Upolu, Samoa  

Nel cuore spezzato della Polinesia


Spiaggia di Vaiala
Un vero Oceano Pacifico bagna la costa settentrionale di Upolu.
Incrocio della fede tropicale
Angolo religioso-tropicale di Upolu, l'isola madre delle Samoa occidentali
esercizio pomeridiano
Partita di pallavolo su un prato comunitario nel nord di Savai'i.
lussureggianti samoa
Costa nord di Upolu vista dall'alto di un verde pendio, coronato da enormi felci.
Riposo meritato
L'autista riposa davanti a uno degli autobus che servono Apia, la capitale delle Samoa occidentali
un autobus divino
Passeggeri di autobus da Apia, la capitale delle Samoa occidentali
passeggiata delle verdure
Anthony McCarthy cammina attraverso una foresta di mangrovie sulla costa settentrionale di Upolu.
rifugio per 2
I fratelli studenti proteggono la pelle più bianca del normale per i samoani dal sole tropicale che cuoce la capitale Apia
carovana della fede
Credenti cristiani camminano lungo una strada a Savai'i, dopo la messa in una delle chiese di Upolu
prato con la vita
Enormi taros in primo piano su un prato verde di Upolu.
sosta notturna
Nave da crociera ormeggiata nel porto di Apia, cuore urbano delle Samoa occidentali
L'immagine dell'idilliaco Sud Pacifico è indiscutibile a Samoa, ma la sua bellezza tropicale non paga i conti né per la nazione né per gli abitanti. Chiunque visiti questo arcipelago trova un popolo combattuto tra l'assoggettarsi alla tradizione e alla stasi finanziaria o lo sradicarsi in paesi con orizzonti più ampi.

Quando ci riconosce uscendo dagli arrivi, Anthony fa uscire un talfa (ciao) effusivo al quale seguono qualche parola diplomatica e un viaggio a passo di lumaca verso il centro: “Il nostro limite è di 40 km/h.

La polizia di Samoa non perdona! E a loro piace soprattutto l’uscita dall’aeroporto.”

Ci abbiamo messo un'eternità ad arrivare ma, dopo aver saltato per alcuni mesi in varie isole del Pacifico, siamo pronti per il nozione trascinata del tempo di queste fermate e non disperiamo più, come prima.

Apia: la rotta per l'arcipelago samoano

In termini visivi, è improbabile che la capitale venga elogiata dai visitatori più esigenti.

Organizzata attorno ad un'ampia baia parzialmente protetta dalla barriera corallina – che ne è anche il porto – Apia contrasta con il resto dell'isola principale Upolu, dove il traffico, i rumori e la relativa confusione urbana non arrivano.

Upolu, Samoa occidentali

Nave da crociera ormeggiata nel porto di Apia, cuore urbano di Samoa

Quasi un quarto della popolazione di Samoa (44.000 abitanti) condivide il lungo viale costiero e le strade che da esso si estendono fino all'interno della città.

Una volta installato, abbiamo lasciato l'hotel in modalità discovery. Li percorriamo attenti alle inevitabili peculiarità del Isole del Pacifico.

Abbiamo superato il terminal degli autobus. Lo vediamo pieno di autobus vecchi e vistosi che portano i nomi delle mini-compagnie che li guidano.

Oppure messaggi di incoraggiamento, fede e speranza come “Life Goes On"E"Gloria a Dio”. Sono soprattutto studenti, i passeggeri di quei cimeli automobilistici.

Passeggeri su un autobus da Apia, Samoa occidentali

Passeggeri di autobus da Apia, la capitale delle Samoa

Si proteggono dal sole cocente all'ombra delle strutture alle fermate e intrattengono conversazioni vivaci che solo l'acquisto di ghiaccio tritato e le interruzioni occasionali di tropelia.

La vita quotidiana della città si svolge tra un'atipica combinazione di aberrazioni polinesiane, coloniali e architettoniche della modernità, con enfasi sull'edificio "sovietico-samoano" di sette piani in cui è stato insediato il governo, adombrando il fale che ospita le autorità turistiche.

Le torri gemelle della cattedrale cattolica ci portano sul lato opposto della strada. Per decenni la chiesa ha decorato il lungomare di bianco e blu e le statue della Madonna e di vari santi hanno benedetto Apia.

Upolu Circum Road Trip

Nei giorni successivi al nostro arrivo, Anthony ci mostra le pendici selvagge e bucoliche di Upolu, isola marcatamente vulcanica che il clima tropicale piovoso si prende cura di mantenere rigogliose.

