porte, India

Alle porte dell'Himalaya


l'ultima luce
Sagome di gondolieri ambientate al tramonto sul lago della diga del fiume Teesta a Gajoldoba.
Un portale verso il passato
Traffico intenso e diversificato davanti al portico del palazzo Cooch Behar.
a caccia di immagini
Gondolier sposta i fotografi naturalisti sul lago pieno di uccelli migratori dalla diga del fiume Teesta a Gajoldoba.
svolta storica
Un funzionario del governo del palazzo di Cooch Behar va in bicicletta davanti al suo posto di lavoro.
scontro di giganti
I partecipanti al safari degli elefanti indiani ammirano un rinoceronte unicorno originario dell'India a PN Jaldapara.
Lo specchio di Cooch, il riflesso di Behar
Il maestoso palazzo di Cooch Behar, fino al 1949, residenza reale dell'omonimo regno.
Linea
Le anatre scivolano nel lago della diga del fiume Teesta a Gajoldoba, nel Bengala occidentale.
una corsa sacra
Trasporto insolito di mucche nelle vicinanze del Palazzo Cooch Behar.
promozioni sonore
Il venditore ambulante di biciclette promuove i suoi prodotti utilizzando un grande altoparlante.
incrocio colorato
Le signore in visita nella regione di Jayanti, al confine tra il Bengala Occidentale e il regno del Bhutan, attraversano un corso d'acqua del fiume Jayanti, diminuito a causa della stagione secca.
Siamo arrivati ​​alla soglia settentrionale del Bengala occidentale. Il subcontinente è ceduto a una vasta pianura alluvionale piena di piantagioni di tè, giungla, fiumi che il monsone fa traboccare su infinite risaie e villaggi che scoppiano a crepapelle. Al confine con la più grande delle catene montuose e il regno montuoso del Bhutan, per l'evidente influenza coloniale britannica, l'India chiama questa splendida regione con Dooars.

Ci siamo svegliati a Cooch Behar con una specie di sogno. Il British Raj è nella storia da settant'anni. L'omonimo Stato principesco, i suoi rajas e maharaja ce ne sono due in meno. Il battaglione dei maestosi palazzi rossi che li ha ospitati per secoli resta distaccato dal caos sovraffollato e frenetico del quartiere a cui fu retrocesso il Principato.

La Circuit House stessa, dove avevamo passato la notte, ora una delle tante locande gestite dal governo indiano, ne faceva parte. Lo lasciamo alle nove del mattino, dopo una colazione che i padroni di casa cercano di preparare il più occidentale possibile – composta da tè, caffè, toast e biscotti in stile”Maria” – e ci servono in camera.

Siamo saliti in macchina. Salutiamo Raney. L'autista Gurkha parte per la rivolta stradale che aveva preso possesso della città poche ore fa.

Un viaggio attraverso l'ex regno di Cooch Behar

Apre la tua giornata di clacson, sterzate e prese forzate di conducenti rivali che ti permettono di fluire nel turbinio esuberante dei folcloristici camion Tata e Ashok Leyland, le innumerevoli mini-car che hanno sostituito le vecchie Ambassador, da pedoni, a motore e a pedali risciò. Di carri trainati da mucche e mucche ambulanti qualcosa di più sacro di quelli che guidano.

Porta del palazzo di Cooch Behar, Bengala occidentale, India

Traffico intenso e diversificato davanti al portico del palazzo Cooch Behar.

Venti minuti dopo, abbiamo individuato l'obiettivo del viaggio mattiniero. Siamo passati davanti a una piazza di risciò wala (quelli alimentati dai ciclisti) e una serie ancora più grande di attività commerciali di strada. Inaspettatamente, a sinistra di questa confusione, un'elegante staccionata fa poco o nulla per disturbare la vista lontana e miracolosa del palazzo di Cooch Behar.

Abbiamo lasciato l'auto, con stupore e gioia dei passanti che non erano abituati alla presenza di stranieri in quelle parti del subcontinente meno famose di tante altre.

