Quando ci riconosce uscendo dagli arrivi, Anthony fa uscire un talfa (ciao) effusivo al quale seguono qualche parola diplomatica e un viaggio a passo di lumaca verso il centro: “Il nostro limite è di 40 km/h.
La polizia di Samoa non perdona! E a loro piace soprattutto l’uscita dall’aeroporto.”
Ci abbiamo messo un'eternità ad arrivare ma, dopo aver saltato per alcuni mesi in varie isole del Pacifico, siamo pronti per il nozione trascinata del tempo di queste fermate e non disperiamo più, come prima.
Apia: la rotta per l'arcipelago samoano
In termini visivi, è improbabile che la capitale venga elogiata dai visitatori più esigenti.
Organizzata attorno ad un'ampia baia parzialmente protetta dalla barriera corallina – che ne è anche il porto – Apia contrasta con il resto dell'isola principale Upolu, dove il traffico, i rumori e la relativa confusione urbana non arrivano.
Nave da crociera ormeggiata nel porto di Apia, cuore urbano di Samoa
Quasi un quarto della popolazione di Samoa (44.000 abitanti) condivide il lungo viale costiero e le strade che da esso si estendono fino all'interno della città.
Una volta installato, abbiamo lasciato l'hotel in modalità discovery. Li percorriamo attenti alle inevitabili peculiarità del Isole del Pacifico.
Abbiamo superato il terminal degli autobus. Lo vediamo pieno di autobus vecchi e vistosi che portano i nomi delle mini-compagnie che li guidano.
Oppure messaggi di incoraggiamento, fede e speranza come “Life Goes On"E"Gloria a Dio”. Sono soprattutto studenti, i passeggeri di quei cimeli automobilistici.
Passeggeri di autobus da Apia, la capitale delle Samoa
Si proteggono dal sole cocente all'ombra delle strutture alle fermate e intrattengono conversazioni vivaci che solo l'acquisto di ghiaccio tritato e le interruzioni occasionali di tropelia.
La vita quotidiana della città si svolge tra un'atipica combinazione di aberrazioni polinesiane, coloniali e architettoniche della modernità, con enfasi sull'edificio "sovietico-samoano" di sette piani in cui è stato insediato il governo, adombrando il fale che ospita le autorità turistiche.
Le torri gemelle della cattedrale cattolica ci portano sul lato opposto della strada. Per decenni la chiesa ha decorato il lungomare di bianco e blu e le statue della Madonna e di vari santi hanno benedetto Apia.
Upolu Circum Road Trip
Nei giorni successivi al nostro arrivo, Anthony ci mostra le pendici selvagge e bucoliche di Upolu, isola marcatamente vulcanica che il clima tropicale piovoso si prende cura di mantenere rigogliose.
Costa nord di Upolu vista dall'alto di un verde pendio, coronato da enormi felci.
Ci avviciniamo alla costa sul litorale opposto alla capitale.
Attraversiamo diverse città tipicamente polinesiane, organizzate attorno alla loro fale spazi comuni in cui gli uomini svolgono la cerimonia di ava (in altri paesi del Pacifico meridionale, caffè), bevanda a base di una radice inebriante.
I comitati femminili locali si riuniscono per decidere la migliore gestione per i loro villaggi o per produrre il cioè toga, enormi tappeti fatti di foglie secche e linfa, tessuti in corteccia d'albero con motivi della fauna e della flora dell'isola.
Ancora l'eredità dello tsunami del 2009
In riva al mare, siamo sorpresi dalla diffusa distruzione che ha devastato altri villaggi. Mezzo reticente, Anthony spiega la tragedia che l'ha causato. “tutti questi villaggi qui non si sono ancora ripresi dal tsunami 2009. Morirono 190 persone. La maggior parte dei sopravvissuti si trasferì nell'entroterra.
O verso altri paesi. Sono ancora così traumatizzati che si rifiutano di tornare qui”.
Nonostante la protezione di una barriera corallina che rende l'acqua ancora più turchese, anche la spiaggia e il villaggio di Lalomanu sono stati devastati. Anche così, più recentemente, un nativo ha preferito rischiare e non disperdere il suo potenziale turistico. costruito fale e piccoli bungalow che ospitano gli stranieri arresi alla bellezza e all'esotismo del luogo.
Continuiamo ad esplorare la costa meridionale. Lo facciamo con soste strategiche per fare scorta di cibo e bevande nei piccoli negozi di alimentari lungo la strada.
Ci siamo subito resi conto che fanno quasi sempre parte delle famiglie. Di norma bisogna gridare ai proprietari o ai bambini di presentarsi o di degnarsi di svegliarsi dal pisolino.