Felci e lussureggiante sentiero, Upolu, Samoa occidentali

Costa nord di Upolu vista dall'alto di un verde pendio, coronato da enormi felci.

Ci avviciniamo alla costa sul litorale opposto alla capitale.

Attraversiamo diverse città tipicamente polinesiane, organizzate attorno alla loro fale spazi comuni in cui gli uomini svolgono la cerimonia di ava (in altri paesi del Pacifico meridionale, caffè), bevanda a base di una radice inebriante.

I comitati femminili locali si riuniscono per decidere la migliore gestione per i loro villaggi o per produrre il cioè toga, enormi tappeti fatti di foglie secche e linfa, tessuti in corteccia d'albero con motivi della fauna e della flora dell'isola.

Ancora l'eredità dello tsunami del 2009

In riva al mare, siamo sorpresi dalla diffusa distruzione che ha devastato altri villaggi. Mezzo reticente, Anthony spiega la tragedia che l'ha causato. “tutti questi villaggi qui non si sono ancora ripresi dal tsunami 2009. Morirono 190 persone. La maggior parte dei sopravvissuti si trasferì nell'entroterra.

O verso altri paesi. Sono ancora così traumatizzati che si rifiutano di tornare qui”.

Nonostante la protezione di una barriera corallina che rende l'acqua ancora più turchese, anche la spiaggia e il villaggio di Lalomanu sono stati devastati. Anche così, più recentemente, un nativo ha preferito rischiare e non disperdere il suo potenziale turistico. costruito fale e piccoli bungalow che ospitano gli stranieri arresi alla bellezza e all'esotismo del luogo.

Continuiamo ad esplorare la costa meridionale. Lo facciamo con soste strategiche per fare scorta di cibo e bevande nei piccoli negozi di alimentari lungo la strada.

Ci siamo subito resi conto che fanno quasi sempre parte delle famiglie. Di norma bisogna gridare ai proprietari o ai bambini di presentarsi o di degnarsi di svegliarsi dal pisolino.

Madre e figlia in negozio, Upolu, Samoa occidentali

Madre e figlia in un negozio lungo la strada sulla costa nord di Upolu

Edwin e la condanna dell'emigrazione

In una di queste occasioni abbiamo svegliato Edwin, un nativo quarantenne dagli occhi chiari, panciuto e assonnato che, con il pretesto di spiegare i suoi tanti tatuaggi tradizionali, invece di servire i clienti, riassume per noi la storia della sua vita, spesa cercando di guadagnare i soldi che Upolu non avrebbe mai potuto concedergli.

“Ho lavorato a bordo ea terra. Ho cambiato paese 5 o 6 volte. Non posso dire che non uscirò più, ma ero davvero stufo. Per ora ho bisogno di un po' di tempo a casa".

Ci sono poche opportunità di prosperare a Samoa. Come tante altre isole della Polinesia, l'arcipelago non dispone di materie prime pregiate.

Le famiglie che rimangono sono quelle che hanno ereditato proprietà e sono in grado di sopravvivere e trarre profitto dalla terra. Quelli con membri che lavorano per il governo.

Taros in prato, Upolu, Samoa occidentali, Polinesia

Enormi taros in primo piano su un prato verde di Upolu.

O in una o nell'altra attività nel settore turistico, che ha finalmente iniziato a svilupparsi e ora rappresenta il 25% del PIL del paese ma è ben lungi dal risolvere la vita di tutti i samoani.

Nei peggiori casi di povertà, gli uomini, in particolare, sono costretti a emigrare nel paese vicino. Nova Zelândia, al Australia o al Havai o la California, le tue destinazioni preferite.

Molte delle famiglie che si lasciano alle spalle si uniscono a loro più tardi, in una fase in cui hanno già iniziato ad assimilare il culture predominanti kiwi, aussie e nordamericano.

Nei casi più esemplari, gli immigrati samoani contribuiscono al successo di queste nazioni.

Il sangue samoano di Nova Zelândia

Durante il soggiorno all'Upolu, ci rendiamo conto di quanto sei orgoglioso di sapere che Tana Umaga, uno dei migliori giocatori e capitani della squadra di rugby Tutto nero - hanno sangue samoano.

Ma il discorso cambierebbe rapidamente forma se si citassero le cosche di Auckland di cui finiscono per far parte i giovani appena arrivati ​​dall'arcipelago oi figli analfabeti degli emigranti.

In cui aderiscono a una cultura di conflitto e violenza esacerbata dalla rivalità con i clan di lingua inglese e indigeno maori che, pur essendo a casa, subiscono la propria discriminazione.