Indichiamo un portico di pizzo, fissato a due colonne rosse, gialle e bianche. Comprende capitelli coronati da statue del duo elefante e leone, simbolo indiano della regalità. Risolta la burocrazia della biglietteria, ci dirigiamo verso l'ampio viale che porta al monumento, perseguitato dalle prime famiglie di turisti nazionali che si godevano il riposo sabbatico come delizia culturale.

Palazzo Cooch Behar, Bengala Occidentale, India

Un funzionario del governo del palazzo di Cooch Behar va in bicicletta davanti al suo posto di lavoro.

All'ingresso del palazzo stesso, un atteso gruppo di visitatori ha eseguito un rituale incentrato sulla condivisione di un canto esoterico. Abbiamo assistito alla chiusura della cerimonia. Poi li abbiamo seguiti all'interno.

Le autorità vietano la fotografia all'interno del palazzo. Pertanto, ci concentriamo sull'arricchire la nostra immaginazione di quella che sarebbe stata la vita alta e sontuosa dei suoi proprietari.

La resilienza politica e diplomatica di Cooch Behar

Lo stato di Cooch Behar ebbe origine quasi un secolo dopo lo sbarco di Vasco da Gama a Calicut. Dal 1680 al 1772 fu assalito dall'inaspettato espansionismo del Regno del Bhutan, sostenuto dalle forze tibetane. Temendo le nuove e più potenti incursioni dell'Himalaya, la corte di Cooch Behar fece il passo radicale di chiedere l'intervento britannico.

Dal 1600, la British East India Company aveva esteso il suo dominio nel India. A cavallo del XNUMX° secolo, era già temuto. Dharendra Narayan, l'allora Maharajah di Cooch Behar, accettò di rendergli omaggio per guidare i bhutanesi nel loro solito territorio alle pendici dell'Himalaya.

Gli inglesi inviarono un reggimento da Calcutta che si unì all'esercito di Cooch. Dopo una serie di scontri, questa coalizione ha trionfato. Gli inglesi si rifiutarono di inseguire i bhutanesi attraverso il terreno travagliato dell'Himalaya sopra. Preferirono lasciare una guarnigione a Behar e dichiarare suddito lo Stato principesco di Cooch Behar. Questa sottomissione indesiderata avrebbe tormentato Dharendra Narayan per il resto della sua vita.

In questo periodo, la Compagnia britannica delle Indie orientali fu sostituita dall'amministrazione diretta del governo britannico, il Raj britannico che stabilì Calcutta come principale centro commerciale. Sebbene minuscolo, lo Stato principesco di Cooch Behar si trovava a breve distanza dalla capitale.

Il palazzo retrocesso dall'Unione indiana

Nel corso degli anni, l'intenso contatto dei reali di maharaja, maran, discendenti e familiari con l'universo dei coloni ne ha dettato l'occidentalizzazione, un'improbabile preminenza nella sfera sociale britannica di India, poco dopo, a Londra, Oxford, Cambridge e diverse città della Old Anglia e dell'Europa continentale.

Palazzo Cooch Behar, Bengala Occidentale, India

Il maestoso palazzo di Cooch Behar, fino al 1949, residenza reale dell'omonimo regno.

Abbiamo camminato per le stanze e le sale ariose e raffinate del palazzo, attenti alle fotografie e ad altri documenti e manufatti che attestavano la doppiezza sociale, culturale e persino etnica, la raffinatezza e il lusso in cui prosperarono le successive dinastie e corti di Cooch Behar fino a quando , nel 1949, quando gli inglesi consegnarono il loro gioiello della corona, lo stato accettò di aderire al India, parte della provincia del Bengala Occidentale.

Non tutti i soggetti erano o sono soddisfatti della nuova retrocessione. Un'associazione con l'acronimo GCPA (The Greater Cooch Behar People Association) è sostenuta da Ananta Rai, il Maharajah senza raj di Cooch Behar. GCPA ha acquisito notorietà intorno al 2005.

Ha preso il sopravvento attorno alla richiesta di un nuovo territorio omonimo molto più grande dell'attuale e con grado di autonomia C (da A a D, essendo A i principali Stati dell'India). O, in alternativa, un territorio dell'Unione indiana come Delhi o Daman e Diu, quest'ultimo politicamente distinto dallo stato del Gujarat che lo circonda.

