Imagen bañada en oro de la decapitación de Juan Bautista.
Los turistas en catadupa, casinos, venta gratuita de alcohol, subsidios regionales y estatales y otros beneficios brindan a Goa fondos e inversiones a la altura. Habíamos visitado la provincia una y única vez hace 17 años. Apenas podíamos creer en la revolución que ahora encontrábamos allí.
Desde que salimos del aeropuerto de Dabolim, las obras y sus respectivos astilleros se fueron repitiendo en una mezcla de hormigón, acero y maquinaria que habían removido sucesivos kilómetros de suelo azafrán, la misma tierra seca y ocre que guardamos en un fecundo imaginario histórico-colonial.
Lo retocamos según la inesperada desilusión. Días después, ya resignados, inauguramos el compromiso de redescubrir que allí habíamos vuelto.
“Empezaron a llegar alrededor del 2002. A partir de entonces no dejaron de aumentar” nos cuenta Raj, el dueño del apartamento en Calangute que alquilamos, refiriéndose a los innumerables charters que desde entonces aterrizan en Goa y así amplían ya uno. larga invasión rusa.
Numerosos establecimientos han llevado nombres, menús y su comunicación en cirílico. En las calles, taxistas y vendedores de todo se acercan a nosotros en ruso, convencidos de nuestros orígenes de la nación de los zares. El malentendido nos satura. Nos pone ansiosos por demostrar que todavía tenemos raíces allí, o lo que sea, alguna razón de ser.
El apartamento, que pertenecía a alguien llamado RS Coutinho, que lo decoró con imágenes y mensajes cristianos, venía con una scooter. El scooter no nos salvó de la descabellada y polvorienta modernidad en la que se había metido Goa. Nos permitió evadir la inesperada ensalada ruso-india.
La historia antigua de la vieja Goa
Al final de una de las mañanas que pasamos allí, salimos corriendo a Old Goa, donde había comenzado la historia portuguesa de la provincia. Cruzamos un puente en construcción sobre el río Mandovi, donde una brigada de tráfico preparada para apuntar a turistas nos desvía doscientas rupias.
Al otro lado del río, nos vemos obligados a seguir un carril rápido, que también está en construcción. Dudábamos cada vez más del antiguo encanto de Goa, pero cuando dejamos ese camino y nos dirigimos a la fortaleza tropical y ribereña de la antigua capital de India Portugués, todo cambia.
La Catedral, más allá de la amplia avenida bordeada de palmeras imperiales que la separa de la Basílica de Bom Jesus
El calor tórrido y húmedo, propio de los meses de abril y mayo cuando choca el monzón, nos hace sudar mucho.
Casi horneamos a lo largo del bulevar de palmeras imperiales que nos separa - y la casa de Dios - del dominio de la Catedral vecina, ni más ni menos que la iglesia más grande de Asia.
El momento en que pasamos al interior oscuro y fresco de la basílica, llega así con mucha misericordia.
Una delegación de visitantes musulmanes se prepara para visitar la Basílica de Bom Jesus
"No se permiten fotografías de personas”Establece una de las muchas advertencias y prohibiciones que el templo ofrece a los visitantes. Inferimos de un vistazo que los sacerdotes conservadores y los fieles buscaban exorcizar la herejía india del selfies.
La visión de un grupo de jóvenes amigos fotografiándose en la obligada compañía de un Jesús con túnica blanca no pasó desapercibido.
Y fue con una mezcla de devoción y placer que los enviaron al claustro apartado de la iglesia, sin derecho a detenerse frente a la supuestamente milagrosa tumba dorada de San Francisco de Javier, el legendario misionero de los Descubrimientos.
Con el tiempo, Old Goa ha generado respeto y admiración en los cuatro rincones de la Tierra. Como ven los sacerdotes, no será ahora, más de medio milenio después de su fundación, cuando algunas escaramuzas hindúes rugirán al respecto.
De la llegada de Vasco da Gama a Roma desde Oriente
El pueblo era, de hecho, imponente cuando los portugueses se lo arrebataron a un tal sultán de Bijapur. En una fortaleza rodeada de murallas y foso, agrupó el palacio del sha, mezquitas y otros edificios.
Intolerantes de la archirrival civilización musulmana, desde 1510 en adelante, Afonso de Albuquerque y sus hombres salvaron allí poco más que unas pocas fundaciones.
Llegarían a utilizarlos como base para las numerosas casas señoriales, palacios, iglesias y catedrales (12 magníficas en poco más de 1 km2) que, siendo hoy difícil imaginar la realidad de esa época, hicieron de Goa una de las ciudades más espléndidas de Oriente, eje de la cristianización de las Asia, se dice que el lugar de siete mercados diferentes a los que comerciantes de China, de las Arabias de Zanzíbar y de otras partes del India.
