Finalmente, dejamos el famoso río Mara.
Partimos de la Reserva Nacional de Kenia de Masai Mara hacia su extensión en el norte de Tanzania.
Cruzamos aldeas superpobladas y caóticas alrededor de la frontera de Isebania-Sirari. Ya con los sellos respectivos en los pasaportes, cambiamos jeep y guía.
Moses Lota se presenta. Se hace cargo de la navegación.
Conquistamos las tierras altas de la región de Tarime, mucho más verde y más agrícola que todo lo que habíamos visto en los últimos días.
Seis horas después de la salida anticipada, nos sentimos cómodos con el nuevo guía y estábamos de regreso en la sabana.
Una secretaria caza reptiles entre la hierba alta de la sabana del Serengeti.
"¿Sara María y Marcos de Jesús?" También nos pregunta el conductor, con su forma deliberadamente tonta de incredulidad que vendría a divertirnos una y otra vez.
"Bueno, contando a Moisés aquí, esto va a parecer una expedición bíblica".
Viaje al corazón del Parque Nacional del Serengeti
Cruzamos el portal Fort Ikoma del Parque Nacional Serengeti, nos registramos con las autoridades y continuamos hasta su núcleo. El viaje pronto se vio sacudido por la aparición de una de las criaturas más demoníacas de Dios en la escena.
"¡Ahí, está a punto de comenzar!" anuncia el guía tras una fuerte bofetada en la cara.
Con el techo del jeep abierto, solo nos llevó unos segundos compartir una resistencia sin gloria contra los innumerables ataques de las moscas tsetsé.
Moisés nos tranquiliza. “Esta historia ya no es lo que era. Tuvieron que ser mordidos miles de veces y tuvieron la mala suerte del tamaño de Tanzania para contraer la enfermedad del sueño. De hecho, al contrario, con ellos alrededor, nadie duerme en este jeep ”.
El visitante del Parque Nacional Serengeti observa una manada de ñus en movimiento.
Es media tarde. Solo tenemos que registrarnos donde nos vamos a quedar cerca del anochecer.
En consecuencia, completamos la ruta en modo full game drive, como los colonos de habla inglesa de África llamaron al hábito de conducir por la sabana y observar la fauna.
Encontramos los primeros clanes de leones con crías y decenas de elefantes.
Hasta que se pone el sol, todavía hay una gran bandada de hipopótamos indolentes pero irascibles que llenan casi por completo una pequeña sección del río Grumeti.
El hipopótamo se destaca de una piscina llena de otros elementos conflictivos de su especie.
Nos registramos en Serena Lodge por la noche y después del tiempo permitido.
Guía más que golpeado al trabajo, Moisés está dispuesto a favorecer nuestro trabajo y entra por la puerta preparado para la eventual desgracia. "No te preocupes. ¡Les digo que tenemos que ayudar a alguien con un agujero! "
Serena Lodge Serengeti Refugio sin vallar
Tan pronto como bajamos del jeep, uno de los empleados del logia nos escucha hablar y se nos acerca en un portugués vacilante y algo torpe. “Hola, soy Marcerino. También hablo portugués.
Mis padres son mozambiqueños. Viven al límite. Vine aquí a una edad muy joven ".
En los días que pasamos en ese elegante hotel de Tanzania, Marcerino - la placa de identificación en su camisa confirmaba el nombre - nos prestaría especial dedicación.
El Serena Lodge donde trabajaba estaba formado por edificios con forma de grandes chozas masai, distribuidos a lo largo de una de las raras laderas empinadas de la sabana, entre acacias y arbustos espinosos.
Serengeti Serena Lodge cabañas, con arquitectura de influencia Masai y distribuidas en una de las raras laderas empinadas del Serengeti.
Como algunos otros de África salvaje, el albergue no está vallado. Queremos salir de la habitación para cenar pero solo podemos hacerlo con una escolta.
El guardaespaldas que llama a la puerta con la linterna lista no pierde tiempo en iluminarnos con la ventaja de su presencia. "Entonces, ¿qué animales has visto aquí hoy?" le pedimos. "Ha estado tranquilo". responde. “Pero puede aparecer un poco de todo. Nos han visitado búfalos, leones, leopardos e incluso elefantes.
Tenemos que ser cuidadosos. En este momento, los invitados están de humor para comer, no para ser comidos ".
Durante la noche, escuchamos el rugido de un león arrastrando los pies desde una colina opuesta. La cima de esa elevación nos sedujo porque sospechábamos que debía proporcionar increíbles vistas de 360 °.
Con el sol saliendo detrás, perseguimos el privilegio de ir allí.
Preguntamos en recepción si hay senderos especiales. “Ya hay una parte aquí atrás. Pero no estás pensando en ir allí así, ¿verdad?
De hecho, no habíamos considerado la pequeña expedición en todos sus aspectos.
Ranger y AK-46 Ascensión protegida a una colina panorámica
De todos modos, después de un tiempo, el personal del albergue pasó de negarnos el tour a brindarle seguridad militar. Marcerino nos recoge al salir de la recepción: “amigos, ya podemos irnos. De esta manera."
En el camino, un guardaparques se une a nosotros, vestido con un uniforme militar verde y sosteniendo un viejo AK-46 contra su baúl.