Dopo aver appreso di questa affermazione, vediamo anche l'affascinante ricchezza e la complessità etnica e politica del India. Il GCPA ha voluto a lungo Darjeeling parte di quel territorio.

Pochi giorni dopo, sul posto, abbiamo appreso che la terra del famoso tè era uscita da un periodo di tre mesi di scioperi e proteste per la richiesta di lasciare la stessa provincia del Bengala occidentale e la creazione di uno stato di Ghurkaland che avrebbe rappresentano meglio l'etnia predominante Ghurka.

Promozioni di strada a Cooch Behar, West Bengal, India

Il venditore ambulante di biciclette promuove i suoi prodotti utilizzando un grande altoparlante

Viaggia attraverso le colline indiane dell'Himalaya

Lasciamo Cooch Behar al suo conflitto e alla sua nostalgia per i tempi reali. Puntiamo a nord e verso l'Himalaya. Quello stesso pomeriggio, abbiamo attraversato la giungla PN Bruxa, nota per le sue tigri residenti, e abbiamo raggiunto il fiume Jayanti.

Invece di un vero e proprio ruscello, ci troviamo di fronte ad un vasto mare di ciottoli bianchi solcato da piccoli ruscelli. Diverse famiglie indiane si divertono contemplando lo scenario extraterrestre e rinfrescandosi i piedi in pozze fluide. Raney ci procura un programma migliore. "Signore, signora: mangiate. Ci ho preso una jeep, c'è una cascata che devi vedere!"

Di fronte al campione del fiume, la suggestione di una cascata ci lascia sul filo ma, senza nulla da perdere, accogliamo il loro entusiasmo e saliamo a bordo della piccola Maruti Gypsi. Una guida locale ci porta a monte, soggetti a diversi incroci dei torrenti Jayanti.

Le donne indiane attraversano un ruscello del fiume Jayanti, nel Bengala occidentale, in India

Le donne in visita della regione di Jayanti, al confine tra il Bengala occidentale e il Regno del Bhutan, attraversano un ruscello del fiume Jayanti, che è stato sminuito dalla stagione secca.

Lo fa fino a quando il mare di pietre non si incanala in una gola nella parte inferiore dell'Himalaya. "Vedi quella macchia dello schianto?" ci chiede Raney. Da lì è il Bhutan. Andiamo la?"

Ancora una volta, siamo lenti a prenderlo sul serio. Tra quello che sapevamo del Bhutan, si diceva che avesse invaso e preoccupato per anni l'antico regno rivale di Cooch Behar. E che, al momento, fa pagare quasi a tutti gli estranei più di duecento euro per ogni giorno alla scoperta del suo territorio.

Una breve incursione nel regno del Bhutan

Per scherzo, un po' preoccupati, abbiamo fatto sapere a Raney che, se ci fosse stato un problema, sarebbe stato lui a sostenere la spesa. Abbiamo continuato a seguirlo, la guida e un plotone di indiani che sapevano in anticipo che, come i nepalesi, avrebbero potuto attraversare il confine gratuitamente.

Attraversiamo l'ormai più dignitoso Jayanti su un ponte di tronchi. Sulla sponda opposta, mettiamo ufficialmente piede in Bhutan. E siamo benedetti da un eremita indù che aveva stabilito la sua casa e il suo santuario su una lussureggiante lastra di collina. La cascata si è rivelata ancora più banale di quanto ci aspettassimo.

Ad ogni modo, da quel momento in poi, potremmo dire di essere stati nel misterioso Bhutan. Tutto sommato, l'impresa si è rivelata straordinaria.

Da Jayanti viaggiamo verso ovest. Abbiamo attraversato il Torsha, un altro dei fiumi che irrigano Dooars. Entriamo nel Jaldapara PN dove dormiamo e ci alziamo presto per partecipare a uno dei safari degli elefanti che si svolgono dalle cinque alle nove del mattino, lungo sentieri nella giungla locale.