Estas y otras virtudes, casos en los que, en un momento determinado, su población ya suplantó a la de Lisboa y Londres y casi todas las órdenes religiosas actuaban allí, le valieron el calificativo de Roma de Oriente. Goa, sin embargo, pasó del cenit al declive, mucho más rápido que Roma en Lazio.
En el pasado, la entrada a la ciudad se hacía directamente desde el malecón del río Mandovi hasta la Rua Direita, con un pasaje bajo el Arco del Vice-Rey, construido por Francisco da Gama, nieto de Vasco da Gama quien, en 1597, tomó sobre sí mismo. el poste.
Visitante a la entrada de la nave de la Catedral Sé, una iglesia monumental, una de las más grandes de Asia
Un declive colonial-tropical fulgurante
La Rua Direita daba acceso al centro, a lo largo de un recorrido delimitado por los comercios y las mansiones palaciegas de sus adinerados vecinos. Al principio, Mandovi fue el camino que permitió la conquista y el desarrollo de Goa. El río también resultó ser su verdugo.
Los estanques, pantanos y otras aguas que estaban aún más estancadas después del final de la temporada de lluvias se convirtieron en un punto de apoyo de la malaria y el cólera, epidemias que, entre 1543 y 1630, devastaron casi dos tercios de la población. Como si eso no fuera suficiente, durante este período, el río comenzó a sedimentarse. Los barcos más grandes ya no pueden atracar en el muelle de la ciudad.
Desesperado por la situación, en 1759, el conde de Alvor, virrey de la época, decretó el traslado forzoso a lo que hoy es Panjim, hasta entonces aldea cercana a la desembocadura donde el Mandovi se rinde al mar Arábigo.
Como resultado de sucesivas tragedias, con más de 200.000 habitantes, en 1775 sólo quedaban en Goa 1500. La ciudad fue entregada de inmediato. A partir de entonces, se hizo conocido por su apodo geriátrico.
Los visitantes de la Basílica de Bom Jesus fotografían una estatua de Cristo colocada junto al altar.
Pangim asumió el estatus de Nueva Goa. En 1843, ya funcionaba como sede administrativa de la India portuguesa. Allí, uno de los legados coloniales urbanos más ricos dejados por los portugueses en el India. Una herencia que, como la de Old Goa, nos sentimos impulsados a volver a visitar.
Pangim y las vidas inadaptadas de Nueva Goa
Almorzamos en Viva Pangim, un pintoresco restaurante con comida y ambiente de Goa. Linda de Sousa, la propietaria, nos confiesa que ya no habla portugués. Nos refiere a un cliente delgado y elegante, con pantalones y camisa, en una mesa de al lado.
Olavo de Santa Rita Lobo nos hace sentir sin ceremonias que, casi 60 años después, estaba lejos de digerir la indianización de Goa “entonces, ¿por qué se quedaron allá arriba en Calangute? Eso, ahora, son solo locos, indios que no tienen nada que ver con nosotros. Borracho, drogado. Incluso se volvió peligroso. ¡Deberían haberse quedado aquí en Panjim! "
Abogado de profesión, Olavo intenta resolver un número creciente de solicitudes de nacionalidad portuguesa que Goans, pero no solo, le confía. “La gente aquí, con este gobierno, no tiene trabajo. Ni con este ni con los anteriores. Están cada vez más en contra de la herencia portuguesa. No se preocupan por nosotros ".
Terminamos la comida y la oímos quejarse. Decimos adiós. Nos dejamos perder por las coloridas y aún tan portuguesas calles del barrio de Fontaínhas. Casi de inmediato, extraños chillidos nos llaman la atención.
Seguimos su rastro y nos encontramos con lo que parecía un violinista loco practicando con una ventana abierta.
La insólita convivencia con Ivo Furtado
El músico viste una camisa blanca y pantalones que son poco más que harapos. Deja al descubierto una buena parte de tu piel, como el pelo fuerte, lleno, demasiado blanco para que lo dudemos. "¿Todavía hablas portugués?" te preguntamos. “¡Hablo, así que no hablo! Claro que sí."
Ivo Furtado interrumpe el chirrido del violín, nos llama y enfoca su mirada en nuestras cámaras. Muéstrenos algunas de sus fotos antiguas enmarcadas y háganos saber que las tomó con una buena Hasselblad. Le preguntamos si podemos fotografiarlo tocando el violín, lo que lo preocupa un poco. "¡No para mí! Me gustó tomar fotografías, pero nunca me gustó verme a mí mismo en fotografías ".
Seguimos hablando de su vida en Panjim. En cierto momento abordamos el tema de la integración de Goa en el India. Ivo nos corrige como en llamas: “¡No independencia! … Invasión. ¿Qué ha hecho aquí India fue justa y solo una invasión ". y enmascara su ira cercana con un silencio estratégico. Tenemos el tiempo contado por el que nos vemos obligados a despedirnos.