“Ayer mismo había un clan de leones instalado en esa ladera. No tengas miedo, pero la ametralladora realmente tiene que ir con nosotros ".
El guardabosques del Parque Nacional Serengeti, Samson Njoghomi, sostiene una vieja ametralladora Ak-46 en la cima de una colina.
Samson, el chillón de pelo rapado que camina delante del grupo parece un hombre de pocas conversaciones. Como el cerro, su rostro tenso también nos desafía. “Terminamos iniciando una conversación.
En medio del ascenso del cerro, nos acercamos al deseo que teníamos, como tantos viajeros curiosos, de escalar el monte Kilimanjaro, el grandioso techo de África.
Los ojos de Sansón parecen brillar instantáneamente. “Subí allí hace un tiempo en una prueba de selección para guardaparques en Tanzania. Teníamos más de cincuenta y solo ocho llegaron a la cima. Yo fui uno de ellos. Ahora tengo este trabajo ".
Llegamos a la cima. Admiramos el paisaje circundante.
A todos los lados, excepto la pendiente opuesta tomada por Serena Lodge, la sabana se extendía hasta el infinito coloreada por alguna vegetación baja, verde o reseca según el agua del subsuelo.
Los tejedores patrullan la piel de un búfalo en busca de insectos parásitos.
La sabana sin fin del Serengeti
Mientras recuperamos el aliento, los cuatro nos volvemos hacia los binoculares o nuestros teleobjetivos y escudriñamos esa imponente África en detalle.
Detectamos manadas de búfalos y elefantes, ñus, cebras y jirafas, cualquiera de los conjuntos de animales, diminutos en el paisaje interminable de la pradera. Un poco más tarde, con el sol todavía bajo en el horizonte, volvemos al presentar.
Salimos en un jeep a su paso.
Los ñus cruzan una carretera desde PN Serengeti, justo en frente de un jeep de safari.
Moses Lote nos lleva decenas de kilómetros por caminos sin asfaltar, a baja velocidad, como se supone que es dentro del parque.
Comenzamos pasando principalmente por manadas de gacelas e impalas. No tardamos mucho en entrar en una zona húmeda, a veces incluso empapados. De un vistazo, la fauna y la flora del Serengeti resulta ser mucho más diversa.
Hay estanques, unos más fangosos que otros, que atraen ejemplares a los que el calor empieza a provocar sed.
Una bandada de morabitos se cierne suavemente desde lo alto de las ramas de un árbol seco hasta la orilla del agua, que llega a competir con hipopótamos, babuinos ruidosos y varios herbívoros cautelosos.
Marabú a punto de aterrizar en un árbol colonizado por otros ejemplares de estos carroñeros.
Al acercarnos a este estanque, notamos que una manada de elefantes cruza la sabana hacia nosotros.
Algunos paquidermos más jóvenes se divierten invirtiendo en una caravana de ñus que no entendemos y que la presencia de varios jeeps los intimidaba para que no cruzaran la calle.
Los elefantes y los ñus coinciden en la misma zona de la sabana. Algunos de los elefantes ahuyentarán a los ñus en su camino.
Las largas caravanas de ñus que facilitan la vida a los depredadores
Moisés detiene a los nuestros y se da vuelta: “¡Tienen mucha suerte! ¿Sabes por qué nos detuvimos todos aquí? Hay un clan de leones agachados en la hierba esperando al ñu.
Algunos de los conductores de jeep aumentan el espacio disponible para el cruce.
No se ruega a los bueyes. Corren, al galope, sobre la trampa de los gatos.
Cientos de ellos pasan junto a la única leona que podemos detectar, a pocos metros de distancia, sin que ella ataque.
Leona se acerca a una manada de ñus corriendo, esperando el mejor momento para lanzar su ataque.
En cambio, minutos después de que toda la caravana se hubiera trasladado al otro lado de la carretera, notamos que dos más distantes ya estaban arrastrando un ñu adulto y un ñu recién capturado a la sombra de un árbol.
"¿Ver? Por eso los prefieren los depredadores. Son fáciles ". dispara a Moisés. “Dios los creó de prisa. Además de olvidar el cerebro, los hizo con repuestos de varios otros animales.
No es de extrañar que siempre se ubiquen tan alto en la lista de Grande feo aquí desde África ".
La cara excéntrica de un ñu, también llamado buey de caballo por su mezcla de elementos entre buey y caballos.
Con la estación seca instalándose en esas partes, las cacerías como la que acabábamos de seguir se volverían más raras en los meses venideros.
Los ñus bebían con avidez el agua de los estanques y arroyos restantes.
Los vimos atravesar la sabana en caravanas cada vez más interminables.
Miles de ñus corren por la dorada y polvorienta sabana del Serengeti.
De ida y vuelta, esperando que los líderes de la manada den la señal de marcharse o ya están en plena migración a las lejanas pero contiguas tierras de Masai Mara.
En esta ruta, se ven obligados a cruzar los arroyos infestados de cocodrilos del Mara y grumetti.
Los ñus beben agua en varias vueltas en un estanque fangoso durante su largo viaje.
Las densas nubes traídas por el monzón cíclico del este de África ya se habían trasladado allí.
En ese momento, regaron prados mucho más verdes y suculentos que los del vasto Serengeti.
Los ñus pastan en la sabana con la puesta de sol sobre el Serengeti.