Isole di lava, Upolu, Samoa occidentali, Polinesia

Macchie di lava lasciate al mare, sulla costa settentrionale vulcanica di Upolu.

Tatuaggi e terre vulcaniche: resiste alle Samoa tradizionali

Tatoo è una parola di origine polinesiana che ha avuto il suo primo riferimento scritto in samoano armadillo ed è stato introdotto in Europa dall'esploratore James Cook e dal suo equipaggio.

A Samoa, i modelli di tatuaggi antichi stanno cominciando a perdere significato culturale nella nazione. In modo semplificato, servono a promuovere la nuova identità urbana e marginale dei samoani e maori.

Nel frattempo, la legge sulla proprietà fondiaria è cambiata poco a Samoa. Le rigide dogane incidono sugli investimenti esteri e privano l'arcipelago dei benefici finanziari di cui beneficiano le fermate concorrenti del Pacifico, i casi di Tonga, di Fiji e Polinesia Francese.

A Samoa è vietata la vendita dei beni di famiglia. Le terre possono rimanere nelle stesse famiglie per secoli.

Come abbiamo visto, quando coincidono con punti di interesse turistico – siano essi spiagge, cascate, lagune, ecc. – le famiglie hanno membri di guardia pronti a far pagare l’ingresso ai visitatori. Ciò allevia le loro esigenze finanziarie.

Capanne sulla spiaggia- Vaiala, Upolu, Samoa occidentali

Capanne occupate dai turisti sulla spiaggia di Vaiala, a nord di Upolu

In una di queste incursioni in terre vulcaniche private, gli anziani che proteggono l'imbocco del sentiero costringono Anthony a sedersi davanti a loro.

Lo hanno deluso perché non ci eravamo seduti e non avevamo fatto i saluti previsti dal protocollo isolano.

L'ospite riesce a farla franca solo con conseguenze peggiori perché li illumina che siamo estranei e non consapevoli delle abitudini samoane.

Quindi cerca di giustificarci il ritardo. “Come tanti altri, le loro famiglie sono fuori città. L'unica cosa a cui possono aggrapparsi sono la socializzazione, i costumi e il denaro che prendono da questi ingressi.

Può sembrarti forzato ma non li biasimo. Qui è in gioco l’intera storia di un popolo”.

Con questa avventura confermiamo che, a Samoa, la tradizione lotta con l'antica usanza di sfuggire alla tradizione.

Baia delle Isole, Nova Zelândia

Nucleo di civiltà della Nuova Zelanda

Waitangi è il luogo chiave dell'indipendenza e della coesistenza di lunga data dei nativi Maori con i coloni britannici. Nella circostante Baia delle Isole si celebra l'idilliaca bellezza marina degli antipodi della Nuova Zelanda, ma anche la complessa e affascinante nazione kiwi.
Isola del nord, Nova Zelândia

Viaggio lungo il sentiero della maggioranza

La Nuova Zelanda è uno dei paesi in cui i discendenti di coloni e nativi si rispettano di più. Mentre esploravamo la sua Isola del Nord, abbiamo appreso della maturazione interetnica di questa nazione Repubblica come maori e polinesiano.
Navala, Fiji

L'urbanistica tribale delle Figi

Le Fiji si sono adattate all'afflusso di viaggiatori con hotel e resort occidentalizzati. Ma negli altopiani di Viti Levu, Navala mantiene le sue capanne accuratamente allineate.
Viti Levu, Fiji

Cannibalismo e capelli, vecchi passatempi di Viti Levu, Isole Fiji

Per 2500 anni, l'antropofagia ha fatto parte della vita quotidiana alle Fiji. Nei secoli più recenti, la pratica è stata adornata da un affascinante culto dei capelli. Per fortuna rimangono solo le vestigia dell'ultima moda.
Viti Levu, Fiji

L'improbabile condivisione dell'isola di Viti Levu

Nel mezzo del Pacifico meridionale, una vasta comunità di discendenti indiani reclutati da ex coloni britannici e dalla popolazione indigena melanesiana ha diviso a lungo l'isola principale delle Fiji.
Viti Levu, Fiji

Isole ai margini delle isole Plantadas

Una parte sostanziale delle Fiji conserva le espansioni agricole dell'era coloniale britannica. Nel nord e al largo della grande isola di Viti Levu, ci imbattiamo anche in piantagioni che da tempo erano conosciute solo di nome.
Tongatapu, Tonga

