Dejamos la vecina ciudad de Swakopmund a la cuenta.
Y contando con el camino como lo había desvelado el final del día anterior, una carretera B2, recta sin fin, casi sin tráfico. Rápidamente nos dimos cuenta de lo equivocados que estábamos.
Nada más cruzar el lecho seco del río Swakop que da nombre a la ciudad, nos sumergimos en una densa y flotante niebla matinal. Cubría la mayor parte del paseo marítimo entre el océano y las dunas que precedieron a la entrega del desierto de Namib al Atlántico.
La niebla colgaba en bolsas sucesivas. Envolvió el asfalto. De vez en cuando, nos dio visiones de escenarios surrealistas de Namibia. Al este del camino, montañas de arena que la casi contraluz convertía en volátiles misterios, hogares de orix, gacelas, hienas pardas que anhelábamos vislumbrar. En el lado opuesto, desde el mar, interminables arenas.
Después de conducir durante casi 20 km, llegamos a la entrada de Langstrand, un refugio junto al mar que aparece de la nada, un grupo de casas prefabricadas, algunas blancas, varias en color, que parecen haber sido ensambladas recientemente a partir de los respectivos kits.
El satélite habitacional de Langstrand está gestionado por Walvis Bay.Tras otros 19km, llegamos al desvío a esta, que era la ciudad de destino.
En su calle 5, cortamos hacia el puerto, el más grande de Namibia. Nos unimos a un grupo de pasajeros que, como nosotros, conocían la promesa de ese viaje a Walvis Bay, llamada así por los colonos afrikaans debido a la cantidad de ballenas (Walvis) que encontraron allí.
Walvis Bay: Navegación a Pelican Point
En un santiamén zarpamos a bordo de un barco Mola Mola.
Por una mancha de Atlántico azul oscuro y gélido, abierta sólo al norte, dirección desde la que, por falta de armadas, seguían llegando olas de niebla que el sol tropical hacía disipar.
Poco a poco, llegamos a la conclusión de que casi todo en Walvis Bay aparecía en cantidad.
Enormes bandadas de cormoranes surgían de las profundidades de la niebla en veloces vuelos, tan bajos como la niebla.
Desde la cubierta superior, pudimos ver cómo el barco los obligaba a desviarse por poco.
Seguíamos navegando contra una marea de miles de medusas rosadas.
A medida que nos acercamos a la punta de Pelican Point, a esta creciente fauna se unen bandadas de pájaros que inspiraron el nombre del lugar.
Y colonias de inquietos leones marinos.
Oli, el guía, invita a sus representantes a subir a bordo.
Primero viene un afortunado león marino que la tripulación alimenta con peces.
Le sigue un gran pelícano blanco, que nos acompañaría durante la mayor parte de la expedición.
Llegamos al final de esa península arenosa.
Fuertes olas golpean la arena alta y salpican a los cientos de lobos marinos que la comparten.
Cerca, dos estructuras rompen el dominio natural del paisaje.
Uno de ellos es una plataforma petrolera, en una zona donde la propia empresa portuguesa Galp ha estado probando suerte.
El otro, un gran barco de diamantes que buscaba piedras preciosas en el fondo del mar.
Formaron un dúo de espejismos modernos que nos intrigaron, pero que nunca atormentaron a los europeos descubridores de estas tierras.
Dirigido por un comandante portugués, por supuesto.
Pionero y desinterés portugués en la colonización de estas paradas
En 1485, Diogo Cão llegó a lo que él llamaría Cabo Cruz, 160 km al norte de Walvis Bay, hoy famoso por el patrón de descubrimientos que celebra su hazaña.
Más aún por su populosa colonia de lobos marinos del Cabo, una de las más grandes del mundo. faz de la tierra.
Dos años más tarde, Bartolomeu Dias siguió su rastro, en busca de un pasaje hacia el Océano Índico y la tierra de las especias.
Persiguiendo el Cabo das Tormentas, hizo fondear el navío Almirante São Cristóvão en la misma bahía de la que estábamos a punto de partir.
Llamó al refugio Golfo de Santa Maria da Conceição.
En ese momento, la prioridad de la Corona portuguesa era llegar a las Indias, se dice que, al mismo tiempo, encontrar al mítico Prestes João.
Desiertas e inhóspitas como resultaron, estas tierras no impulsaron al rey D. João II a reclamarlas.
De hecho, el desierto de Namib desalentó tanto a las potencias coloniales europeas que, solo después de más de tres siglos (en 1793), los Países Bajos reclamaron la región.