Dall'alto del pachiderma addomesticato possiamo vedere pavoni, cinghiali, bufali, cervi sambar e la creatura stellare del parco, il peculiare rinoceronte unicorno originario del subcontinente che, contro ogni previsione, le autorità del India e Nepal è riuscito a proliferare da 1900 nei primi anni '90 a 3550 nel 2015.

Safari degli elefanti, PN Jaldapara, Bengala occidentale, India

I partecipanti al safari degli elefanti indiani ammirano un rinoceronte unicorno originario dell'India a PN Jaldapara.

Il Lago Riservato di Gajoldoba, una risorsa pseudo-ecologica di Dooars

In tarda mattinata, abbiamo proseguito verso il confine occidentale del Bengala occidentale. Ancora una volta, in questo tratto, un altro fiume ci ferma. Arriviamo a Gajoldoba e al ponte formato dal prolungamento del crinale della diga Teesta.

Ci siamo fatti strada tra una folla indiana impegnata in un esuberante fine settimana di ritrovo.

Da lì, a nord, quasi alla base dell'onnipresente Cordigliera Suprema, si estende un prolifico lago costellato di vegetazione galleggiante.

È la casa e l'habitat di decine di specie di uccelli migratori: anatre, larros, pivieri, svassi, aironi, cicogne, albanelle, tra molti altri. Una vera delizia per i birdwatcher più ossessionati.

Anatre sul fiume Teesta a Gajoldoba, West Bengal, India

Le anatre scivolano nel lago della diga del fiume Teesta a Gajoldoba, nel Bengala occidentale.

Le autorità di Calcutta hanno in cantiere un progetto di ecoturismo per il Bengala occidentale. Il suo primo ministro lo ha battezzato “bagliore mattutino” in un'allusione all'intenso riflesso generato dalle acque leggermente perturbate e che, anche a quell'ora tarda, contro il sole al tramonto, abbiamo avuto difficoltà ad affrontare.

Non vedevamo l'ora che arrivasse il giorno successivo, figuriamoci che il progetto andasse a buon fine. Ok, siamo saliti su una delle barche di legno alimentate da gondolieri locali e siamo partiti subito.

Fotografi alla diga del fiume Teesta a Gajoldoba, in India

Gondolier sposta i fotografi naturalisti sul lago pieno di uccelli migratori dalla diga del fiume Teesta a Gajoldoba.

A quest'ora, solo noi, un'altra coppia di fotografi naturalisti e tre pescatori stavamo solcando l'immenso lago e disturbando la quiete degli innumerevoli esemplari arrostiti.

Il tour ci ha dato una fuga corroborante. Per la disperazione del barcaiolo, l'abbiamo prolungato fino al tramonto, diventando dorato e poi colorando di rosa quello sfondo specchiato di Dooars, l'affascinante porta indiana dell'Himalaya.

Fine della giornata presso il lago della diga del fiume Teesta a Gajoldoba, in India

Sagome di gondolieri al tramonto sul lago della diga del fiume Teesta a Gajoldoba

Gli autori desiderano ringraziare le seguenti entità per il loro supporto nella stesura di questo articolo:  Ambasciata indiana a Lisbona; Ministero del Turismo, Governo dell'India; Dipartimento del turismo, governo del Bengala occidentale.

Dawki, India

Dawki, Dawki, Bangladesh in vista

Scendiamo dalle terre alte e montuose di Meghalaya alla pianura a sud e in basso. Lì, il flusso traslucido e verde del Dawki forma il confine tra India e Bangladesh. Sotto un caldo umido che non sentivamo da molto tempo, il fiume attira anche centinaia di indiani e bengalesi dediti a una pittoresca fuga.
Jaisalmer, India

C'è la festa nel deserto del Thar

Non appena il breve inverno finisce, Jaisalmer si abbandona a sfilate, corse di cammelli e gare di turbanti e baffi. Le sue mura, i vicoli e le dune circostanti acquistano più colore che mai. Durante i tre giorni dell'evento, sia i nativi che gli estranei osservano con stupore il vasto e inospitale Thar che finalmente risplende di vita.
Goa, India

