Empezamos confesando que no habíamos hecho los deberes para Namibia.
Alquilamos un coche que era demasiado barato e inadecuado. No estábamos preparados para la dramática transición que se avecinaba.
Unos días antes, completamos el viaje desde la capital Windhoek hasta PN Etosha, cómodos y volando bajo.
Lo mismo sucedió en el tramo inicial entre Etosha y Damaraland Camp, donde se suponía que debíamos registrarnos antes del anochecer.
Golpeamos a Otavi en un santiamén. En Otavi, nos vemos obligados a abandonar la red troncal de carreteras de Namibia y dirigirnos hacia el oeste.
Abrimos en las carreteras C del país, de ripio, en lugar de las carreteras B bien pavimentadas.
De Otavi a Outjo avanzamos sin quejarnos, pero de Outjo en adelante pronto nos encontramos en un infierno motorizado.
El vehículo sube por una carretera abrasiva en la región de Khorixas.
Damaraland arriba: un viaje abrasivo
Nuestro coche y los demás levantan un polvo seco que se infiltra en el habitáculo y nos irrita, tanto como irrita las vías respiratorias y los ojos.
El sol y la temperatura se dispararon y el aire acondicionado sucumbió a la invasión de polvo.
Durante las siguientes horas, nos sentimos como si estuviéramos en una sauna sucia.
Por si fuera poco, el perfil de montaña rusa del itinerario, que transcurría sobre ríos y arroyos exclusivos de la temporada de lluvias, nos obligaba a prestar especial atención.
El carro avanza por uno de los caminos pedregosos y polvorientos que rodean Khorixas.
Rampas y desvíos repentinos nos obligaron a frenar y “aterrizajes” que nos pegaban a los asientos o nos sacudían.
"¿Siempre va a ser así?" se queja a Sara, sudoroso, desplomado, con mirada de agonizante, desde el lugar del muerto.
Incluso si los conocía igual o peor, siempre respondía de la misma manera: “es solo un poco más así.
Una hora más estamos allí. Mañana ni siquiera lo recordaremos”.
Panoramas y los habitantes proscritos de Damaraland
Pasó más de una hora sin la sombra de un lugar para parar, beber algo y refrescarnos.
Solo interrumpimos ese mitin africano para fotografiar las primeras escenas surrealistas de Damaraland.
Formación rocosa legada por la erosión en Damaraland.
A las cinco y media de la tarde, entre rocosos y desnivelados cerros, encontramos el aparcamiento de Damaraland Camp.
Solo los jeeps más robustos podían completar la ruta hasta el albergue.
Inmovilizamos el coche. Esperamos el traslado charlando con Neil Adams, vecino de Sabina Waterboer, el guardián habitual de los vehículos.
Tanto Neil como Sabina pertenecían a la tribu Riemvasmaak y al grupo étnico Damaraland.
Residente a cargo del estacionamiento en Damaraland Wilderness Camp, una vez exiliado del norte de Sudáfrica.
Doña Sabina había ido a un funeral. Nunca llegamos a conocerla.
En cualquier caso, rápidamente nos dimos cuenta de que, más que un estacionamiento, lo que había eran vidas. Vidas de exilio en tierra de nadie.
Dos casas humildes habían sido construidas sobre suelo de papel de lija. Cercas de alambre protegían las casas, algunos árboles bajos y algunos animales domésticos adentro.
Cuanto más tardaba el jeep, más nos intrigaba por qué alguien se instalaría en esos áridos rincones.
Sabíamos que estábamos en una zona atravesada por animales salvajes. Allí comenzamos la conversación. "Estas cabras deberían atraer un poco de todo aquí, ¿no?" “Atraernos”… nos responde la vecina de Sabina.
De vez en cuando, los leones los huelen y los encontramos por aquí. Otras veces, son hienas marrones”.
Dejamos que la verborrea fluyera hasta que nos sintiéramos cómodos.
En cierto momento, no pudimos resistirnos: "No nos malinterpretes con la pregunta, pero ... ¿cómo terminaste en un lugar como este?"
Paisaje semiverde de la inmensidad de Damaraland, en las inmediaciones de Twyfelfountein.
“No teníamos muchas opciones”, explica el tranquilo interlocutor, que aprovecha la oportunidad para iluminarnos sobre la desgracia que asoló a la pequeña comunidad.
Un legado inhumano del apartheid
En la década de 60, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, la Segregación racial da Sudáfrica todavía gobernaba el suroeste de África, confiscado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial.
Siguiendo el ejemplo de los atroces años de Ocupación germánica y el preámbulo histórico abierto por pioneros bóers, se esforzó por implementar allí una política de Patria, conocida coloquialmente como el Plan Odendaal.
De acuerdo con la recomendación de dicha Comisión de Encuesta sobre los Asuntos de África Sudoccidental, “el buen uso de los recursos disponibles tanto para blancos como para nativos recomendó la creación de tierras que acomodarían a los diferentes grupos étnicos del vasto territorio”.
A través de este plan maquiavélico, en la práctica, las autoridades propusieron desterrar a comunidades enteras de los lugares donde vivían, manipulando su dignidad como si fueran un juego.
Es claro que, en medio de esta supuesta ideología, numerosos intereses comerciales hablaron más fuerte. “Teníamos una vida perfecta en Mgcawu, cerca del río Orange”, nos dice Neil.
“Pero, ellos querían toda esa área para minería de diamantes y otra. Nos enviaron aquí.
