La linea del non ritorno

Ai margini del relax coreano, della vivace vita notturna e della crescente raffinatezza della capitale, a Seoul c'è un'atmosfera militare a cui è difficile sfuggire.

Appena mimetizzati nell'ambiente urbano, i soldati sudcoreani e nordamericani compaiono ovunque e si concentrano nel vasto Korean War Memorial, dove scoprono il passato del conflitto a cui sono stati consegnati e si fotografano tra aerei, elicotteri e carri armati disattivati.

Sagome militari al Memoriale e Museo della Guerra di Corea a Seoul.

Anche se sintomatica, questa attività leggera dice poco del vecchio confronto tra le Coree che ha lacerato il paese originario e continua e minaccia di annientare le nazioni artificiali che ne sono rimaste.

Sheung Lee e Alex. I padroni di casa provvidenziali di Seoul

Sheung Lee, la nostra ospite a Seoul, lavora fino a tardi in una casa editrice. Arriva a casa su una veranda e senza tempo o pazienza per ottimi consigli.

Alex, una sua educata amica singaporiana, le va spesso a trovare. In una stanza piena di figurine di Winnie The Pooh, tiene conferenze sui temi più forti della Corea del Sud: dal cavolo "miracoloso" kimchi agli interventi chirurgici popolari a cui ricorrono i coreani per ingrandire e occidentalizzare le palpebre.

Insiste anche per spiegare nel dettaglio cosa non possiamo perdere in città. Sheung Lee ascolta dalla stanza e non può resistere alla partecipazione, nonostante le occhiaie sotto gli occhi e altri segni di esaurimento: “E la DMZ, Alex, stai dimenticando la DMZ. Partono domani mattina presto. È ancora più divertente dopo il Monumento ai Caduti".

Un militare osserva una rievocazione storica del Memoriale e Museo della Guerra di Corea.

Ecco quanti giovani sudcoreani finiscono per parlare del posto. Come un'attrazione aberrante. Una specie di parco a tema militare che, pur essendo in grado di dettare la propria vita nel bene e nel male, non va preso troppo sul serio.

Non c'era motivo di diffidare del consiglio spontaneo di un nativo. Così, la mattina seguente, siamo saliti sull'autobus che trasportava la visita, ancora assonnati. In tre passi abbiamo lasciato il centro di Seoul dirigendoci verso nord e verso il famoso 38° parallelo.

La genesi della DMZ alla fine della guerra fredda

Poco prima della fine della seconda guerra mondiale, la Corea era ancora occupata dall'invasore giapponese che aumentò il potere dell'esercito imperiale attraverso il reclutamento forzato di coreani.

Così che, nel gennaio 1945, i coreani rappresentavano il 32% della forza lavoro giapponese. Nell'agosto dello stesso anno, le due bombe atomiche sganciate dal EUA su Hiroshima e Nagasaki affrettò la capitolazione degli aggressori e la fine del conflitto.

Alla Conferenza di Potsdam, sotto la pressione della nuova minaccia sovietica, gli Alleati decisero di dividere la penisola. Contro quanto stabilito alla Conferenza del Cairo, lo fecero senza consultare i coreani.

Alla fine del 1945, dopo diversi episodi politico-militari, USA e Unione Sovietica condividevano già l'amministrazione della Corea. Questa intrusione portò a frequenti rivolte da parte dei coreani.

Il processo si concluse con la divisione politica del Paese in due zone rivali separate dal 38° parallelo: una, a nord, comunista, convalidata dai sovietici e dalla Cina. E un altro, a sud, nazionalista, difeso dagli Usa

I piani del leader nordcoreano Kim Il-sung di invadere il sud hanno costretto gli Stati Uniti a rimobilitare le forze alleate mondiali per fermare la diffusione della sfera comunista. La guerra di Corea precipitò.

Binocolo posizionato per consentire ai visitatori di osservare la Zona Demilitarizzata e la Corea del Nord.

L'avanti e l'arretramento che dividevano le Coree al 38° parallelo

Dal giugno 1950 fino al 1953 entrambe le parti avanzarono e si ritirarono sopra e sotto il 38° Parallelo e, ironia della sorte, dopo il lungo e distruttivo conflitto, una volta decretato l'armistizio, erano molto vicine alle loro posizioni originarie.

La Corea del Nord (DRPC) e la Corea del Sud (RC) sono state quindi rinnovate, separate da una DMZ coreana, un territorio di nessuno tra due confini fortemente militarizzati.

