Llegada al Pie del Cañón

Nos habíamos acostado a las ocho de la noche. Nos despertamos alrededor de las siete de la mañana.

Fueron once horas de sueño vigorizante más de lo merecido y eso vino con otra bendición. A pesar de su perorata de borrachera de la noche anterior, Don ya estaba a pie. Todo indicaba que estaba en condiciones de seguir.

Durante el desayuno, nos dimos cuenta de que íbamos a seguir solos. Tatiana, una de las dos alemanas, y Cris, uno de los dos brasileños, no se encontraban bien.

El resto del grupo decidió quedarse un día más en yak karkha, para ver si los síntomas de mal de montaña atenuaron.

Seguíamos contemplando quedarnos, por solidaridad y amor al grupo, pero ya nos habíamos arrastrado un tiempo exagerado en Pokhara, preparando la caminata.

Además de eso nos sentíamos en perfectas condiciones, con muchas ganas de conquistar el desfiladero de Thorong La, para seguir, en tranquilidad, por el otro lado.

De acuerdo, después del desayuno, cuando notamos la deliberación del grupo al sol, nos despedimos.

Sin grandes dramas ni ceremonias, preocupados por transmitir la confianza de que todos volverían a caminar a la mañana siguiente y que, como había sucedido antes, nos volveríamos a encontrar más tarde.

Luego, inauguramos el recorrido de casi 7km, con un desnivel de 400m.

De camino a Thorong Phedi

Pasamos una pequeña manada de yaks que contribuyen al significado de Yak Karkha, un término traducible a corral de yak.

Vemos sus siluetas nítidas contra las montañas nevadas del Annapurna.

A nuestra derecha, el gran Chulu West (6419m), una de las montañas altas, pero conquistable sin ningún requisito técnico.

Llegamos a Churi Ledar (4200m) y sus casas de té.

Cuando entramos en el primero, encontramos a Don en una agradable charla con el dueño, familiarizado con quien no había contactado durante mucho tiempo.

Paramos. bebemos uno té de la leche. Hablamos un poco con los dos, les hicimos algunas fotos a los dos y con los dos.

Seguimos, solo nosotros. Don nos dice que estaría charlando con la señora, que nos recogería. En ese momento, no teníamos motivos para dudar.

Otra estación de agua segura

Poco después, llegamos a uno de los "Estación de agua potable segura”Del circuito.

Nos recibe una joven nepalesa.

Por lo que vimos a través de la ventana que lo enmarcaba, el interior del establecimiento tenía un inesperado encanto nepalí.

Estaba hecha de madera amarillenta, llena de estantes forrados con acrílicos o papel de colores donde se guardaba una panoplia de términos y utensilios de cocina.

Pasamos un rato con las señoritas, que ya estaban acostumbradas al paso y la curiosidad de los extranjeros, incluso los más entrometidos, como nosotros.

Nos despedimos, reabastecidos con agua fresca, preparados para las empinadas subidas y bajadas y meandros, profundizados por el río Jharsong Kola, que estaban por llegar.

Dos puentes sobre el Jharsong Kola. una indecisión

En cierto punto, desde una altura, vemos la bifurcación del carril. Continúe hacia un puente colgante sobre el arroyo. Y por otro ramal, más sinuoso y profundo, que cruzaba el río por un puente de madera.

Sin carteles que nos avisaran, optamos por el último que nos permitía fotografiar a los senderistas cruzando el puente colgante, con las montañas al fondo.

Casi lo lamentamos. El riel inferior revela una superficie de guijarros suelta y resbaladiza.

El cuidado que nos exige nos irrita rápidamente, aparte de que, por alguna razón aún desconocida o tal vez simplemente porque los recién llegados imitaban la opción de los excursionistas anteriores, nadie quería cruzar el puente colgante.

Por suerte, por una buena condición física, estos eran casi problemas nuestros.

Los primeros e inesperados síntomas de malestar

Después de cruzar el río, comenzamos a sentir un ligero mareo, que nunca antes habíamos sentido. También todavía teníamos barrigas más llenas de lo habitual y supuestamente, con papilla y fruta, un error que por la mañana nos olvidamos de evitar.

A medida que aumentaba la altitud, disminuía el oxígeno que la sangre transportaba al cerebro. Las digestiones inconclusas agravaron el mareo.

Creemos en la razón menos dañina, atentos a las penurias de los demás senderistas por los que pasamos.

El mal de la montaña ya los había derribado, había mantenido a sus compañeros alejados de ellos, frustrados, sumisos al deber de llevarlos de regreso a tierras bajas.

No fue el primer caso. Tampoco sería el último.

Como temíamos, tenemos una ansiedad diferente. Llegamos a la cima al otro lado del río, a la entrada de otro casa de te.

Además del té y una variedad de bocadillos y productos, “Deaurli” ofreció a los excursionistas una estructura de bancos de piedra con una vista panorámica de los zigzags de Jharsong Kola, el sendero que habíamos tomado para llegar allí y la inmensidad que lo rodea.

