El jefe llega a tiempo.
Se apresura a salvaguardar la integridad de su imagen: “Me dijeron que iban a venir dos periodistas. ¡Que tenía que presentarme y comportarme como es debido! Veamos qué se puede hacer ”.
Aunque originalmente de Nueva Zelanda, tu figura no podría ser más ozzie. Se ríe sin complejos en la parte superior de su metro noventa y tantos.
Viste una camiseta ajustada y mini-shorts, ambos en color caqui, desgastados por los kilómetros recorridos en el desierto, sucios con manchas que es hora de lavar. Las botas altas, polvorientas y de piel amarillenta y un sombrero viejo akubra son las últimas notas de un disfraz creado y retocado por Outback.
Guía al Jefe sobre un pequeño promontorio en Kings Canyon.
Si hubiera llegado en el momento adecuado, Chief podría haber sido uno de los intrépidos pioneros que atravesaron el interior de Australia y construyeron la ciudad desde la que partimos para descubrir el Territorio del Norte.
No fue casualidad que Alice Springs surgiera en el centro geométrico de Australia.
La ardua colonización del Australian Red Centre
En la segunda mitad del siglo XIX, gran parte del sur fue colonizado. El centro y parte del norte eran todavía dominios desconocidos, ocupados exclusivamente por los guardianes ancestrales aborígenes.
En 1861-62, John McDouall Stuart dirigió una expedición al corazón del desierto. Eventualmente se convertiría en el primer europeo en cruzar Australia de sur a norte. Y estableció la ruta que daría paso a la línea telegráfica programada para vincular Adelaida a Darwin y Darwin a Gran Bretaña.
Más tarde, el descubrimiento de oro fluvial en grandes cantidades, a unos 100 km de distancia, dio lugar a una población fija alrededor de Stuart, como se llamaría la colonia. El fin del oro significó que el pueblo se mudó para acercarse a la estación del teleférico.
Refugio de camellos en un bar de carretera en Erdlunda.
Este pueblo, a su vez, recibió el nombre de Alice Springs, en honor a la esposa del director de correos y los manantiales que irrigaban el vasto oasis circundante.
Fueron tiempos duros, dominados por la incertidumbre y en los que la sequedad imperante del paisaje exigía soluciones creativas. En consecuencia, las autoridades pioneras resolvieron importar camellos del noroeste de la antigua India británica - Pakistán hoy. Fueron conducidos en largas caravanas por inmigrantes de las tribus pathan, incorrectamente llamados camelleros afganos.
Estas caravanas solucionaron el problema de la falta de agua durante algún tiempo. Con los años, se volvieron innecesarios. Los camellos fueron abandonados o perdidos.
Se multiplicaron y esparcieron por el desierto, de tal manera que hoy existen en mayor número en Australia que en muchos países árabes.
Alice Springs: el núcleo urbano del Centro Rojo
Alice, como la tratan afectuosamente, se extiende a lo largo del lecho a menudo seco del río Todd. Se compone de edificios de poca altura, almacenes y complejos comerciales de planta baja que bloquean poco o nada contra el cielo azul. Otros negocios dominantes son bares, agencias de turismo y galerías de arte.
A primera vista todo parece normal, pero la presencia aparentemente disfuncional de la comunidad aborigen provoca, en este centro turístico, más malestar que en otros lugares del Territorio del Norte.
Nativo juega didjeridu.
A los visitantes recién llegados les resulta difícil entender por qué pasan el tiempo sentados en el césped de los jardines o frente a las tiendas y las estaciones de servicio.
Son difíciles de aceptar las formas primitivas y su incapacidad para lidiar con la marginación a la que fueron elegidos por la civilización occidental que los desarraigó sin retorno.
Los aborígenes inadaptados en su propia tierra
Aquí, como en otras partes de Australia, el gobierno australiano se ha disculpado y está tratando de redimirse. Paga los pecados cometidos en dólares australianos y con la devolución de tierras que se apropió durante el período en que mantuvo una ley que equiparaba a los aborígenes con la fauna y la flora.
