Ya llevamos varios días de viaje por Namibia.
Mientras viajamos desde Windhoek hacia el norte, la ruta que sigue rápidamente nos deja claro que nos acercamos a la zona más remota y salvaje del país, el extremo noroeste de la provincia de Kunene.
Después de que dejemos el Campamento de aventuras Twyfelfontein, todavía disfrutamos, durante unos minutos, del nuevo y suave asfalto que daba servicio a la zona, sus diversos albergues y el bastión de arte rupestre de Twyfelfontein. patrimonio de la Humanidad.
La carretera por la que íbamos era de categoría C. En Namibia, con el más mínimo descuido, determinadas carreteras C pueden suponer una carga de trabajo. Para no perder las horas de mejor luz ni en origen ni en destino, completamos el recorrido de 1h30, con el sol en su punto máximo.
Twyfelfontein hacia atrás. Hacia Palmwag.
Tanto C39 como C43 están hechos de arena y grava. Como si eso no fuera suficiente, surcan colinas y valles, a lo largo del lecho seco del río Springbok, en otro entorno árido y accidentado, en lo profundo del desierto de Namib.
A lo largo del camino, hasta los nombres de los pueblos ilustran esta aridez.
Pasamos Spaarwater. Hemos avanzado ahora entre dos cauces, el del Springbok y el de uno de sus afluentes. A las puertas de Palmwag se hace evidente la razón de la existencia de la ciudad, especialmente el agua.
Por acción de la gravedad y la erosión, una depresión geológica concentra aún más cursos de agua derivados de un principal río efímero que nace un poco más al norte, en las montañas Grootberg.
El paso del Uniab, renovado por las sucesivas temporadas de lluvias, de noviembre a abril, da lugar a un oasis de palmeras y otras plantas que inspiraron el bautismo del pueblo.
Llegamos a un cruce. Una nueva carretera, la C40, gira hacia el noroeste. Nos quedamos en C43, sobre un suelo de lija, a veces ocre, a veces gris y con tonalidades intermedias que contrastan con el verde a la vista.
Algunos puestos de adobe al costado de la carretera exhiben coloridos minerales y algunas artesanías.
Como ocurre con tantos otros repartidos por Namibia, sus propietarios están ausentes. Aparecen desde hogares humildes, a veces lejanos, corriendo y gritando cada vez que se detiene un coche.
Una ruptura en la división veterinaria de Namibia
Una puerta nos bloquea. Nos encontramos en el puesto de control local de la Valla Veterinaria, la Línea Roja de Namibia, creada para controlar la fiebre aftosa y otras enfermedades del ganado.
Dos empleados se acercan a nosotros de manera brusca. “¿Puedes abrir ahí atrás? ¿Qué guardas en la nevera? ¿Alguna carne o algo así? “La abrimos, claro que sí, pero sólo encontrarás dos maletas casi enterradas en el polvo. Nevera hubiera sido genial. ¡No conseguimos ninguno! Cuando abrimos la puerta trasera de la camioneta, los agentes se llenan de polvo.
Se les disuade de investigar qué llevábamos en nuestras maletas. Nos dan una hoja de registro para firmar. Nos dicen que sigamos, sin desearnos un buen viaje.
El Palmwag Lodge que nos iba a recibir estaba a sólo 6km. Faltaban cinco o seis minutos. Nos lleva más tiempo tratar con las vendedoras Himba y Herero que nos rodean. También respondemos por la recogida.
Por enésima vez desde Windhoek.
Momentos después, nos detuvimos nuevamente. A pocos metros de la carretera, dos jirafas mordisquean árboles de moringa que brotan como milagros resecos del suelo pedregoso.
Palmwag Lodge y oasis del río Uniab
Nos encontramos con el albergue, casi sobre el río, integrado en el palmeral y la densa vegetación de su base, contrastando con los ocres y gráficos relieves del fondo, cerros y mesetas puntiagudas.
Allí, incluso en la estación seca, la Uniab conservó algunos estanques y generosos mantos freáticos. Como era de esperar, el agua sustenta una vida vegetal exuberante. Ambos atraen a la fauna sedienta.
La habitación en la que nos instalamos está justo encima del césped que llena la cama. Ahora, entre los extras faunísticos que hicieron famoso y popular al Palmwag Lodge se encuentran las frecuentes visitas de manadas de elefantes.
El Uniab, las tierras bajas de sus orillas y la meseta de Etendeka son hábitat de cebras de montaña, diversos tipos de antílopes, jirafas angoleñas, entre otros.
Debido a estos herbívoros, también hay leopardos, guepardos, hienas manchadas e incluso leones, por mencionar sólo las especies más familiares.
Alrededor de las cuatro y media de la tarde salimos a explorar el río y sus alrededores. También preguntamos en recepción si había un sendero que nos permitiera subir a las elevaciones resaltadas más allá de la orilla opuesta.
