Sossusvlei, Namíbia

El Namibe Sin Salida de Sossusvlei


Rastros de Vegetación
Acacia y arbustos salpican el suelo rocoso del valle de Sossusvlei.
Acacia en Dune
Una acacia permanece en la ladera arenosa de Dune 45.
Siluetas en la Búsqueda
Hacia los cielos de Namibe
El globo se eleva por encima de la carretera que atraviesa el valle de Sossusvlei.
esqueletos arbóreos
Troncos muertos y rígidos de acacias que una vez proliferaron en Dead Vlei.
Acacias y la sombra
Las acacias prosperan en el fondo de una de las grandes dunas de Sossusvlei.
Sand Duo
Los excursionistas atraviesan la cresta de una duna curva de Sossusvlei.
Desierto de Namib Sossusvlei Namibia Shadow Acacia
sesión de globos
Un globo asciende mientras que otro se llena de helio para mantenerse al día con el primero.
Valle de las Acacias Muertas
El fondo de arcilla salada que llena de vez en cuando el valle inundado de Deadvlei.
líneas de arena
Composición de dunas enriquecida por las sombras del sol aún bajo sobre Namibe.
Lodge Kulala
Troncos de acacia alrededor del Kulala Eco-Lodge, en las cercanías de Sesriem.
Atardecer Namib Desert Sossusvlei Namibia
GOPR4007
paseo solitario
Caminante camina por un sendero ya abierto en la base de Dune 45.
Cuando fluye, el efímero río Tsauchab serpentea a 150 km desde las montañas de Naukluft. Una vez en Sossusvlei, se pierdes en un mar de montañas de arena que compiten por el cielo. Los nativos y los colonos lo llamaron un pantano sin retorno. Cualquiera que descubra estas partes inverosímiles de Namibia siempre piensa en regresar.

El albergue en el que nos habíamos registrado la noche anterior se llamaba Le Mirage.

No podíamos verlo de otra manera, perdido como estaba en la inmensidad del Sossus de Namibia y en el tiempo, en la extravagante excentricidad de un castillo norteafricano o ksar medieval, todo redondeado, hecho de torres cilíndricas agrupadas en una circunferencia casi exterior. .

Compartimos el interior adoquinado y fortificado con una comunidad internacional, lujosa y adinerada de exploradores namibios, uno de ellos un cumpleañero. Así, volvimos a presenciar el ceremonial tan frecuente en Namibia y el sur de África, de empleados cantando feliz cumpleaños y bailando al son de tambores en el comedor.

Así como salió de la nada, la celebración se disipó rápidamente. A pesar de que se planearon cinco platos, acortamos la comida tanto como fue posible.

Teníamos mucho trabajo de oficina del que ocuparnos durante los próximos días y, para ayudar a la fiesta, las enormes paredes de esas casi mazmorras bloquearon la señal de Wi-Fi de la habitación 24 que nos habían dado. Resolvimos lo que pudimos del embrollo.

Extasiados de viajar por las carreteras polvorientas y resbaladizas de Namibia, nos quedamos dormidos antes de lo esperado. Todavía no nos hemos recuperado como deberíamos.

A las 4:30 am, los despertadores sonaron como una película de terror. Media hora después, nos esforzábamos por desayunar con los ojos abiertos.

A las cinco de la mañana, aún aturdidos, salimos a descubrir Sossusvlei.

Descubrimiento temprano de Sossusvlei

Estábamos a poco más de 20 km de Sesriem, el principal pueblo de la zona.

Punto de entrada al vasto dominio de su gran vleis, los términos usados ​​por colono Afrikaners estas partes para definir los pantanos formados cuando el agua temporal de los ríos se esparce por los desiertos, en este caso, el de Namib.

Namib es considerado el antiguo de los desiertos. Con más de 2000 km de extensión de una extensa franja atlántica de Angola, Namibia y el Sudáfrica, es también uno de los más grandes en la cara de Terra.

Donde caminábamos, estábamos aproximadamente en la mitad de la latitud que ocupa. Nunca nos acercamos a Sesriem.

Dejamos la carretera C27 ​​de Namibia apuntando al oeste. En las cercanías de cierto Kulala Desert Lodge, el camino arenoso que estábamos siguiendo se alineaba con el surco cavado en el desierto por cierto río Tsauchab. Sin que tengamos noción entonces, Tsauchab tiene un papel protagonista en casi todos los escenarios que desvelaríamos.

De vez en cuando, los raros días de lluvia en las distantes montañas Naukluft, a unos 150 km al noreste, reviven el río.

Renovan la erosión del suelo y la compactación de las arenas en el fondo de Namibe.

Así, excavan, más profundas y definidas, una especie de punta de flecha aluvial, claramente visible desde el aire o en una imagen de satélite.