Ci siamo fermati per la prima volta al terzo di quattro tunnel di infiltrazione scavati dalla Corea del Nord che, di fronte alla sua scoperta da sud, ha affermato di essere utilizzata per l'estrazione del carbone, nonostante non ci sia carbone lì.

Mentre avanziamo nella semioscurità dell'interno, siamo divertiti dalla spiegazione dell'eccentrica guida secondo cui le macchie di nero che vediamo sulle pareti erano anche opera dei nordcoreani che hanno tinto il granito scavato per illustrare la teoria .

Dorasan. La stazione ferroviaria da cui anche il sogno è svanito

Segue un passaggio attraverso la stazione ferroviaria di Dorasan che un tempo collegava il nord con il sud ma è stata disattivata quando i nordcoreani hanno chiuso quel confine, dopo aver accusato il sud di aver alimentato una politica conflittuale.

La fotografia esposta a Dorasan, mostra la presenza dell'ex presidente Bush in questa stazione ferroviaria.

Tra le immagini in mostra, ci sono quelle della visita di un figlio del presidente Bush visibilmente incuriosito. E, soprattutto, quella di un pannello grafico e colorato che espone linee ferroviarie Destinazioni asiatiche ed europee in partenza da quella stazione e dalla penisola coreana.

È un sogno che la Corea del Sud conserva ancora, nonostante l'orgoglio del regime comunista continui a sbarrare i suoi legami terrestri.

Un pannello alla stazione ferroviaria di Dorasan, che un tempo collegava le due Coree ma rimane scollegata alla Corea del Nord

Dora e lo sguardo nebbioso della Corea del Nord

L'ultima tappa della visita alla DMZ è accanto all'Osservatorio Dora, uno dei tanti punti da cui l'esercito sudcoreano controlla gli eventi del nord.

I militari dominano il luogo. I militari e i civili presenti si dedicano a sbirciare la Corea del Nord attraverso i cannocchiali installati. In quel momento, una fitta nebbia lascia intravedere solo il gigantesco palo (il terzo più grande al mondo a 160 m) da cui sventola una bandiera nordcoreana, che ci assicura un peso di circa 270 kg.

L'esercito sudcoreano controlla la linea di confine della Corea del Nord.

Puoi anche vedere ringhiere e muri distanti. E edifici persi in una vastità bruna, arida e inospitale.

Sono i fantasmi architettonici di Kijong-do, villaggio nordcoreano di pace o di propaganda, come preferisce chiamarlo il sud.

I militari controllano i movimenti dell'esercito nordcoreano dall'altra parte della zona smilitarizzata che separa le due Coree.

Il misterioso miraggio di Kijong-do

Il regime nordcoreano assicura che il villaggio ospiti una fattoria comunale gestita da duecento famiglie. E che è servita da una scuola materna, primaria e secondaria e da un ospedale.

Un'attenta osservazione dal confine sudcoreano ci ha permesso di concludere che si trattava, in realtà, di un villaggio di Potemkin costruito nel 1950 con grandi spese con il vero scopo di incoraggiare la defezione dei sudcoreani verso nord.

E per ospitare i soldati che mettono in sicurezza la vasta rete di artiglieria difensiva di fortificazioni e bunker lungo il confine. È, infatti, l'unica popolazione nordcoreana rilevabile dal sud della DMZ.

Come se la scarsa visibilità non bastasse, è vietato fotografare o filmare davanti a una Photo Line abbastanza arretrata rispetto alla soglia della pedana, dipinta di giallo a terra.

Questa limitazione impedisce ai visitatori di registrare ciò che si trova dall'altra parte.

I soldati sudcoreani attraversano il confine dove i visitatori possono scattare foto a Dora, in Corea del Sud.

A causa dell'apparente assenza di alternative, ci sottoponiamo al regolamento, ma una giovane coppia decide di improvvisare. Si arrampica sulle giostre del suo ragazzo. Posizionato molto più in alto contro il muro, punta una macchina compatta a nord e inizia a sparare.

Per un momento, l'audacia diverte i soldati sudcoreani di guardia che, ovviamente, l'hanno già visto. Presto seguono le sue istruzioni e costringono la coppia a prima annullare l'acrobazia, quindi eliminare le foto.

Da lì, ogni passaggio a nord sarebbe definitivo. O, per lo meno, estremamente problematico.

Lo hanno dimostrato due giornalisti americani catturati dalla Corea del Nord e salvati solo per l'ammirazione del dittatore re Jong Il per l'ex presidente. Bill Clinton.