Los ingleses siguieron. Y, en 1910, fue tomada por los sudafricanos.
Hasta la independencia de Namibia en 1990.
Contradiciendo el desprecio secular inicial por Europa, nosotros, como cualquier pasajero de la agencia Mola Mola, todavía estábamos aturdidos.
Regreso al Interior de la Bahía, siempre en Compañía de Lobos Marinos
El timonel abandona la protección de Walvis Bay, esquiva las poderosas olas de allí, en busca de los cetáceos que le dieron su nombre. Esa mañana, en vano.
De acuerdo, volvemos a la protección de la bahía.
Navegamos lo más cerca posible de las colonias de lobos marinos, respetando las normas que protegían a los animales.
Estas reglas no se aplican, de la misma manera, a varios kayakistas.
Estos, remaban entre cientos de ejemplares que nadaban y realizaban acrobacias y piruetas por los alrededores, a pocos metros de la ruidosa, maloliente y conflictiva multitud que se disputaba la arena y los rayos del sol.
En la época del antiguo faro de Pelican Point, ahora convertido en un exquisito albergue, un chacal que había recorrido toda la península en busca de alimento, deambulaba entre la colonia.
Vigilar la descendencia desprotegida o cualquier placenta liberada por las hembras.
Desembarcamos a poca distancia del viejo faro.
en un campamento barbacoa Ya preparado, nos sirven ostras y vino espumoso para empezar. Sigue una comida vigorizante.
En barco a jeep, península de Pelican Point a continuación
Después del almuerzo, bajamos del bote y subimos a un jeep, conducido por Conrad, un residente de Walvis Bay que conocía esos lugares de memoria y sabía lo que podía y no podía hacer allí.
Conrad pasa junto a algunos surfistas montando las largas y famosas olas de Skeleton (Donkey) Bay.
Desde este insólito paraje atlántico, nos dirigimos a la base de la península.
Desde donde, a su vez, cruzamos la llanura fangosa de Sandwich Harbour hasta el dominio homónimo donde las dunas hiperbólicas de Namibe contienen el Atlántico.
En la transición, en un tramo excepcionalmente vegetado, Conrad nos pide que prestemos atención al paisaje, para encontrar ejemplares de hienas o herbívoros.
Vimos impalas de cara negra, gacelas y, lo más destacado, una pequeña manada de oryx sospechosos.
El invierno del Hemisferio Sur provocó vientos y olas exageradas.
Las olas, en particular, extendieron el océano hasta la base de las dunas. Nos imposibilitaron transitar por la “zona de la muerte”, llamada así porque los vehículos tienen un tiempo definido por las mareas para transitar por ella y porque, con demasiada frecuencia, se ven acorralados por la crecida del mar.
Conrad tenía demasiada experiencia para cometer ese error.
Descubriendo las Dunas Hiperbólicas de Namibe
Así, nos adentramos en el interior de Namibe, a través de un laberinto de dunas que navegamos a modo de montaña rusa, con ascensos y descensos graduales que el conductor elige de la forma más vertiginosa posible, para irrigar la adrenalina de la expedición.
En el proceso, llegamos a la parte posterior de una última duna, cuyo enorme barranco de arena terminaba 100 metros más abajo, casi directamente en el océano.
“¡Está bien, aquí estamos!” anuncia el guía con tono de misión cumplida. “Si caminas por la cresta de la duna de arriba, encontrarás la mejor vista de estos parajes”.
Dicho y hecho.
Con el sol casi desapareciendo en el Atlántico y la niebla de la mañana hace tiempo que se disipó, un vendaval de sur a norte hizo que la arena se levantara de los bordes expuestos, lo que nos dificultaba ver y caminar.
Subimos lo suficiente para contemplar ese panorama de umbral, el de la duna que se pierde de vista, con el Atlántico, sumiso, a sus pies.
Regreso a la Ciudad de Walvis Bay, con Pasaje en Lagoa dos Flamingos
Media hora más tarde, volvemos a cruzar la extensión arenosa del Parque Nacional Namib-Naukluft.
Pronto, el reducto rosado de las salinas de Walvis Bay.
Una vez en la costanera de la ciudad, Conrad se detiene para que apreciemos la laguna de los flamencos y los cientos de aves zancudas que, a esa hora, se agrupaban allí.
Poco después, Walvis Bay asumió su tranquilo turno de noche.
Volvemos a Swakopmund, por la misma B2 en una interminable recta sin tráfico, con la que pudimos volver a contar.
