Nos despertamos con un inesperado amanecer lluvioso.
Desde el borde de la carretera donde lo admiramos, el sol sale detrás de un árbol de ramas anchas pero delgadas que la luz resalta hasta el más mínimo detalle. Nace en conflicto con una nube amplia y pesada.
Poco a poco, sus ondulantes tentáculos de agua lo capturan y oscurecen el oro. La lluvia baila sobre el Terra. Bendice la sabana reseca con más vida de la que tiene la sabana.
Si estuviéramos en Botswana, la lluvia caería mientras “pula”, lo más valioso de esta nación del Kalahari.
Tan preciosa que la moneda nacional se llama así y el fenómeno ilustra sus billetes.
Botswana está justo al lado, al este. La frontera sur de Angola está mucho más cerca, precedida por una constelación de pueblos que, por alguna razón terrenal, tienen nombres que empiezan por Ó.
Oh de Oshivelo, de Omuthiya, de Ondangawa, de Oshakati, de Ongwediva, de Oshikango, de Okathima, de Oukahao y de Outapi, por nombrar algunos.
Para que no quede duda del apetito de Namibia por las tierras así iniciadas, sepamos que las tres provincias alrededor de Kunene que exploramos fueron Oshana, Oshikoto y Otjozondjupa.
Habíamos subido a la cima de Namibia decididos, entre otras cosas, a conocer su “Gran Lugar Blanco”. Tan pronto como la lluvia y el resplandor dorado de la madrugada se desvanecen, el Parque Nacional de Etosha recupera su blancura.
Parque Nacional Etosha: la gran Namibia blanca y salada
Nos adentramos en el inmenso reducto del parque del mismo nombre. Tan pronto como contemplamos el paisaje, vimos una pareja de avestruces, con sus picos sondeando el suelo y, en los espacios, actuando como periscopios de criaturas sospechosas.
Cerca de allí, uno de los tantos chacales de lomo negro que habitan en los alrededores observa a las aves, desmotivado porque no están en el menú de su especie.
En la dirección opuesta, las expectativas son aún más escasas. Sobre el forraje espinoso destacan dos jirafas adultas.
Tan altos y anchos que, para alimentarse, doblan exageradamente el cuello.
Apropiadas para la estación, las lluvias habían hecho germinar una vegetación que llevaba meses entregada al calor.
El verde de la hierba silvestre y el amarillo del heno disimulaban la aridez y la crudeza del paisaje. En este aterciopelado prado destacaban los afilados cuernos y los cuerpos espartanos de algunos órix.
A medida que nos acercábamos al corazón del Parque Nacional Etosha, ni siquiera la lluvia hacía milagros.
Poco a poco, Etosha se convirtió en la gran llanura de sal que atraviesa el mapa de Namibia.
Caminos de sal atravesados por animales
Continuamos por el camino con suelo compactado y nivelado. En cierto momento nos topamos con un grupo de cebras que bloquean el paso y que, no sólo no se alejan, sino que parecen querer convivir con los pasajeros de los coches.
Uno de estos visitantes ignora las reglas. Y un mínimo de sentido común.
Abra la puerta del conductor, agáchese en el arcén verde y fotografíe las cebras. En varios otros casos de negligencia similar, en diferentes lugares, leones, tigres y depredadores similares no perdonaron. La suerte y la probabilidad estuvieron de su lado.
Llegamos a un mirador en una rama sin salida, a la sombra de una gran acacia disputada por los córvidos.
Allí, en forma de hito geodésico, una advertencia escrita en rojo sobre cemento blanco recordaba a los más tentados a salir a contemplar el aire: “Quédate en tu auto.
Así lo hacemos. Incluso si, en adelante, la visión de Etosha sólo era salada e interminable, clamaba por la inconsciencia.
Etosha: un Salar generado por la dispersión del río Cunene
El salar principal de Etosha no es nada modesto: mide 130 por 50 kilómetros. Ocupa más del 20% del área total del Parque Nacional Etosha y se distingue del Espacio.
También es la sección más profunda del parque, aunque se encuentra entre 1071 y 1086 m sobre el nivel del mar.
El Salar de Etosha se formó durante el Plioceno.
Surgió de un proceso de dispersión desde el alto río Cunene y, eventualmente, también desde el Cubango, hacia el sur, que generó un lago interior y un pantano, similar al Delta del río Okavango (Cubango).
Posteriormente, el caudal de Cunene se desvió de sur a oeste, hacia el Atlántico. Las altas temperaturas y las precipitaciones insuficientes hicieron que el lago se redujera. Hasta que quede la arcilla y la sal contenida en el agua.