Aquí, como en toda Australia, las medidas están lejos de resolver nada.
Durante el tramo inicial del viaje, el Jefe confiesa: “… No siempre hago esto. Trabajo con la comunidad carcelaria aborigen de Alice Springs. Soy de los pocos que los conoce y los acepta ”.
También confiesa que, aun así, tiene dificultades para responder a las preguntas y comentarios prejuiciosos de turistas australianos y extranjeros.
Se trata de concienciarlos sobre el valor de los aborígenes, explicando a forasteros, en los lugares más emblemáticos, la fascinante cultura mitológica de los pueblos indígenas.
Uluru - Ayers Rock. La siempre controvertida cuestión de la ascensión
“¡No puedo creer esto!”, Repite Kevin una última vez, después de pronunciar una serie de maldiciones.
Tan pronto como te despiertes y dejes tu Swag (Saco de dormir australiano), el pequeño coreano se enfrenta a la mayor frustración. Después de un año trabajando en Sydney como un autómata, soñaba con el punto culminante del viaje: contemplar el Centro Rojo desde lo alto de Uluru.
Sagrada para los aborígenes Anangu del Centro Rojo, Uluru Archery Rock tiene 873 metros de altura y una circunferencia de 9.4 km.
Esta mañana, el agudo silbido del arbusto Australia sonaba como una mala noticia.
La tarde anterior, Jefe, había sido bastante claro. En nombre de los aborígenes anangu, pidió a todos que no subieran. También aclaró que solo se lo impediría a quien quisiera hacerlo si las condiciones meteorológicas lo determinaran.
Contrariamente a las predicciones, en lugar de calmarse, el viento se levantó durante la noche. Al amanecer, las autoridades del parque cerraron el acceso al sendero y facilitaron la vida al guía.
A primera vista simple, el tema de los ascensos a Ayers Rock, como lo llamaron los colonos de origen británico en honor al Secretario en Jefe de Australia del Sur de 1873, es, de hecho, bastante complejo.
Refleja la delicada relación que los descendientes de los colonos australianos tienen con los indios.
El jefe guía sale de un bar al borde de la carretera en Erldunda.
Uluru - Ayers Rock: una roca en el corazón roto de Australia
En 1983, el primer ministro Bob Hawke prometió devolver esa tierra en particular a sus propietarios tradicionales. Estuvo de acuerdo con un plan de diez puntos que incluía la prohibición de escalar Uluru.
De buena manera política, la promesa se olvidó rápidamente. Antes de la restitución oficial, se impusieron noventa y nueve años de concesión en lugar de los cincuenta pactados con los aborígenes.
Finalmente, se permitió el acceso a la cima de Uluru, para no ir en contra de los deseos de miles de visitantes más jóvenes o simplemente en buena forma física.
El significado espiritual de Uluru para los aborígenes anangu
Los aborígenes Anangu, los protectores ancestrales del acantilado y el espacio circundante, no lo escalan.
Evitan hacer esto debido al gran significado espiritual de Uluru. Según tus creencias, pasa en la parte superior, un rastro de tu Dreamtime (el pasado mitológico). También prohibieron su escalada por motivos de responsabilidad por la seguridad de los que acogen.
A lo largo de los años, contra la voluntad de los aborígenes, las escaladas ya han cobrado 35 víctimas. En cada una de las muertes, los aborígenes expresaron tristeza. A pesar del dolor de los indígenas, los australianos son un pueblo acostumbrado a vivir con aventura y riesgo. En consecuencia, en ese momento, no se preveía ninguna prohibición total y absoluta para que los guardaparques la pusieran en práctica.
Situado en la esquina suroeste del vasto Territorio del Norte, en el corazón del Outback, este extraño monte insular de Arcose, tan emblemático como homogéneo y compacto, ha sobrevivido a millones de años de erosión que borró del mapa un gigantesco pero enorme macizo circundante más vulnerable.