En compañía de la corriente marchita del Tsauchab, bajo los ojos sospechosos del orix Residentes, el jeep pasa por los globos aerostáticos que casi salpican los cielos despejados de estos confines.

Entre oryx y globos, nos adentramos en el fangoso valle del Sossusvlei, entre las imponentes dunas que lo delimitan al norte y al sur.

Y la conquista arenosa de la reputada duna 45

Paramos en la base de Dune 45. Por una razón obvia.

Situada en el kilómetro 45 de la carretera que conduce de Sesriem a Sossusvlei, esta duna se eleva a 170 metros de altura, un monstruo geológico formado por arena que ronda los cinco millones de años.

Se estima que el del río Orange, arrastrado desde el desierto de Kalahari hasta la cercana costa marina de Namib. Empezamos la subida a la cima, despacio, despacio, ni la arena resbaladiza de su cresta curva nos permitía otra cosa.

Primero, con el sol queriendo asomarse desde el este de Namibia.

Pronto, nosotros y la cima de las dunas quedamos anaranjados por los primeros rayos del día, sobre todo las dunas, hechas de arena saturada de hierro y, por tanto, ya ocre, más ferroso tierra adentro que cerca del océano.

Cuanto más ascendíamos, más abismales eran los ergs anaranjados que revelaba el amanecer circundante.

Y las acacias de las bases eran aún más pequeñas en esa época del año, cargadas de sus vainas en forma de luna, uno de los alimentos favoritos de los elefantes.

A medida que el sol se elevaba sobre el horizonte y las dunas, borraba las manchas de sombra en las laderas sin iluminación.

Cuando ese contraste mágico se desvaneció demasiado, volvimos al punto de partida, listos para retomar la blanquecina línea guía del Tsauchab.

Nos dirigimos hacia el oeste, en un punto determinado, ya por la estela de arcilla salada que dejan los torrentes inesperados, camino del umbral donde desaparece en las interminables arenas de Namibe.

Dead Vlei Dead End y Dying Valley

Algunas de las dunas forman verdaderos lagos de sal cocinados una y otra vez por el sol tropical.

Una de las más famosas, Dead Vlei, se eleva en la base de Big Daddy, la duna más alta de Sossusvlei, con 325 metros, todavía por debajo de la más alta de Namibia, la Duna 7, con 383 metros.

Pasamos por debajo del umbral norte de Big Daddy. En el lado opuesto de su cresta, nos encontramos con la más exuberante de las cuencas de arcilla de Sossusvlei, Dead Vlei, traducible como pantano o pantano muerto.

Incluso si ahora lo encontramos demasiado seco para albergar plantas grandes, este no siempre fue el caso.

Lo que hace de Dead Vlei un escenario especial es la profusión de esqueletos de acacia, testimonios rígidos y ramificados de formas caprichosas de épocas en las que lluvias abundantes, probablemente aguas arriba del río, y un caudal significativo del Tsauchab habrían otorgado otra fertilidad.

Namibe resulta ser, sin embargo, un desierto en permanente movimiento y mutación.

La dinámica de las arenas está alimentada por el conflicto entre el viento predominante del sur-suroeste que, refrescado por las gélidas aguas de la Corriente de Benguela, genera la densa niebla que envuelve el borde del desierto y constituye su principal fuente de humedad.

El gran rival de este viento del sur se conoce como Iceberg, proviene del desierto de Kalahari y, por lo tanto, está seco, un verdadero horno, por cierto.  

Globo, Desierto de Namib, Sossusvlei, Namibia

El globo se eleva por encima de la carretera que atraviesa el valle de Sossusvlei.

El conflicto entre estos dos vientos y sus derivaciones determina la orientación y la forma de las dunas de Namibe y Sossusvlei.

Puede haber sucedido que, en esta batalla, hace entre 500 y 900 años, los cambios en la duna Big Daddy y las dunas vecinas bloquearon el flujo intermitente (ocurre cada 5 a 10 años) del Tsauchab hacia Dead Vlei.

Desprovistas del agua que las irrigaba, perecieron las casi milenarias acacias.

Sus troncos y ramas principales resisten. Forman monumentos surrealistas a la aventura biológica y la desventura que tuvo lugar allí.

Por improbable que parezca, el Atlántico está a menos de 50 km del valle sin salida de Sossusvlei y Deadvlei.

Aun así, ni en las mayores inundaciones que se han producido jamás, producto de aberraciones meteorológicas, el Tsauchab llegó al océano como un flujo real.

En el extremo canalizado de Sossusvlei, con Big Daddy y sus aliados al frente, el río se rinde a la inmensidad de las arenas, dejándose desaparecer.