Dos habitantes descendientes de los desplazados por el plan sudafricano de Odendaal.
Según el plan, se suponía que el nuevo bantustán de Damaraland albergaría solo al pueblo damara, considerado uno de los más antiguos de la región de Namibia, después de los san y los nama.
El Plan Odendaal siguió moviendo a los nativos al antojo de los gobernantes.
Neil y muchos de los vecinos se vieron obligados a levantarse de la nada en esas áreas inhóspitas.
El arreglo de la Sra. Waterboer con Damaraland Camp para cuidar los autos complementó su particular vacío existencial como una bendición.
Desde el campamento de Damaraland hasta la demanda de elefantes del desierto
Aparece el jeep. Interrumpe la conversación.
Nos lleva al albergue donde nos instalamos en tres ocasiones.
El atardecer brinda aún más por las colinas y los valles circundantes.
El guía de Damaraland Camp conduce un jeep por un sendero estrecho en la región.
Los hace tan escarlata que nos preguntamos si hemos llegado a Marte.
Solo la cena en la mesa con los demás invitados y los placeres terrenales asociados disipan esta duda.
Nos despertamos a las 5:30 am.
El sol naciente cae sobre la cima de una colina cerca del Campamento Silvestre de Damaraland.
Un jeep del Campamento Damaraland nos lleva a un rascacielos central.
Es allí donde desayunamos con la luna llena resistiendo al sol resurgido.
Jeep cruza la extensión rojiza alrededor del campamento Damaraland Wilderness al amanecer.
Formada por montañas y valles salpicados de pequeños árboles, con arbustos verdes robustos y espinosos.
Árbol verde se destaca de un lecho de arena de Damaraland.
Tres jeeps bajan la colina hacia el valle.
Comienzan viajando en una caravana pero pronto se dispersan para optimizar la búsqueda de paquidermos.
Atravesamos valles desolados rodeados de montañas milenarias y volcanes.
Un pequeño árbol de acacia desafía la esterilidad del desierto montañoso de Damaraland.
En la inmensidad, una acacia solitaria confirmaba la resiliencia biológica de aquellos confines.
Los jeeps se mantienen en contacto por radio.
Damaraland Wilderness Camp jeep busca animales en el paisaje de Damaraland.
Intercambian información sobre huellas y otras pistas.
En poco tiempo cruzamos la carretera por la que habíamos llegado al campamento Damaraland la tarde anterior.
“Estos elefantes del desierto aquí son especiales, ¿sabes?
Son mucho más ligeros y ágiles ”. explícanos la guía. “Se acostumbraron a subir y bajar colinas. Entonces, a veces, nos cuesta encontrarlos ".
El guía John escanea el inhóspito horizonte en busca de elefantes
De todos modos, los esquivos paquidermos
Buscamos al otro lado hasta la extenuación.
Mientras tanto, atrapados en valles más estrechos, cruzamos los caminos seguidos por los otros jeeps.
Nos detenemos para intercambiar nuevas pruebas.
Los elefantes se protegen del calor cada vez más intenso a la sombra de la vegetación espinosa de la región.
Finalmente, bien pasadas las once de la mañana, encontramos la manada.
Los admiramos desde hace algún tiempo. Los animales nos admiran.
Cabeza y trompa de uno de los elefantes que deambulan por la región del cauce del río Huab.
Luego nos dirigimos de regreso al albergue. Reempacamos.
Una de varias cabañas en Damaraland Camp
Decimos adiós. Nos dirigimos al sur.
Cuanto más al sur avanzábamos, abundaban las más fascinantes pilas de rocas ocres, idénticas a las que nos rodeaban mientras buscábamos elefantes.
Uno de los montones de grandes rocas de granito rosa que salpican la inmensidad de Damaraland.
Como es habitual en Namibia, el próximo albergue estaba lejos y el itinerario tenía carreteras de categoría C, D y peores.
Nos ponemos en camino lo antes posible.
Aun así, llegamos a Sorris Sorris Lodge ya estaba oscuro.
Andrew el gerente nos instala. Regálanos una cena divina.
Sorris Sorris Lodge y la montaña suprema de Namibia
Como sucedió en Damaraland Camp y es típico de la región, el amanecer revela un lugar nuevo e inverosímil.
La cálida luz de la mañana incide sobre la terraza del albergue por un lado y sobre otras dependencias, dispuestas en la ladera de otro gran montículo de cantos rodados de granito rosa.
El sol no tarda en pasar detrás del lodge.
Finalmente, destaca el escenario frente a ese privilegiado anfiteatro, elegido a dedo por Víctor Azevedo, un empresario que respira África desde hace mucho tiempo –vivía en Angola, Sudáfrica, luego Namibia - y que, tras triunfar en la restauración, apostó por una red de albergues que revelarían espacios seleccionados de Namibia.
Estructura de Sorris Sorris Lodge, instalada en la ladera de uno de los muchos acantilados rosados al pie de la elevación más alta de Namibia, la montaña Brandenberg
Más adelante, a buena distancia, teníamos el lecho arenoso del río Ugab. Y la llanura aluvial extendida por las fulminantes crecidas de la época de lluvias.
Arriba, se alzaba Brandberg, un impresionante macizo rocoso con 2573 metros, la montaña reina de Namibia. Durante 72 horas, la excéntrica geología de Damaraland nos ha deslumbrado.
Decidimos alargar nuestra estancia en Sorris Sorris con un objetivo muy claro: poder seguir admirándolo.
