Il Vietnam, nello stile del Cile, è così lungo che ha queste cose.
Dopo diversi giorni di esplorazione del capitale Hanoi, dalla baia di Halong e da altre zone settentrionali sotto un inverno tropicale quasi freddo, sempre umido e nuvoloso, raggiungiamo il centro del paese e il tempo cambia. A Hué il cielo è di un azzurro brillante e il sole cocente.
Siamo appassionati di calore incondizionati di qualsiasi tipo. La sorpresa estiva accarezza i nostri sensi e ci stimola. Non abbiamo nemmeno perso tempo a riprenderci dalle torture su strada della notte precedente.
Ci installiamo in qualsiasi pensione in prossimità della stazione degli autobus, abbiamo noleggiato un acceleratore e siamo partiti in modalità esplorazione.
Proprio lì, nelle immediate vicinanze, decine di autisti di una flotta di Cyclos (i risciò a propulsione umana del Vietnam) guardano loro e la moto con un disprezzo paragonabile a quello che molti tassisti di Lisbona hanno per i nuovi arrivati. tuk tuk.
Piloti Cyclos - risciò senza motore. Molti degli uomini dediti a questa professione furono banditi da un futuro migliore dalle autorità comuniste per essersi schierati contro le forze vietcong.
L'eredità duratura della guerra del Vietnam
A quarant'anni dalla fine della guerra del Vietnam, alcune delle ferite sociali lasciate dal conflitto stanno ancora guarendo. Molti di quegli uomini furono le sue vittime.
Dopo la vittoria del Vietnam del Nord e l'annessione forzata del Sud, i nuovi leader comunisti bandirono da tutte le posizioni statali - e per quanto possibile nella società - gli uomini vietnamiti che avevano collaborato con gli Stati Uniti nell'alleanza anticomunista.
Privati di possedimenti e prospettive di prosperità, non appena riuscirono a raccogliere scarse risorse, investirono in cyclos e in uno dei pochi mestieri che potevano esercitare.
L'ostracismo è svanito nel corso degli anni, ma il governo sta facendo di tutto per controllare la proliferazione di questi iconici tricicli che bloccano il traffico ad Hanoi, Ho Chi Minh e in altre grandi città.
Un incrocio autogestito della capitale vietnamita, Hanoi.
A Hué, in particolare, molti automobilisti anziani oi loro discendenti sono soggetti alle ultime pene e alla tradizione. Sopravvivono in bicicletta contro la volontà delle autorità e contro la modernità.
Purple Forbidden City: Il cuore imperiale di Hué
Facciamo il giro del perimetro di 10 km della sua cittadella, circondata da fossati e canali, lungo le verdi sponde dei fiumi Perfume e Nhung.
Abbiamo visitato la roccaforte imperiale e il cuore della Città Proibita Porpora dove gli unici servitori ammessi erano eunuchi che non minacciavano l'esclusività delle concubine reali.
Ovunque andiamo, la bandiera stellata rosso-gialla di Cot Co sventola suprema sull'asta della bandiera più alta del Vietnam.
Coppia con cappelli e berretti tradizionali condividono una vecchia bicicletta di fronte a una sezione massiccia della fortezza di Hué.
Questa bandiera e molte altre non così alte impongono a ogni epoca vietnamita, l'agenda politico-sociale e la realtà trionfale della Repubblica socialista del Vietnam per quattro decenni.
Le atrocità di guerra subite da Hué
Poco prima della sua morte nel 1999, Harry G. Summers, un colonnello americano, raccontava spesso un incontro che aveva avuto con una controparte vietnamita di nome Tu nel 1975 durante una visita ad Hanoi.
"Sai, non ci hai mai sconfitti nelle principali battaglie della guerra." Summers glielo disse con un buon vanto da yankee.
Al che il colonnello vietnamita, dopo una breve pausa, ha risposto con la sottigliezza e il pragmatismo che avevano già assicurato la resistenza Vietcong: "Potrebbe essere stato, ma è irrilevante, vero?"
Hué ha ospitato una delle battaglie più sanguinose della famosa offensiva del Tet del 1968.
Era l'unica città nel Vietnam meridionale catturata dalle forze del nord per più di pochi giorni (3 settimane e mezzo) abbastanza a lungo da consentire ai quadri comunisti di attuare piani per liquidare migliaia di elementi non cooperativi.
Visitatore vietnamita della fortezza di Hué negli interni cupi di uno dei suoi numerosi edifici storici.
Circa XNUMX civili, inclusi mercanti, monaci buddisti e preti cattolici, intellettuali e altri furono fucilati, bastonati o sepolti vivi.
Successivamente, durante la riconquista del sud guidata dal EUA, il numero delle vittime tra gli abitanti della città è stato di diecimila, in grande maggioranza civili.
Nel pieno della Guerra Fredda, le parole del colonnello vietnamita riassumevano l'ironia geopolitica dell'esito del confronto. Hanno anche sostenuto il lungo periodo comunista che, come è successo con i conduttori di Cyclos, non ci volle molto per sacrificare Hué.
La genesi medievale della Grande e Fortificata Hué
Alla sua origine nel 1687, il villaggio si chiamava Phu Xuan.
Nel 1802, già murata, divenne capitale di una vasta area del sud poi dominata dai nobili che sarebbero venuti a formare la potente dinastia Nguyen.