El aspecto aparentemente estéril del salar lleva al error de pensar que los animales de la sabana circundante lo evitan. De hecho, como tenemos la suerte de comprobar, su hipersalinidad es apreciada por varias especies.
La clara relación de las especies con la lluvia y la sequía
Después de la temporada de lluvias (diciembre a marzo), cuando varios canales fluyen desde Angola hacia el sur, el salar queda cubierto de agua durante algún tiempo. Durante este período lo habitan flamencos y pelícanos. Cuando el agua vuelve a escurrirse, deja al descubierto secciones de barro o bloques salados.
El único animal que se adentra en Etosha es el avestruz, que encuentra allí nidos porque ningún depredador de sus huevos se aventura a salir.
En los bordes, con la vegetación visible, vimos manadas de cebras y ñus. Otras especies de gran tamaño se han acostumbrado a lamer barro y bloques salados para complementarse con minerales.
Etosha también podría significar “Lugar de espejismos”. La fauna que interactúa alrededor del salar es tan real como deslumbrante.
Tiene una de las mayores concentraciones de animales grandes de la Tierra.
Se trata de elefantes, rinocerontes, elands, oryx, cebras, ñus, leones, hienas y jirafas de la subespecie angoleña, entre otros.
Tanto las especies como el número de ejemplares podrían ser mayores.
El Parque Nacional Etosha y su inmensidad no siempre están protegidos
A finales del siglo XIX, los elefantes, al igual que los rinocerontes, los leones y otros animales grandes, estaban casi extintos. El gobierno colonial alemán del suroeste de África reaccionó y creó una reserva animal.
A partir de entonces casi todas las especies se recuperaron.
El territorio que hoy es Namibia ya pertenecía a Sudáfrica cuando, en 1967, las autoridades declararon a Etosha parque nacional. Etosha parecía tener un futuro prometedor.
Pero, como ocurrió (por ejemplo) en Parque Nacional Gorongosa, de Mozambique y en diferentes Parques naturales de Angola, durante las guerras civiles de ambos países, la Guerra de Independencia de Namibia (1966-88), provocó que tanto la fuerza guerrillera SWAPO (Organización del Pueblo de África del Sudoeste) como las tropas sudafricanas que luchaban contra ella, hayan masacrado a gran parte de la gran animales.
Desde entonces, algunas de las especies se han recuperado nuevamente. Otros no tanto. Tenemos la suerte de ver uno de los animales más emblemáticos en peligro de extinción, el rinoceronte negro.
El ejemplar que admiramos camina solo doscientos metros detrás de una pequeña manada de ñus, dorados por el sol poniente.
Para no atraer a los cazadores furtivos, las autoridades optan por no revelar el número total de rinocerontes negros en el parque.
Sin embargo, se estima que sólo en 2022, a raíz de la pandemia, cuarenta y seis rinocerontes de Etosha fueron sacrificados.
La razón sigue siendo la misma. La veneración de los países del Oriente (poblada China a la cabeza) del cuerno del animal, por sus supuestas propiedades medicinales y su uso en piezas de joyería.
Los elefantes, por otro lado, son comunes en Etosha y en cantidades mucho mayores.
Tanto es así que suele suceder, y nos pasó a nosotros, que sus deambulaciones por las carreteras afectan al tráfico de visitantes del parque.
Porque bloquean su paso.
Y porque siguen a los paquidermos, decididos a conseguir buenas imágenes de ellos.
Algunos visitantes, que son menos cautelosos o menos hábiles al volante, se encuentran en problemas.
Las lagunas y estanques cruciales que las autoridades deben mantener
Cuando la tarde llega a su fin y la temperatura aún es alta, los animales se sienten resentidos. Avanzamos cerca de la entrada que habíamos utilizado temprano en la mañana.
Cerca nos topamos con un lago de acceso algo pedregoso. Todavía estamos aparcando cuando se acerca una larga manada de cebras.
Poco a poco se adentra en el agua libre de cocodrilos y llena el lago con una estela casi hipnótica.
Esperamos atentamente la aparición de depredadores, leones o leopardos, ya que los guepardos son pocos.
No aparecen depredadores ni ñus, que tienen la costumbre de sumarse a las rutinas de las cebras.
El agua satisface su sed comunitaria. Luego, los vemos correr en estampida hacia el corazón del parque.
Más cerca del blanco y la sal, el compuesto a veces temido y a veces anhelado que hace del Parque Nacional de Etosha un hábitat y ecosistema especial.
FORMULARIO DE DESTINO
1-Windhoek
2 – PN Etosha
COMO IR
TAAG – Aerolíneas Angoleñas: Vuelo Lisboa – Luanda – Windhoek (Namibia) en TAAG: www.taag.com por desde 750 €.
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