Es en el sugerente pueblo perdido del interior rojo de Erlunda donde nos unimos al tráfico espaciado en la Stuart Highway.
Nombrada en honor al pionero del mismo nombre, esta carretera conecta Adelaida con Darwin, a través de Alice Springs, por un sinfín de 2834 km. Los vehículos de todo tipo lo atraviesan a intervalos enormes, desde las reliquias de automóviles más antiguas hasta sofisticados trenes de carretera compuestos por decenas de remolques.
Unos kilómetros después de la salida anticipada, el “Seguimiento”-Como también se le llama- nos lleva a cruzar la línea imaginaria del Trópico de Capicornio, marcada, sin mucha pompa, en una esfera armilar plantada al borde del asfalto.
El monumento geográfico marca la intersección de la carretera Stuart Highway con el Trópico de Capricornio.
Continuamos hacia la cima del Gran Norte y nos encontramos con la primera parada histórica de la ruta: Barrow Creek.
Barrow Creek a Wycliff Wells: un interior de Stuart Hwy, al menos, surrealista
La ciudad fantasma apareció en el mapa como una estación de telégrafos perdida en medio de la nada en Australia.
Pronto se hizo famosa por los conflictos permanentes entre los colonos y los aborígenes kaytetye de los que fue escenario, originados por el robo de ganado y el sabotaje de la línea por parte de estos últimos y alimentados por las consiguientes venganzas y contravenganzas sangrientas.
Mujer aborigen vende cuadros.
Solo las ruinas del edificio emisor y la pequeña prisión permanecen del pueblo original. Cerca, las bombas de combustible y el pub local han reciclado su estado de estación del Interior, al que atribuyeron, hoy, funciones de suministro.
Marco, el bartender residente, se queja de que hace tiempo que no abandona el negocio desde casa: “aquí todo está demasiado lejos. Estamos condenados a este destino renovado de verlo pasar ... ”El estallido poético es interrumpido por la petición de dos más. pintas de Millers y lo rescata de la árida realidad del arbusto rodeando.
Marco, propietario de un negocio en la carretera de Stuart Hwy en Barrow Creek.
Mientras tanto, los clientes, todos extranjeros, ignoran el mostrador y la interminable prueba de cricket y deambulan por las paredes de madera como intelectuales de segunda mano, maravillándose de la inconsistencia creativa de las obras expuestas.
Hay notas antiguas de todo el mundo, recortes de periódicos con noticias inusuales, trofeos polvorientos y otras baratijas inverosímiles. La galería se está retocando cada vez que llegan más viajeros. Sarah y Rebecca, inglesas de Liverpool, publican dos postales cómicas.
Aún divertidos por la contribución, regresan a su pequeño Twingo alquilado y desaparecen en el horizonte de Stuart Hwy.
La altura de la vegetación aumenta a medida que disminuye la latitud. También parte de la dinámica climática y paisajística, las nubes blancas que salpican el cielo azul toman formas particulares y anuncian la próxima experiencia esotérica de la ruta.
El tanque de agua se encuentra junto a la autopista Stuart en Tenant Creek.
Wycliff Wells a Devils Marbles: una Australia roja, enorme e inusual
Ubicado a cuatrocientos kilómetros al norte de Alice Springs, el próximo pueblo, es solo un pequeño punto perdido en la inmensidad del mapa australiano, pero, confiando en varios testimonios, parece haber conquistado un lugar destacado en el Universo.
Luces en el firmamento, discos giratorios con cúpulas azules y sus seres plateados teletransportados a la superficie, allí, rojos de la Tierra, todos parecen ser comunes en Wycliffe Wells.
Lew Farkas, gerente de la estación de servicio local y del parque de caravanas, durante unos veinticinco años, no solo decoró su local con estatuas y motivos de otro mundo, me asegura “… Yo mismo he tenido media docena de avistamientos, solo esto año".
Y, para que no queden dudas, concluye: “el dueño anterior me advirtió enseguida cuando me dio esto… con él, y con varios aborígenes aquí, es exactamente lo mismo”.
Criaturas extraterrestres representadas en la entrada de Wycliffe Wells, Stuart Highway
Las posiciones siguen siendo extremas. Los analistas más escépticos dicen que en realidad todo se debe al alto consumo de alcohol del Territorio del Norte y a la necesidad de que los lugareños agreguen emoción a lo que se considera la vida más monótona del país.
En el lado opuesto y sin complejos, los lugareños se regocijan con las frecuentes visitas de ovnis de renombre, participan en convenciones y relatan experiencias a los medios internacionales especializados.
Al pasar por Devils Marbles, dos enormes rocas amarillentas, redondas y sagradas para los aborígenes que se balancean sobre una plataforma rocosa, el sol es más abrasador de lo habitual. Provoca una búsqueda desesperada de la sombra que acaba precipitando el partido.
Una de las canicas del diablo se dividió en mitades fuerzas que pueden o no creerse que son naturales.
Daly Waters a Catherine Gorge: el rojo australiano se vuelve más verde
Tres horas después, se anuncia Daly Waters. La llegada va acompañada de una suave transición al clima tropical del Top End y las nubes ahora cubren el cielo. Árboles dignos de ese nombre y ríos parecen extrapolar el cauce que nos obliga a desviarnos y cruzar puentes de campo.
El pueblo se revela como otro enjambre de casas de madera abandonadas que tienen cerca lo que queda del primer aeropuerto internacional de Australia, construido para luchar contra la invasión japonesa en la Segunda Guerra Mundial.
