la quota di XNUMX metri.
Se questa descrizione evoca un immaginario roccioso e inospitale, la realtà si rivela ben diversa. Per quanto surreale l'abbiamo scoperto, la penisola era sia meravigliosa che accogliente.
Accoglieva quasi ottomila anime attratte dalla qualità della vita in quella specie di eden erboso. I nostri compatrioti erano già passati lì. Hanno lasciato un'eredità che è entrata nei nostri occhi quando abbiamo raggiunto Akaroa, l'unico vero villaggio della penisola.
Il ciclista cammina lungo una strada storica ad Akaroa.
"Esattamente. Il suo nome era Antonio Rodrigues. Era portoghese…” assicura la cameriera dall'altra parte del bancone del Bar Hotel Madeira. Il mistero si insinua.
Cosa ci faceva lì, in quell'antictono angolo del pianeta, uno stabilimento di origine portoghese? Per scoprirlo, siamo tornati indietro nel tempo, all'era della colonizzazione della Nuova Zelanda, quando il popolo Maori dominava ancora la maggior parte dell'Isola del Sud.
James Cook, la rivalità franco-britannica e i nativi Maori
Apprendiamo che Akaroa fu avvistato dal navigatore James Cook nel 1770.
Al suo passaggio, Cook pensò che fosse un'isola. Lo chiamò in onore del naturalista Sir Joseph Banks. Nel 1831, la tribù Maori residente Ngai Tahu fu attaccata dalla riva Ngati Toa.
Questo conflitto ha causato una drastica diminuzione della popolazione autoctona. Ha facilitato la vita e le intenzioni di un capitano baleniera francese di nome Jean Francois L'Anglois. Nove anni dopo, L'Anglois acquistò la penisola dagli indigeni che trovò.
Con il sostegno del governo della metropoli, offrì biglietti per la barca e riuscì a incoraggiare altri sessantatré coloni francesi a stabilirsi lì. Solo pochi giorni prima del loro arrivo, gli ufficiali britannici inviarono una nave da guerra e issarono una Union Jack.
Chiesa di San Patrizio ad Akaroa.
Rivendicarono il possesso della penisola e del territorio circostante sotto gli auspici del Trattato di Waitangi, secondo la quale i capi Maori riconoscevano la sovranità britannica sulla Nuova Zelanda in generale.
Alla gente di Akaroa piace sottolineare ai visitatori che, se i coloni francesi fossero sbarcati sulla penisola due giorni prima, l'intera Isola del Sud potrebbe essere francese oggi.
Questi stessi francesi alla fine si stabilirono ad Akaroa. Nel 1849 vendettero la loro pretesa alla New Zealand Company.
L'anno successivo, un folto gruppo di coloni britannici allestì dei campi e iniziò a ripulire la terra allora densamente boscosa per mettere al sicuro il bestiame.
Il gregge di pecore lascia una stazione di pecore
Le case del villaggio ei vari nomi di strade e luoghi contribuiscono a confermare l'autenticità e la serietà di quella che era l'unica colonia francese in Nuova Zelanda. Ma, come di consueto in questi romanzi di scoperte e colonizzazioni, furono coinvolti anche i portoghesi.
La rivelazione dell'inevitabile espatriato portoghese ad Akaroa
Nei primi anni del XNUMX° secolo, la caccia alle balene era una delle attività a cui maggiormente attraeva gli europei sottoterra. Durante questo periodo, i balenieri americani e francesi includevano spesso equipaggi delle isole polinesiane e portoghesi nei loro equipaggi.
Alla fine legato a questo afflusso, António Rodrigues arrivò da Madeira. Si stabilì nel villaggio dove costruirà e acquisirà alcuni edifici, tra cui l'Hotel Madeira che, ora, in un classico stile di pensione combinato con pub britannico, continua a funzionare distaccata dalle case basse.
Akaroa (lunga cala, nel dialetto maori della zona) è oggi un villaggio cosmopolita. Apprezzata da pochi chilometri a monte della penisola, è una cartolina immacolata, con le sue case colorate alla base di due versanti opposti e che invade il porto di Akaroa, un'incredibile baia nascosta dall'oceano, con acque azzurre.