Questa dinastia ha ispirato il nome più popolare oggi in Vietnam, adottato o ereditato da quasi il 40% degli abitanti.
Fondò anche un impero che dominava una parte sostanziale dell'Indocina. I feudatari Nguyen rimasero al potere fino al 1945, ma dal 1862 al 1945 – il lungo periodo coloniale francese – questo potere non fu altro che una formalità.
I nuovi ex leader vietcong che presero il paese dopo la fine della guerra del Vietnam considerarono gli edifici secolari della città come vergognose eredità del passato imperiale della nazione, li dichiararono politicamente scorretti e posero loro il veto dall'abbandono.
Intorno al 1990, in un momento in cui il Vietnam si era già aperto al mondo, le autorità locali compresero il potenziale turistico di quell'eredità. Hanno promosso monumenti a tesori nazionali.
I ciclisti pedalano davanti al vecchio muro della fortezza imperiale di Hué, ora dominio comunista, come l'intero paese.
A UNESCO ha premiato l'inversione di tendenza, li ha designati Patrimonio dell'Umanità e ha sostenuto importanti lavori di restauro e conservazione.
Mentre esploriamo la città, troviamo sempre più difficile distinguerla dalla sua prolifica storia.
La proliferazione delle religioni, in una nazione dalle forti radici comuniste
Nonostante il proselitismo dei preti portoghesi e successivamente francesi, nonostante la sottomissione della nazione al comunismo, a Hué il buddismo è innaturalmente tollerato dalle autorità della repubblica socialista come in nessun'altra città vietnamita.
Hué ha sempre avuto il maggior numero di monasteri del paese ei suoi monaci più reattivi e, quindi, più famosi. In modo tale che la torre Thap Phuoc Duyen della pagoda Thien Mu – costruita anch'essa da un certo Nguyen e che, negli anni '80, accolse forti proteste anticomuniste – si conservi come simbolo ufficiale della città.
Ce ne informa una delle guide che fa rispettare i propri servizi all'ingresso. Finimmo per ammetterlo e il cicerone ci rinfrescò la memoria di altri fatti sorprendenti.
Imbarcazioni da diporto ormeggiate su una sponda del fiume Perfume.
“Nel 1963, nel mezzo della guerra del Vietnam, Tích Quàng Dúc, uno dei monaci residenti più disamorati, guidò un Austin a Saigon con lo scopo di protestare contro la politica antibuddista del governo sudvietnamita. Ha finito per immolarsi in pubblico”.
Ci vengono in mente le immagini della sua atroce morte nelle fiamme che hanno travolto il mondo e ispirato molte altre auto-immolazione. “Molti occidentali furono meno scioccati dai suicidi che dalla reazione della crudele Madame Nhu, la cognata del presidente che il popolo soprannominò la farfalla di ferro per la sua squisita crudeltà.
Dichiarò che le auto-immolazione erano semplici barbecue e, come se non bastasse, aggiunse: “lasciamole bruciare e noi applaudiamo”.
Per raggiungere Thien Mu, percorriamo quattro chilometri in superstrada, lungo una rigogliosa sponda del fiume Perfume, dove si susseguono secolari e sontuosi mausolei di antichi imperatori.
La torre è di 21 metri.
Appare prominente su un'altura lungo il fiume, quindi possiamo rilevarlo senza difficoltà.
La Phuoc Dien Pagoda (ex Thien Mu Tower) fa parte di un tempio buddista sulle rive del fiume Perfume.
Il fiume dei profumi e l'eleganza orientale di Hué
Una volta all'interno della pagoda, ci uniamo agli entourage di pellegrini che cercano l'espiazione e il miglioramento spirituale lì. Ammiriamo i fedeli vietnamiti che accendono bastoncini di incenso all'ingresso del tempio.
Anche senza volerlo, veniamo purificati anche dal fumo e dall'aroma sprigionato.
L'incenso brucia lentamente in uno dei tanti templi buddisti della città.
Come ogni nativo o residente, Quang approfitta della sua presenza per raccontarci la bellezza delle donne di Hué, venerate in tutto il paese.
Da soli, torniamo alla tranquillità della banca dei profumi quando ci imbattiamo in un potenziale archetipico di questa bellezza e dell'esotismo vietnamita.
Una signora vestita con pantaloni viola e una camicia blu a maniche lunghe ci contempla, accovacciata alla maniera asiatica e semi-acrobatica su un muretto alto di fronte alla corrente del fiume.
Una sciarpa in tinta con gli altri vestiti e un cappello più del previsto non ancora proteggevano il viso dal sole tropicale e conservavano la limpidezza giallastra della sua pelle, esigenza imprescindibile di perfezione fisica in questi luoghi davvero vicini all'antico Cocincina.
Donna al riparo dal sole tropicale su una sponda elevata del fiume Perfume.
La signora parlava solo vietnamita. Usando gesti illustrativi e istigati dall'empatia che emanava dai suoi piccoli occhi a mandorla, abbiamo dedotto che potevamo fotografarla.
Quando l'abbiamo fatto, abbiamo sentito un grande sorriso dietro la sciarpa colorata.
Fino alla fine della giornata, abbiamo continuato a scoprire il fascino dell'orgoglioso popolo dell'antica capitale del Vietnam.