L'ultima monarchia polinesiana

Dalla Nuova Zelanda all'Isola di Pasqua e alle Hawaii, nessun'altra monarchia ha resistito all'arrivo degli scopritori e della modernità europei. Per Tonga, per diversi decenni, la sfida è stata quella di resistere alla monarchia.
Upolu, Samoa

L'isola del tesoro di Stevenson

All'età di 30 anni, lo scrittore scozzese iniziò a cercare un posto che lo salvasse dal suo corpo maledetto. Ad Upolu e nei Samoani trovò un accogliente rifugio al quale diede il suo cuore e la sua anima.
Apia, Samoa Occidentali

La padrona di casa del Pacifico meridionale

venduto hamburger ai GI nella seconda guerra mondiale e ha aperto un hotel che ha accolto Marlon Brando e Gary Cooper. Aggie Grey è morta nel 2, ma la sua eredità di ospitalità sopravvive nel Pacifico meridionale.
Samoa  

Alla ricerca del tempo perduto

Per 121 anni è stata l'ultima nazione sulla Terra a cambiare giorno. Ma Samoa si rese conto che le sue finanze erano in ritardo e, alla fine del 2012, decise di trasferirsi a ovest sulla LID - International Date Line.
Apia, Samoa Occidentali

Fia Fia - Folclore Polinesiano ad Alta Velocità

Dalla Nuova Zelanda all'Isola di Pasqua e da qui alle Hawaii, ci sono molte varianti di danze polinesiane. Le notti samoane di Fia Fia, in particolare, sono allietate da uno degli stili più frenetici.
Tonga, Samoa Occidentali, Polinesia

Pacifico XXL

Per secoli, gli indigeni delle isole polinesiane sono vissuti per terra e per mare. Fino all'intrusione delle potenze coloniali e alla successiva introduzione di grossi pezzi di carne, fast food e le bevande zuccherate hanno generato una piaga di diabete e obesità. Oggi, mentre gran parte del PIL nazionale di Tonga, Samoa Occidentali e i vicini si sprecano con questi “veleni occidentali”, i pescatori riescono a malapena a vendere il loro pesce.
Savai'i, Samoa

Le Grandi Samoa

Upolu ospita la capitale e gran parte dell'attenzione turistica. Dall'altra parte dello stretto di Apolima, l'anch'essa vulcanica Savai'i è l'isola più grande e più alta dell'arcipelago delle Samoa e la sesta dell'immensa Polinesia. I samoani lodano così tanto la sua autenticità che la considerano l'anima della nazione.
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Safari
PN Kaziranga, India

La roccaforte del Monoceros indiano

Situato nello stato dell'Assam, a sud del grande fiume Brahmaputra, PN Kaziranga occupa una vasta area di palude alluvionale. Lì, due terzi del rinoceronte unicornis nel mondo, tra circa 100 tigri, 1200 elefanti e molti altri animali. Pressato dalla vicinanza umana e dall'inevitabile bracconaggio, questo prezioso parco non ha saputo proteggersi dalle iperboliche inondazioni monsoniche e da alcune polemiche.
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10° Circuito dell'Annapurna: Manang lo Yak Kharka, Nepal

Verso gli altopiani (superiori) dell'Annapurna

Dopo una pausa di acclimatamento nella civiltà quasi urbana di Manang (3519 m), riprendiamo l'ascesa allo zenit di Thorong La (5416 m). Quel giorno abbiamo raggiunto il villaggio di Yak Kharka, a 4018 m, un buon punto di partenza per i campi alla base della grande gola.
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Xilitla, San Luis Potosì, Messico

Il Delirio Messicano di Edward James

Nella foresta pluviale di Xilitla, la mente irrequieta del poeta Edward James ha gemellato un eccentrico giardino domestico. Oggi, Xilitla è lodata come un Eden del surreale.
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Mal di montagna: non male. Fa schifo!

Quando si viaggia, a volte ci troviamo di fronte alla mancanza di tempo per esplorare un luogo tanto imperdibile quanto elevato. La medicina e le precedenti esperienze con la malattia da altitudine impongono di non rischiare di salire in fretta.
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Difensori delle loro terre d'origine

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bangkok, Thailandia

Mille e una notte perduta

Nel 1984 Murray Head cantava la magica e notturna bipolarità della capitale thailandese in "Una notte a Bangkok". Diversi anni, colpi di stato e manifestazioni dopo, Bangkok rimane insonne.
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Uzbekistan, la nazione a cui non manca il pane

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L'uomo, una specie sempre in prova

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Il pane impastato dal diavolo

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