L'ultimo rantolo di morte della Portogallo di Goa

L'importante città di Goa ha già giustificato il titolo di "Roma d'Oriente” quando, a metà del XVI secolo, epidemie di malaria e colera votarono per abbandonarlo. Nova Goa (Pangim) con cui è stato scambiato ha raggiunto la sede amministrativa dell'India portoghese ma è stata annessa dall'Unione indiana post-indipendenza. In entrambi, il tempo e la negligenza sono disturbi che ora languono l'eredità coloniale portoghese.
Tawang, India

La mistica valle della profonda discordia

All'estremità settentrionale della provincia indiana dell'Arunachal Pradesh, Tawang ospita paesaggi montuosi spettacolari, villaggi etnici Mompa e maestosi monasteri buddisti. Anche se dal 1962 i rivali cinesi non lo trafiggono, Pechino guarda questo dominio come parte del tuo Tibete. Di conseguenza, religiosità e spiritualismo hanno da tempo condiviso un forte militarismo.
Gangtok, India

Una vita a mezza china

Gangtok è la capitale del Sikkim, un antico regno nella sezione himalayana della Via della Seta, divenuta provincia indiana nel 1975. La città è in equilibrio su un pendio, di fronte al Kanchenjunga, la terza elevazione più alta del mondo che molti indigeni ritengono sia casa in una valle paradisiaca dell'immortalità. La loro ripida e faticosa esistenza buddista mira, lì o altrove, a raggiungerlo.
Meghalaya, India

Ponti di popoli che mettono radici

L'imprevedibilità dei fiumi nella regione più umida della terra non ha mai scoraggiato Khasi e Jaintia. Di fronte all'abbondanza di alberi ficus elastico nelle loro valli queste etnie si abituavano a modellare rami e ceppi. Dalla loro tradizione perduta nel tempo, hanno lasciato in eredità centinaia di abbaglianti ponti di radici alle generazioni future.
Ooty, India

Nella cornice quasi ideale di Bollywood

Il conflitto con il Pakistan e la minaccia del terrorismo hanno reso le riprese in Kashmir e Uttar Pradesh un dramma. In Ooty, possiamo vedere come questa ex stazione coloniale britannica abbia assunto il ruolo di primo piano.

Hampi, India

Alla Scoperta dell'Antico Regno de Bisnaga

Nel 1565, l'impero indù di Vijayanagar soccombette agli attacchi nemici. 45 anni prima era già stata vittima della portoghesi del suo nome da parte di due avventurieri portoghesi che lo rivelarono all'Occidente.

Goa, India

A Goa, Veloce e Forte

Un'improvvisa voglia di eredità tropicale indo-portoghese ci fa viaggiare con vari mezzi di trasporto ma quasi senza soste, da Lisbona alla famosa spiaggia di Anjuna. Solo lì, a caro prezzo, potremmo riposare.
Guwahati, India

La città che adora Kamakhya e la fertilità

Guwahati è la città più grande dello stato dell'Assam e dell'India nord-orientale. È anche uno dei più veloci al mondo. Per gli indù e i devoti credenti nel Tantra, non sarà un caso che Kamakhya, la dea madre della creazione, sia adorata lì.
Shillong, India

Selfie di Natale in una fortezza cristiana in India

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Siliguri a Darjeeling, India

Il trenino himalayano funziona ancora seriamente

Né la forte pendenza di alcuni tratti né la modernità lo fermano. Da Siliguri, alle pendici tropicali della grande catena montuosa asiatica, a Darjeeling, con le sue cime in vista, il più famoso dei trenini indiani regala, giorno dopo giorno, un arduo viaggio da sogno. Percorrendo la zona, ci imbarchiamo e ci lasciamo incantare.
Maguri Bill, India

Un Pantanal ai confini dell'India nord-orientale

Il Maguri Bill occupa un'area anfibia nelle vicinanze assamesi del fiume Brahmaputra. È lodato come un habitat incredibile, soprattutto per gli uccelli. Quando lo navighiamo in modalità gondola, ci imbattiamo in molta (ma molta) più vita della semplice asada.
Jaisalmer, India