Pasando por la apertura del río del estrecho de Sesriem

son raros los ríos que nunca llegan al mar.

África tiene algunos.

Otro, el permanente y permanentemente abastecido por las lluvias del Huambo angoleño, se extiende en un pantano frondoso y fértil hacia el interior de África. Este es el Okavango (Cubango).

El sol sale en su camino a su cenit. De vuelta en el coche, descubrimos que tenemos un pinchazo, por suerte uno de los muy lentos. Invertimos el camino.

Tenemos tiempo de cruzar el desfiladero de Sesriem que cruza el Tsauchab justo antes de entrar en Sossusvlei, tras dejar atrás definitivamente las montañas Naukluft.

En ciertos puntos, el desfiladero tiene apenas dos metros de ancho, una estrechez que sentimos que desentonaba por completo con la inhóspita inmensidad que llevábamos días recorriendo.

Por raro que sea, la estrechez de Sesriem todavía tiene el poder de preservar un oscuro depósito de agua.

Es, por tanto, un punto de encuentro casi obligatorio para la fauna de Namibe, orix y cabras colmillos, avestruces, chacales, hienas y muchos otros.

La remota génesis germánica de PN Namibe-Naukluft

Si nos remontamos a principios del siglo XX, a la era colonial del suroeste de África, nos encontramos con que, incluso sin verdaderas intenciones de protección y preservación de los animales, fueron los alemanes quienes sentaron las bases de la actual Parque Nacional Namibe-Naukluft, considerado el parque nacional más grande de África y el cuarto más grande del mundo.

En 1907, establecieron tres grandes reservas de caza. La región de Namibe-Naukluft se incluyó en la tercera. Pero los derechos de caza alemanes en su colonia se perdieron con la derrota del Imperio alemán y sus aliados en la Primera Guerra Mundial.

En 1915, la administración sudafricana de la antigua colonia alemana validó las Reservas de Caza previamente establecidas.

Desde entonces, ha habido cambios sucesivos.

Casi todos en el sentido de aumentar la superficie del PN Namibe-Naukluft y, desde hace bastante tiempo, en lugar de fomentar la caza, como se sigue haciendo en otras regiones cercanas, para proteger a sus animales.

Una parada en boxes forzada

Volvamos a la realidad actual en la que nos encontramos. El agujero que nos atormentaba se agrava.

De tal forma que nos obligó a dirigirnos inmediatamente a Sesriem, el pueblo situado a 4km del desfiladero.

Simplemente un punto de repostaje para vehículos y personas que llegan de camino a Sossusvlei o de camino a paradas menos populares pero igualmente extraordinarias en Namibia, Luderitz, Kolmanskop, Aus.

Como Sesriem, entre los pocos asentamientos que, por una u otra razón, se atrevieron a desafiar la dureza del desierto.

Paramos en la estación de servicio. Uno de los trabajadores del turno lava nuestros parabrisas y ventanas laterales. En buena hora.

Además de arena, Namibe está hecho de polvo que, cuando se aloja, se resiste.

Certificamos para el largo viaje a Luderitz.

Tras lo cual el segundo empleado, el que se había hecho cargo de las reparaciones, nos da la noticia: “Estáis de suerte. Era un clavo pequeño.

No hizo una gran abolladura y solo puedo parcharlo desde adentro.

De esa forma se evitan las molestias de la empresa de alquilar un coche Quiero hacerte pagar por una llanta nueva”.

Agradecer. Recompensamos la atención que se merecía.

Refugio ecológico estrellado de Kulala Desert Lodge

Con el coche en funcionamiento y el brasero de media tarde instalado, nos refugiamos en el albergue de esa noche, el Kulala por el que habíamos pasado al amanecer.

El Kulala Desert Lodge resultó ser otro de varios eco-lodges construidos en madera, piedra y otros materiales de la zona, con recursos mínimos pero con una creatividad del tamaño de Namibe, acogedor e inspirador a la par.

Recuperamos el sueño que perdimos hace semanas.

Incluso la hora de la cena justificaba un despertar difícil. Con la noche puesta, subimos a la terraza con camas del albergue.

Allí nos dedicamos a contemplar y fotografiar el firmamento hiperestrellado, con sus estrellas y planetas, nos atrevemos a decir que algunos, menos extraterrestres como los Sossusvlei que nos rodeaban.