Madre e figlia in un negozio lungo la strada sulla costa nord di Upolu
Edwin e la condanna dell'emigrazione
In una di queste occasioni abbiamo svegliato Edwin, un nativo quarantenne dagli occhi chiari, panciuto e assonnato che, con il pretesto di spiegare i suoi tanti tatuaggi tradizionali, invece di servire i clienti, riassume per noi la storia della sua vita, spesa cercando di guadagnare i soldi che Upolu non avrebbe mai potuto concedergli.
“Ho lavorato a bordo ea terra. Ho cambiato paese 5 o 6 volte. Non posso dire che non uscirò più, ma ero davvero stufo. Per ora ho bisogno di un po' di tempo a casa".
Ci sono poche opportunità di prosperare a Samoa. Come tante altre isole della Polinesia, l'arcipelago non dispone di materie prime pregiate.
Le famiglie che rimangono sono quelle che hanno ereditato proprietà e sono in grado di sopravvivere e trarre profitto dalla terra. Quelli con membri che lavorano per il governo.
Enormi taros in primo piano su un prato verde di Upolu.
O in una o nell'altra attività nel settore turistico, che ha finalmente iniziato a svilupparsi e ora rappresenta il 25% del PIL del paese ma è ben lungi dal risolvere la vita di tutti i samoani.
Nei peggiori casi di povertà, gli uomini, in particolare, sono costretti a emigrare nel paese vicino. Nova Zelândia, al Australia o al Havai o la California, le tue destinazioni preferite.
Molte delle famiglie che si lasciano alle spalle si uniscono a loro più tardi, in una fase in cui hanno già iniziato ad assimilare il culture predominanti kiwi, aussie e nordamericano.
Nei casi più esemplari, gli immigrati samoani contribuiscono al successo di queste nazioni.
Il sangue samoano di Nova Zelândia
Durante il soggiorno all'Upolu, ci rendiamo conto di quanto sei orgoglioso di sapere che Tana Umaga, uno dei migliori giocatori e capitani della squadra di rugby Tutto nero - hanno sangue samoano.
Ma il discorso cambierebbe rapidamente forma se si citassero le cosche di Auckland di cui finiscono per far parte i giovani appena arrivati dall'arcipelago oi figli analfabeti degli emigranti.
In cui aderiscono a una cultura di conflitto e violenza esacerbata dalla rivalità con i clan di lingua inglese e indigeno maori che, pur essendo a casa, subiscono la propria discriminazione.
Macchie di lava lasciate al mare, sulla costa settentrionale vulcanica di Upolu.
Tatuaggi e terre vulcaniche: resiste alle Samoa tradizionali
Tatoo è una parola di origine polinesiana che ha avuto il suo primo riferimento scritto in samoano armadillo ed è stato introdotto in Europa dall'esploratore James Cook e dal suo equipaggio.
A Samoa, i modelli di tatuaggi antichi stanno cominciando a perdere significato culturale nella nazione. In modo semplificato, servono a promuovere la nuova identità urbana e marginale dei samoani e maori.
Nel frattempo, la legge sulla proprietà fondiaria è cambiata poco a Samoa. Le rigide dogane incidono sugli investimenti esteri e privano l'arcipelago dei benefici finanziari di cui beneficiano le fermate concorrenti del Pacifico, i casi di Tonga, di Fiji e Polinesia Francese.
A Samoa è vietata la vendita dei beni di famiglia. Le terre possono rimanere nelle stesse famiglie per secoli.
Come abbiamo visto, quando coincidono con punti di interesse turistico – siano essi spiagge, cascate, lagune, ecc. – le famiglie hanno membri di guardia pronti a far pagare l’ingresso ai visitatori. Ciò allevia le loro esigenze finanziarie.
Capanne occupate dai turisti sulla spiaggia di Vaiala, a nord di Upolu
In una di queste incursioni in terre vulcaniche private, gli anziani che proteggono l'imbocco del sentiero costringono Anthony a sedersi davanti a loro.
Lo hanno deluso perché non ci eravamo seduti e non avevamo fatto i saluti previsti dal protocollo isolano.
L'ospite riesce a farla franca solo con conseguenze peggiori perché li illumina che siamo estranei e non consapevoli delle abitudini samoane.
Quindi cerca di giustificarci il ritardo. “Come tanti altri, le loro famiglie sono fuori città. L'unica cosa a cui possono aggrapparsi sono la socializzazione, i costumi e il denaro che prendono da questi ingressi.
Può sembrarti forzato ma non li biasimo. Qui è in gioco l’intera storia di un popolo”.
Con questa avventura confermiamo che, a Samoa, la tradizione lotta con l'antica usanza di sfuggire alla tradizione.