Daly Waters muestra signos de vida solo en el pub del mismo nombre, otro antro aberrante y acogedor del Outback que seduce y retiene a ozzies y extranjeros como si la función de Stuart Hwy fuera solo llegar allí. Se repite la decoración caótica de cualquier desguace floreciente y la oferta de las mejores cervezas australianas.
Decoración con la evolución histórica del pub Daly Waters
Junto al mostrador se encuentran la inevitable mesa de billar y un televisor en el que está a punto de durar la misma prueba de cricket emitida la tarde anterior en Barrow Creek.
La acumulación de kilómetros y el espesamiento de la temporada de lluvias deja atrás al Red Outback. Aparecen los territorios inaccesibles de Top End tan esperados.
Sin manera de llegar a Matarranca y las curiosas aguas termales del mismo nombre, nos dirigimos directamente al Parque Nacional Nitmiluk (un lugar donde sueñan las cigarras, en dialecto aborigen jajoyn). Allí descubrimos que su Katherine Gorge también está en gran parte fuera de nuestro alcance.
El río Katherine inundado por las lluvias permanentes traídas por el monzón que baña la costa norte de Australia.
Hay una vista panorámica desde lo alto del acantilado, justo en la entrada del desfiladero, que revela la extensión verde del arbusto guisado, roto por el desbordamiento y lleno de cocodrilos del río Katherine.
Parques de Lichtfield y Kakadu. Y el Top End Tropical parece inundado
El escenario se repite a lo largo de los parques nacionales vecinos, Lichtfield y Kakadu, irrigados por la humedad y la lluvia sofocantes, a veces escasas, a veces inundables, siempre presentes.
Solo las carreteras principales, como Stuart y Arhnem Highway, escapan a las inundaciones e imponen frecuentes cruces anfibios cada vez que nos desviamos de ellas.
El autobús se prepara para cruzar una carretera inundada en el Parque Nacional Kakadu.
La llanura de Nadab es un territorio privilegiado por la naturaleza. Desde ella se proyectan mesetas ferrosas que contrastan con el verde dominante.
Hace mucho tiempo que fueron elegidos por los aborígenes como refugios y soportes de su arte.
Los viajeros buscan pinturas dejadas por los aborígenes en las cercanías de Ubirr, un buen desvío de la carretera Stuart.
El intrigante arte rupestre aborigen
Ubirr destaca por la cantidad de inscripciones en un sorprendente estado de conservación que describen escenas de caza, ceremonias, mitología y magia.
Para el éxtasis de los amantes de la fauna y la prehistoria australianas, entre dibujos de peces, tortugas y ualabíes (pequeños canguros), destaca una pintura de un tilacino, el tigre de Tasmania recientemente extinto.
Pintura rupestre aborigen de un lobo marsupial (tigre de Tasmania) que una vez proliferó en Australia.
Debido a su ubicación, en la extensión de la meseta de Arhnem, el flujo del Río mary desborda de diciembre a abril.
Crea alrededor de una enorme zona de pantanos, marismas y estanques fluviales que, con la llegada del Gurrung (una de las seis estaciones aborígenes, desde mediados de agosto hasta mediados de octubre), se convierten en los grandes oasis australianos, el billar.
Un tripulante de barco hace un salto de cocodrilo fuera del río Mary cerca de Stuart Hwy
Hasta entonces, una conflictiva comunidad de cocodrilos de agua dulce y salada comparte el paisaje verde y anegado con una variada fauna que incluye manadas de brumbies (caballos salvajes) y búfalos de agua.
La imposibilidad de viajar a través de los territorios inundados hasta las famosas cataratas Jim Jim de Kakadu hace de las numerosas cascadas del Parque Nacional Lichtfield un itinerario alternativo buscado por los australianos en la capital Darwin y por todas las agencias de viajes que operan en el Territorio del Norte.
Uno tras otro, Wangi, Tolmer, Tjaetaba y Tjayanera aparecen invadidos por grupos de jóvenes inquietos que, armados con glaciares llenos de cerveza, celebran cada minuto lejos de Darwin y sus castigadores trabajos.
Grupo de viajeros se refrescan en un lago natural en el Parque Nacional Litchfield.
1500 km de Stuart Road Luego, finalmente, la inusual ciudad de Darwin
Con 120.650 habitantes, la ciudad más moderna y poblada del inhóspito Territorio del Norte, es, al mismo tiempo, la más pequeña de las capitales de estado del país.
Erigido, frente al Mar de Timor y el Océano Índico, como puerta de entrada al norte de Australia, Darwin tiene un pasado complicado y un futuro prometedor.
Fue destruido y reconstruido en dos ocasiones distintas. En 1942, 188 cazas japoneses, la misma flota que luego atacaría Pearl Harbor, iniciaron una serie de incursiones que dejaron la ciudad en ruinas. En los años setenta, Tracy, el más devastador de los ciclones que lo visitaron hasta la fecha, destruyó el 70% de los edificios erigidos o recuperados tras el final de la Segunda Guerra Mundial.
La nueva reconstrucción subrayó las características modernas de su arquitectura, que dio la bienvenida a una sociedad multiétnica enriquecida por inmigrantes de los cuatro rincones del mundo que continúan instalándose para trabajar en la industria minera y en el creciente sector turístico local.
Los participantes del Mary River Tour esperan en un panel con noticias de incidentes con cocodrilos
Darwin hace un esfuerzo por no decepcionar a quienes llegan al final de Stuart Hwy. Está a la altura de festivales originales y otros eventos. Esta misión resulta ser ingrata.
Es solo que, desde Alice Springs hasta este lejano Top End, la extraña Australia del Territorio del Norte siempre se ha esforzado por deslumbrarnos.