Desierto de Namib, Sossusvlei, Namibia

Kolmanskop, Namíbia

Generado por los diamantes de Namibe, abandonado a sus arenas

Fue el descubrimiento de un abundante campo de diamantes en 1908 lo que dio lugar a la fundación y la opulencia surrealista de Kolmanskop. Menos de 50 años después, las piedras preciosas se han agotado. Los habitantes abandonaron el pueblo al desierto.
Luderitz, Namibia

Wilkommen en Afrika

El canciller Bismarck siempre ha desdeñado las colónias de ultramar. Contra su voluntad y todo pronóstico, en plena Carrera por África, el comerciante Adolf Lüderitz obligó a Alemania a apoderarse de un rincón inhóspito del continente. La ciudad su homónima prosperó. Conserva una de las herencias más excéntricas del imperio germánico.
Cape Cross, Namíbia

La más turbulenta de las colonias africanas

Diogo Cão desembarcó en este cabo de África en 1486, instaló un padrão y se dio la vuelta. La línea costera inmediata al norte y al sur ha sido alemana, sudafricana y finalmente namibia. Indiferente a sucesivos traspasos de nacionalidad, una de las colonias de focas más grandes del mundo mantiene allí su dominio. La anima con ensordecedores ladridos marinos y rabietas sin fin.
Damaraland, Namíbia

Namibia On the Rocks

Cientos de kilómetros al norte de Swakopmund, muchas más dunas icónicas de Swakopmund Sossuvlei, Damaraland alberga desiertos intercalados con colinas de roca rojiza, la montaña más alta y arte rupestre antiguo de la joven nación. los colonos sudafricanos nombraron a esta región en honor a los Damara, uno de los grupos étnicos de Namibia. Solo estos y otros habitantes prueban que se ubica en el planeta Tierra.
Fish River Canyon, Namíbia

Las Entrañas Namibias de África

Cuando nada te hace predecir, un vasto barranco de río excava el extremo sur del Namíbia. Con 160 km de largo, 27 km de ancho y, a intervalos, 550 metros de profundidad, el Fish River Canyon es el Grand Canyon de África. Y uno de los cañones más grandes de la faz de la Tierra.
Isla Robben, Sudáfrica

La isla del Apartheid

Bartolomeu Dias fue el primer europeo en vislumbrar Robben Island, al cruzar el Cabo de las Tormentas. A lo largo de los siglos, los colonos la convirtieron en asilo y prisión. Nelson Mandela se fue en 1982 después de dieciocho años en prisión. Doce años después, se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica.
Savuti, Botsuana

Los Leones Devoradores de Eelefantes de Savuti

Un trozo del desierto de Kalahari se seca o se riega según los caprichos tectónicos de la región. En Savuti, los leones se han acostumbrado a depender de sí mismos. También se alimentan de los animales más grandes de la sabana.
PN Chobe, Botsuana

Chobe: un río en la Frontera de la Vida con la Muerte

El Chobe marca la división entre Botsuana y tres de sus países vecinos, Zambia, Zimbabue y Namibia. Pero su caprichoso lecho tiene una función mucho más crucial que esta delimitación política.
Delta del Okavango, Botsuana

No todos los ríos llegan al mar

El tercer río más largo del sur de África, el Okavango, nace en la meseta angoleña de Bié y corre 1600 km al sureste. Se pierde en el desierto de Kalahari, donde inunda un deslumbrante humedal repleto de vida salvaje.
Table Mountain (Montaña de la Mesa), Sudáfrica

En la mesa del monstruo Adamastor

Desde los primeros días de los Descubrimientos hasta hoy, Table Mountain siempre se ha destacado por encima de la inmensidad. sudafricana y los océanos circundantes. Pasaron los siglos y la Ciudad del Cabo se expandió a sus pies. Tanto los Capetonianos cómo los forasteros visitantes se acostumbraron a contemplar, ascender y venerar esta imponente y mítica meseta.
Graaf Reinet, Sudáfrica

Una lanza Bóer en Sudáfrica

En los primeros tiempos de la colonia, los exploradores y colonos holandeses estaban aterrorizados por el Karoo, una región de gran calor, gran frío, grandes inundaciones y sequías severas. Hasta que la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fundó Graaf-Reinet. Desde entonces, la cuarta ciudad más antigua de la nación arcoiris prosperó en una encrucijada fascinante de su historia.
Santa Lucía, Sudáfrica

Una África tan salvaje cuanto Zulúe

En la eminencia de la costa de Mozambique, la provincia de KwaZulu-Natal es el hogar de una Sudáfrica inesperada.Las playas desiertas llenas de dunas, vastos pantanos estuarinos y colinas cubiertas de niebla llenan esta tierra salvaje bañada por el Índico. Lo comparten los súbditos de la siempre orgullosa nación zulú y una de las faunas más prolíficas y diversas del continente africano.
Twyfelfontein - Ui Aes, Namíbia

Descubriendo la Namibia Rupestre

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El Litoral Descomunal de Walvis Bay

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Un Parque Namibio que vale por Tres

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La Montaña Afilada de Namibia

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