La vita duratura al Forte d'Oro di Jaisalmer

La fortezza di Jaisalmer fu costruita dal 1156 in poi per ordine di Rawal Jaisal, sovrano di un potente clan proveniente dalle propaggini indiane del deserto del Thar. Più di otto secoli dopo, nonostante la continua pressione del turismo, condividono il vasto e intricato interno dell'ultimo forte abitato dell'India, quasi quattromila discendenti degli abitanti originari.
Guwahati a Passo Sela, India

Viaggio banale alla gola sacra di Sela

Per 25 ore abbiamo viaggiato lungo la NH13, una delle strade più alte e pericolose dell'India. Abbiamo viaggiato dal bacino del fiume Brahmaputra alla contesa Himalaya della provincia di Arunachal Pradesh. In questo articolo descriviamo il tratto fino a 4170 m di quota del Passo Sela che ci ha portato Città buddista tibetana di Tawang.
PN Kaziranga, India

La roccaforte del Monoceros indiano

Situato nello stato dell'Assam, a sud del grande fiume Brahmaputra, PN Kaziranga occupa una vasta area di palude alluvionale. Lì, due terzi del rinoceronte unicornis nel mondo, tra circa 100 tigri, 1200 elefanti e molti altri animali. Pressato dalla vicinanza umana e dall'inevitabile bracconaggio, questo prezioso parco non ha saputo proteggersi dalle iperboliche inondazioni monsoniche e da alcune polemiche.
Majuli, India

Un conto alla rovescia dell'isola

Majuli è la più grande isola fluviale dell'India e sarebbe ancora una delle più grandi sulla faccia della terra se non fosse per l'erosione del fiume Brahmaputra che lo ha ridotto per secoli. Se, come si teme, più di un'isola verrà sommersa entro vent'anni, una roccaforte culturale e paesaggistica davvero mistica del Subcontinente scomparirà.
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Una casa goano-portoghese, di sicuro

Un palazzo con influenze architettoniche portoghesi, Casa Menezes Bragança si distingue dalle case di Chandor, a Goa. Forma l'eredità di una delle famiglie più potenti dell'ex provincia. Sia dalla sua ascesa in un'alleanza strategica con l'amministrazione portoghese sia dal successivo nazionalismo di Goa.
I residenti camminano lungo il sentiero che attraversa le piantagioni sopra UP4
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Gurué, Mozambico, Parte 1

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Festival di Kente Agotime, Ghana, oro
Società
Kumasi a Kpetoe, Gana

Una celebrazione del viaggio della moda tradizionale ghanese

Dopo qualche tempo nella grande capitale del Ghana Ashanti abbiamo attraversato il paese fino al confine con il Togo. Le ragioni di questo lungo viaggio sono state le alla città, un tessuto così venerato in Ghana che diversi capi tribù gli dedicano ogni anno un sontuoso festival.
mandria, afta epizootica, carne debole, colonia pellegrini, argentina
Vita quotidiana
Colonia Pellegrini, Argentina

Quando la carne è debole

Il sapore inconfondibile della carne argentina è noto. Ma questa ricchezza è più vulnerabile di quanto si possa pensare. La minaccia dell'afta epizootica, in particolare, infiamma le autorità ei produttori.
L'ippopotamo si muove nella distesa allagata della Piana degli Elefanti.
Animali selvatici
Parco Nazionale di Maputo, Mozambico

Il Selvaggio Mozambico tra il fiume Maputo e l’Oceano Indiano

L'abbondanza di animali, soprattutto di elefanti, portò alla creazione di una riserva di caccia nel 1932. Dopo le difficoltà della Guerra Civile Mozambicana, il PN di Maputo tutela ecosistemi prodigiosi in cui prolifera la fauna. Con enfasi sui pachidermi che ultimamente sono diventati troppi.
Napali Coast e Waimea Canyon, Kauai, rughe hawaiane
Voli panoramici
costa napoletana, Havai

Le rughe abbaglianti delle Hawaii

Kauai è l'isola più verde e umida dell'arcipelago hawaiano. È anche il più antico. Mentre esploriamo la sua costa di Napalo via terra, mare e aria, siamo stupiti di vedere come il passare dei millenni l'abbia solo favorita.