Vimos todo esto y el Annapurna arriba.

Lo que no vimos fue el letrero de Don en ninguna parte del camino. El “te atraparé” que había respondido cuando lo dejamos estaba lejos de cumplirse.

La desaparición exagerada de Don

mientras nos sirve nuevos té de la leche, los dueños de Deaurli se dan cuenta de que estamos molestos, pero creen que es por un amigo que se sintió mal.

Cuando les contamos por qué, abren una extraña explicación que revela la rivalidad étnica en la que viven Nepal y ese altiplano de los Annapurnas, en particular.

Se nos dice que Don debió ser de cierta etnia que no era nativa de la zona pero que se mudaba cada vez más allí, en busca de dinero del tractores.

Añaden que esta etnia carecía de sentido de la responsabilidad y que, casi siempre que había problemas con los nepaleses, era culpa suya.

No teníamos idea de a qué etnia pertenecía Don. La borrachera de la noche anterior nos había dejado con la idea de que podría meternos en problemas en cualquier momento.

Esperamos casi una hora en el punto panorámico, mucho más de lo que necesitábamos para recuperarnos de la subida y beber el té.

Al final de ese tiempo, finalmente, vemos un punto rojo, en la distancia, acercándose. Minutos después, identificamos el abrigo de Don.

Notamos que el cargador estaba casi funcionando.

Cuando sube el cerro y llega a nosotros, los dueños de Deaurli, figuras carismáticas de esos lares, le hacen un desaire que no necesita ningún complemento de nuestra parte.

Don se disculpa con nosotros. Promete que no volvería a llegar tarde así.

Solo bebe agua. Adelante de nosotros.

La última y traicionera cuesta

Un caballero nepalés con el que ya hemos hablado en Yak Karkha, con gorro de piel y gafas oscuras, aparece, nos saluda y nos da algunos consejos. “El camino, de aquí a Pedi, es el más peligroso.

Existe riesgo de deslizamientos de tierra y, si el ganado está pastando en la cima, lo pueden tomar con piedras más pequeñas ”.

Agradecemos las advertencias. Sin alternativa, nos enfrentamos al riesgo. Pisándole los talones a Don.

Decenas de metros más adelante, un cartel con la inscripción "Área de deslizamiento de tierra, pise suavemente”, Confirma la advertencia.

El sendero surca la ladera sobre el río, en un estrecho valle en V, con tierra suelta a ambos lados, sembrada de cantos rodados que ya se habían deslizado y, con el tiempo, causaron víctimas.

Continuamos en modo de velocidad silenciosa, sin detenernos nunca. Tardamos casi veinte minutos en salir de la zona de riesgo, a la izquierda de Jharsong Kola.

Cuando lo hicimos, nos encontramos con la recompensa de Thorong Pedi.

La entrada solar a Thorong Pedi

El pueblo nos parece amurallado, con un pórtico de entrada que identifica al Campo Base de Thorong.

Opuesto a High Camp, complementado con otros carteles promocionales, de “Panadería fresca,Café real" y por supuesto, "pastel de manzana.

Los caminantes apresurados optaron por estirar la cuerda.

Avanzaron directamente al High Camp. La subida fue de solo 1 km. A esa distancia, ascendió 400 metros.

Fue uno de los más empinados del circuito.

Todavía esperando para asegurarnos de que los mareos y el dolor de cabeza se debían al copioso desayuno, teníamos dudas.

Para evitar los hoteles abarrotados, subimos hasta los 4540m, la cima del pueblo.

Entramos en cierto Nuevo Phedi. Echamos un vistazo a las instalaciones y nos sentamos en la habitación climatizada, deseando descansar y comer de verdad.

Estábamos eligiendo la mesa cuando conocimos a Sara y Manel, una pareja de Porto que, sin saber quiénes eran ni de dónde venían, ya habíamos visto fuera de Manang.

Nos sentamos con ellos, charlamos. Hablamos de todo toda la tarde.

En ese tiempo, la sala se llenó de caminantes recién llegados.

La ventisca del fin del día que blanquea las montañas

El clima había cambiado.

Una ventisca cubrió de blanco el valle de Jharsong Kola. Los que llegaban entraban cansados ​​y fríos. Buscaba un lugar al lado de las salamandras que calentaron la habitación, desde cierto punto en adelante, en vano.

Si, al principio, nosotros, así como Sara y Manel, dudábamos si deberíamos ir pronto al Campamento Alto, el repentino mal tiempo decidió por nosotros.

A las 20 pm, con los empleados nepaleses de New Phedi apagando las salamandras, nos vamos a la cama.

El plan era despertarnos a las tres de la mañana y ver cómo estaba el tiempo. Si la nieve se hubiera detenido, si el cielo estuviera despejado, subiríamos.

Al menos hasta High Camp.