Altinho: el cenit católico y poscolonial de Pangim
"Estas escaleras conducirán a Altinho, ¿verdad?" Ivo nos confirma la dirección. A mitad de camino, nos encontramos con el Sr. Fernando, aireando su torso desnudo sobre la puerta entreabierta de su pequeña casa de tejas y perfil portugués.
El señor Fernando refresca su torso desnudo en la puerta entreabierta de su casa a medio camino del barrio de Fontaínhas.
En una conversación posterior, confirmamos que ninguno de los tres nativos con los que nos habíamos encontrado había puesto un pie en Portugal continental. Aún así, sentimos en todos ellos, un rezago del India actual y una nostalgia por la Goa portuguesa para la que los años restantes no auguraban ninguna solución.
En un santiamén llegamos a la altura de la colina que albergaba otra serie de imponentes edificios coloniales, entre ellos el patio de la ciudad y el Palacio Episcopal.
Techos tradicionales portugueses del distrito de Fontaínhas con la capilla de São Sebastião en el centro de atención.
Empezamos a bajar de nuevo. Nos encontramos con el Consulado de Portugal, con muchos indios en el exterior esperando resolver sus solicitudes de nacionalidad, como lo describe Olavo.
La iglesia más emblemática de Pangin
Llegamos a la base del monumento más emblemático de la ciudad, la Iglesia de Nª Srª da Imaculada Conceição. El sol casi poniente lo ilumina y su estatua de la Virgen resalta justo en frente de la fachada, con vistas al Jardín Municipal.
Amigos hindúes bajan los escalones de Igreja da Nª; Srª da Imaculada Conceição, el templo cristiano más emblemático de Panjim
Espléndida como resultó, la iglesia inspiró la adoración de una docena de inquietos vacacionistas hindúes, teléfonos inteligentes siempre listos, entretenidos con repetidas poses sensuales.
Lejos de ser el caso de la iglesia estrella de Panjim, demasiados edificios históricos de la ciudad sucumben a la falta de propietarios y al cuidado de las autoridades estatales, que ven como prioridades la carretera que atravesará Goa de arriba a abajo y la modernización de la ciudad. provincia en general.
Invasión o liberación: después de todo, ¿cuál fue la conquista india de Goa?
Goa dejó de ser portuguesa cuando el 18 y 19 de diciembre de 1961, 14 años después de la India Habiendo terminado el largo período del Raj colonial británico y declarado su independencia, las Fuerzas Armadas de la India llevaron a cabo una operación aérea, marítima y terrestre llamada Vijay (Victoria).
Como era de esperar, el enfrentamiento estuvo marcado por la abrumadora superioridad india que movilizó a 45.000 soldados, un pequeño portaaviones y más de cuarenta cazas y bombarderos, además de otras quince embarcaciones contra poco más de 4000 portugueses, una fragata y tres patrulleras.
En la resaca, el India mató a treinta hombres en el lado colonial. Fueron necesarios 4668 prisioneros. Pero, más que eso, terminó con 451 años de dominio portugués sobre los territorios que ocupaba en el subcontinente: Goa, Damão y Diu.
Entre los indígenas en general, la operación fue considerada de liberación. En Portugal , y para buena parte de Goa como Olavo e Ivo, como una agresión contra el territorio portugués y sus ciudadanos. La mayoría de ellos dejaron Goa para Portugal u otras paradas.
Casa portuguesa de Pangim vista desde el atrio de la Iglesia de Nª Srª da Imaculada Conceição.
El frágil legado portugués
En Panjim, casi solo los habitantes de esa generación que quedaron, pero no todos, continúan hablando portugués, que ya no se enseña en las escuelas.
Se sabe que la Fundação Oriente brindó apoyo a las escuelas secundarias que optaron por usarlo como segundo dialecto en lugar del inglés. Sin embargo, el número de estudiantes ha resultado insuficiente para las clases abiertas.
Llegamos en enero de 2018. El primer ministro portugués, António Costa, visita Goa por invitación del primer ministro indio, Narendra Modi.
El padre de António Costa, Orlando da Costa, era goano, brahmán y católico, nació en Lourenço Marques, en 1929, pero se crió en Goa, en el seno de la familia de Margão, hasta la adolescencia, cuando se fue a Lisboa. Convirtiéndose en escritor y casándose la periodista Maria Antónia Palla.
En la Goa actual, no son solo los encantadores edificios centenarios los que están en peligro de derrumbarse. A medida que fallecen los residentes mayores, el idioma portugués se derrumba.
Casal toma sus últimas fotos del día en las escalinatas de la Iglesia de Nª Srª da Imaculada Conceição.
Durante su visita, António Costa expresó el orgullo de ser el primer Primer Ministro europeo de origen indio y el deseo de que su visita sentara las bases para una sólida asociación entre el India e Portugal , en el siglo XNUMX. Queda por ver si esta asociación se hará realidad. Y la deslumbrante cultura colonial portuguesa-goa se salvará.
Más información sobre Goa en el sitio web India increíble.