Le ville di Akaroa disposte lungo il pendio verso l'insenatura del mare.
Penisola di banche alla francese
Lungo la strada costiera si ripetono bar e ristoranti, negozi di artigianato e souvenir, locande e hotel, tutti colorati e pittoreschi, esplorando la bellezza unica del luogo e la sua atmosfera francese.
Chalet lilla e rosa con nomi come "Chez La Mer", "La Belle Villa" o "C'est la Vie" invogliano i viaggiatori con lo zaino in spalla per qualche giorno di soggiorno profumato dalla natura, che include aromi distinti del prolifico bestiame locale. .
I bambini fanno acquisti in un negozio francese ad Akaroa.
Tra i film proiettati al cinema locale c'è una replica anglofona di “Bienvenue Chez Les Ch'tisLa commedia di Dany Boon, che intrattiene e diverte più di 20 milioni di spettatori francesi – un nuovo record per la nazione – metteva in caricatura le peculiarità del popolo dell'estremo nord della Francia.
Intorno ad Akaroa, la penisola di Banks scende in scenari molto più estremi.
Il mare blu del Pacifico meridionale riempie una piccola insenatura della penisola di Banks.
Le pecore e la Nuova Zelanda più bucolica possibile nella penisola di Banks
Mentre camminiamo lungo il perimetro della sua ruota dentata, ci sono insenature profonde e ripide che nascondono ruscelli e spiagge deserte. Negli spazi, gli allevamenti di pecore ci sorprendono.
Le enormi mandrie contribuiscono al fatto che la Nuova Zelanda abbia undici volte più pecore degli umani.
Pecore sparse su un prato lussureggiante della penisola di Banks.
Quando non si concentrano su di loro, le pecore punteggiano vasti prati irregolari e si appollaiano su bordi sottili mascherati dall'erba, mezze pareti con scogliere a strapiombo che si tuffano nel Pacifico meridionale.
Mentre esploriamo questo affascinante dominio di allevamento vulcanico, passiamo su innumerevoli grate stradali che impediscono al bestiame di lasciare le proprietà e perdersi.
In altri poderi dove questa soluzione si è rivelata inaffidabile, siamo costretti a lasciare l'auto e ad aprire e chiudere vecchi cancelli in legno massello.
Di tanto in tanto ci imbattiamo in aziende familiari perse nel nulla e che sembrano attivarsi solo quando rilevano l'avvicinarsi dei veicoli degli estranei. Nell'insignificante villaggio di Okains Bay, un piccolo bar di generi alimentari convive con un'officina di riparazioni auto.
Un'officina di riparazioni auto nell'insignificante cittadina di Okains Bay.
Sono entrambi eponimi. Mantengono una cabina telefonica con lo stesso profilo rosso-verde e architettonico degli ovili a disposizione della popolazione locale e di quella esterna.
Il verdeggiante ritiro di Okains Bay
Abbiamo interrotto la nostra scoperta all'Okains Bay Store per goderci il gelato e l'ultimo sole della giornata. Forse perché ci siamo avvicinati lentamente, dopo tre o quattro minuti, nessuno si è fatto vivo per risponderci.
Quando, finalmente, qualcuno sente le nostre chiamate, compaiono due giovani sorelle, timide ma abituate a farla franca con i genitori in loro assenza. Ci servono il gelato di frigo e fanno i conti senza alcun timore o inconveniente.
La famiglia riposa in un negozio a Okains Bay.
Ci veniva ancora in mente che sarebbero stati in grado di darci indicazioni per un'altra baia profonda. Siamo stati raggiunti, tuttavia, da un piccolo gruppo di residenti che, nonostante la loro pronuncia Kiwi quasi intelligibile, erano pronti ad aiutare.
Fino al tramonto, abbiamo appena costeggiato la penisola di Banks, deliziati dai suoi innumerevoli capricci geologici e dalle vite semplici che vi si sono adattate.