Con una altura máxima de 348 my una circunferencia de 9.4 km, la formación es aún más intrigante, ya que cambia de color a lo largo del día y las estaciones del año, ya que diferentes espectros de luz la golpean.
La monumental sombra de Uluru / Ayers Rock.
La negación de la superstición en torno a Uluru y el arrepentimiento
Demasiados de sus casi 400.000 visitantes anuales no pueden resistir la fascinación visual y mitológica del acantilado.
Incluso advertidos por los guías sobre la maldición que acecha la vida de quienes sacan piedras de Uluru, prefieren correr riesgos y cometer el crimen.
Chief desarrolla uno de sus temas favoritos para nosotros, con un sarcasmo insuperable: “… aún más divertido es que, por conciencia o por mera precaución, mucha gente se arrepienta.
Luego, de regreso a sus hogares, gastan mundos y fondos tratando de devolverlos a la roca. Los envían por correo a las agencias con las que viajaron y les piden que los reemplacen… ”
Los obstáculos que plantean las creencias aborígenes tjukurpa sin embargo, no se detiene ahí.
Alrededor del monte rocoso hay manantiales, cuevas, pequeños depósitos naturales de agua y pinturas rupestres. Pero a pesar de la abundancia de motivos, la fotografía está restringida en varias secciones donde los Anangu realizan rituales relacionados con el género y donde no admiten personas del sexo opuesto.
El jefe inspecciona el paisaje sobre las dunas al borde de la carretera en las cercanías de Erdlunda.
El objetivo es evitar que se rompan tabúes milenarios, ya que los pueblos indígenas inevitablemente llegarán a encontrar imágenes de sus lugares sagrados en lo que ellos llaman el mundo exterior.
Kata Djuta: El otro coloso sagrado del Centro Rojo
A solo 25 km al oeste, accesible a través de la misma autopista Lasseter que conduce a Uluru / Ayers Rock y luego a lo largo de Luritja Road, otro capricho del Centro Rojo se impone sobre el cielo siempre azul del Centro Rojo. Terra australis.
Es Kata Tjuta (dialecto aborigen pittjantjajara para "muchas cabezas"), una secuencia de enormes treinta y seis rocas rojas que cubren un área de casi 27 km² y que tienen como punto más alto 1066m sobre el nivel del mar el Monte Olga.
Esta elevación, en particular, dio lugar a “Las Olgas”, el nombre occidental que se le da al escenario.
En pleno verano australiano, a media tarde, el sol también golpea sin piedad aquí.
Las rocas de Kata Tjuta se iluminaron al atardecer.
Contra todo sentido común, revitaliza las infernales moscas del interior que atormentan a los visitantes durante sus paseos por las rocas.
La fama de los insectos es tal que muchos llegan armados con redes con las que se cubren la cabeza y así refuerzan el exotismo marciano del lugar.
Caminatas grupales por un sendero en Kata Tjuta, protegido de moscas infernales por redes.
Dedicamos toda la mañana a explorar Kings Canyon, un territorio visual accidentado. occidental situado en George Gill Range, todavía al suroeste de Alice Springs.
La nueva caminata comienza con la conquista de Heart Attack Hill, llamado así por su inclinación, inadecuado para pacientes cardíacos.
Continúa durante 5 km por las gargantas, las mesetas laberínticas de la “ciudad” y las pendientes y escalinatas excavadas en la roca del Anfiteatro.
Uno de los cañones rojizos de Kings Canyon.
Solo lo interrumpimos, para descansar, al borde del Jardín del Edén, un lago rodeado de una densa vegetación que rompe el dominio ocre del paisaje.
Desde allí, finalmente, volvemos al punto de inicio del circuito y Alice Springs.
En la capital del Centro Rojo nos espera otro largo pero fascinante etapa de la carretera: la mitad norte de la autopista Stuart.
Los viajeros examinan lo que podría haber sido el resultado de un accidente de tráfico fenomenal.