"Habrá. ¡Pero la idea de venir aquí nunca fue servir de comida a leopardos o hienas!
Así que quédate de este lado del río y ni siquiera te adentres en el bosque. Nunca se sabe lo que puedes esconder allí”.
Nos rendimos, de una vez por todas, ante la evidencia. Nos alejamos.
Bajamos lo suficiente para fotografiar algunos baobabs recién nacidos, con forma de impresionantes árboles botella.
Un atardecer resplandeciente y un despertar temprano
A medida que se ponía el sol, el riesgo de deambular por allí se intensificaba. Nos refugiamos cerca del jardín y las piscinas del albergue.
A partir de ahí, el palmeral quedó entre nosotros y el atardecer.
Genera siluetas que disfrutamos enmarcando y combinando.
Como parte de la diversa fauna que describimos, Palmwag se ha vuelto especial como punto de partida para avistamientos de una de las criaturas raras y en peligro de extinción de Namibia y del mundo.
Palmwag y los rinocerontes negros en peligro de extinción
Se trata del rinoceronte negro del suroeste de África, una subespecie de la que hasta hace poco Angola conservaba entre uno y cuatro ejemplares. Mucho más abundante en Namibia. También se introdujo recientemente en Sudáfrica, como parte de un esfuerzo de conservación internacional.
En ambos países, están amenazados por cazadores furtivos a los que se les paga para quitarles los cuernos, considerados durante mucho tiempo terapéuticos o milagrosos por la medicina tradicional china y, a pesar de la evolución social y tecnológica de China, todavía tienen una gran demanda.
Se estima que el 70% de estos rinocerontes que sobreviven en estado salvaje se encuentran en la concesión Palmwag. Son, mucho más que los prolíficos elefantes, el principal atractivo de la zona.
Pues bien, a la mañana siguiente, aún antes del amanecer, salíamos a buscarlo.
Viaje Palmwag a Torra Conservancy
Salimos hacia el sur, por la misma C43 que nos había llevado de Twyfelfontein a Palmwag. Al comienzo del invierno en el hemisferio sur hace frío, lo que empeora con el viento generado por la velocidad del jeep abierto.
Tomados desprevenidos, nos abrigamos como pudimos, en un poncho peludo que el guía había entregado a los participantes.
Sufrimos más de una hora de brillantez en plena oscuridad.
De vez en cuando, el conductor abandona la carretera principal para tomar una ruta mal definida que nos lleva a tierras más altas en Torra Conservancy, uno de varios dominios de Namibia encargados de preservar la vida animal.
El sol comienza a salir.
Poco a poco, una naranja. dominio marciano lo que trivializó algunas de las cosas extrañas que habíamos presenciado en Namibia:
onduladas, cubiertas de rocas oxidadas, salpicadas de verdes arbustos de euforbia, en cuya savia venenosa los bosquimanos empapan las puntas de sus flechas.
Arriba, otras jirafas se alimentan de sus moringas favoritas.
Dejamos el jeep.
Armados con binoculares, tres guías examinan el paisaje.
OVNI, Tracker San toma acción
Uno de ellos es Ovni, un joven bosquimano, como es prerrogativa de los bosquimanos, experto en seguir huellas y encontrar animales.
OVNI deja a los guías restantes. Comienza su labor investigativa, con la mirada fija en el suelo.
Todavía lo vemos desaparecer detrás de la pendiente donde pastaban las jirafas.
El dúo de namibios que quedan nos hace formar una fila india. Uno de ellos va delante, el otro, detrás.
Caminamos, subiendo, hacia la montaña más alta de los alrededores y una manada de gacelas, alineadas de lado en lugar de a lo largo, como nosotros.
Nos detuvimos allí. Sobre el adoquín irregular de color ladrillo, entre varios euforbios que evitamos tocar.
Los guías vuelven a utilizar binoculares.
De la nada, un rinoceronte solitario y sospechoso
Finalmente notamos, en la dirección en la que miraban, que un gran rinoceronte bajaba por un vértice entre laderas, ahuyentando a las gacelas a su paso.
El OVNI lo sigue, a buena distancia, hasta que el rinoceronte se detiene y nos sondea, con el hocico en el aire, intentando oler si representamos una amenaza.
Todos nos agachamos. Con su misión cumplida, el OVNI descansa sobre una pequeña losa diagonal que casi le ofrece un sofá.
El rinoceronte mantiene su posición. Nos permite observarlo y fotografiarlo durante mucho tiempo.
Los guías de Palmwag Lodge dictan el retiro.
Y un desayuno providencial, a la sombra de algunos árboles alrededor de un manantial y su estanque.
Os rinoceronte están en un tortuoso camino hacia la extinción. En aquella expedición habíamos admirado a uno de ellos.
Y hice una pequeña contribución a tu salvación.
COMO IR
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