Un viaje abrasivo

Comenzamos confesando que no habíamos hecho los deberes para Namibia ni estábamos preparados para la dramática transición que seguiría. Unos días antes, completamos la ruta desde la capital Windhoek hasta PN Etosha, cómodos y volando bajo. Lo mismo sucedió en el tramo inicial entre Etosha y Damaraland Camp donde se suponía que debíamos entrar antes de que oscureciera.

Golpeamos a Otavi en un instante. En Otavi, nos vemos obligados a dejar la columna vertebral de la carretera de Namibia y dirigirnos hacia el oeste. Abrimos en las carreteras de ripio C del país en lugar de las carreteras bien asfaltadas B. De Otavi a Outjo avanzamos sin quejas, pero de Outjo en adelante pronto nos encontramos en un infierno motorizado.

Nuestro coche y los demás empezaron a levantar un polvo seco que se infiltró en la cabina y nos irritó, además de irritar las vías respiratorias y los ojos. El sol y la temperatura se dispararon y el aire acondicionado sucumbió a la invasión del polvo.

En las horas que siguieron, nos sentimos en una sauna sucia. Como si eso no fuera suficiente, el perfil de montaña rusa del itinerario, que pasaba sobre ríos y arroyos exclusivos de la temporada de lluvias, requería que prestemos una atención especial.

Las rampas y los desvíos repentinos nos obligaron a frenar y “aterrizajes” que a veces nos pegaban a los bancos y otras nos sacudían. "¿Esto siempre va a ser así?" se queja a Sara, sudorosa, rota, con aire agonizante, desde el lugar de los muertos.

Formación rocosa legada por la erosión en Damaraland.

La verdad es que, en ese momento, no teníamos idea de cómo serían las próximas dos semanas. Incluso si los conociera igual o peor, siempre respondía de la misma manera: “Es un poco más así. Estaremos allí por otra hora. Mañana ni siquiera recordaremos esto ".

Panoramas y los habitantes proscritos de Damaraland

Pasó más de una hora sin la sombra de un lugar para parar, tomar una copa y refrescarnos. Solo interrumpimos ese mitin africano para fotografiar los primeros sets surrealistas de Damaraland.

A las cinco y media de la tarde, entre colinas rocosas y callejeras, encontramos el aparcamiento de Damaraland Camp. Solo los jeeps más robustos pudieron completar el viaje hasta el albergue.

Así, inmovilizamos el coche y esperamos el traslado para charlar con Neil Adams, vecino de Sabina Waterboer, el guardián habitual de los vehículos. Tanto Neil como Sabina pertenecían a la tribu Riemvasmaak y a la etnia Damaraland.

Residente a cargo del estacionamiento en Damaraland Wilderness Camp, una vez exiliado del norte de Sudáfrica.

Doña Sabina había ido a un funeral. Nunca llegamos a conocerla. En cualquier caso, rápidamente nos dimos cuenta de que, más que un aparcamiento, lo que había eran vidas. El exilio vive en una tierra de nadie.

Se habían construido dos humildes casas sobre papel de lija. Cercas de alambre protegían las casas, algunos árboles bajos y algunos animales domésticos en el interior. Cuanto más tardaba el jeep, más nos intrigaba por qué alguien se instalaba en esos lugares áridos.

Sabíamos que estábamos en una zona atravesada por animales salvajes. Allí comenzamos la conversación. "Estas cabras deberían atraer un poco de todo aquí, ¿no?" “Atraernos”… nos responde la vecina de Sabina.

De vez en cuando, los leones los huelen y los encontramos por aquí. Otras veces, son las hienas pardas ". Dejamos que la verborrea fluya hasta que nos sintamos cómodos.

En cierto momento, no pudimos resistirnos: "No nos malinterpretes con la pregunta, pero ... ¿cómo terminaste en un lugar como este?"

“No teníamos muchas opciones”, explica el tranquilo interlocutor, que aprovecha la oportunidad para iluminarnos sobre la desgracia que asoló a la pequeña comunidad.

Un legado inhumano del apartheid

En la década de 60, bajo los auspicios de la Sociedad de Naciones, el gobierno del apartheid de Sudáfrica todavía gobernaba el suroeste de África, confiscado a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Siguiendo el ejemplo de los atroces años de Ocupación germánica o preámbulo histórico abierto por pioneros bóers, se esforzó por implementar allí una política de Patria, conocida coloquialmente como el Plan Odendaal.

De acuerdo con la recomendación de dicha Comisión de Encuesta sobre los Asuntos de África Sudoccidental, “el buen uso de los recursos disponibles tanto para blancos como para nativos recomendó la creación de tierras que acomodarían a los diferentes grupos étnicos del vasto territorio”.

A través de este plan maquiavélico, en la práctica, las autoridades propusieron desterrar a comunidades enteras de los lugares donde vivían, manipulando su dignidad como si fueran un juego.

Por supuesto, en medio de esta supuesta ideología, innumerables intereses comerciales hablaron más fuerte. “Tuvimos una vida perfecta allí en Mgcawu, cerca del río Orange”, nos dice Neil. "Pero querían toda esa zona para la minería y nos enviaron aquí".

Dos habitantes descendientes de los desplazados por el plan sudafricano de Odendaal.

Según el plan, se suponía que el nuevo Bantustan de Damaraland albergaría solo al pueblo Damara, considerado uno de los más antiguos de la región de Namibia, después de los San y los Nama. El Plan Odendaal continuó moviendo a los nativos a gusto de los gobernantes.

Neil y muchos de los vecinos se vieron obligados a levantarse de la nada en esos lugares inhóspitos. El acuerdo de la Sra. Waterboer con Damaraland Camp para cuidar los autos, complementó su particular vacío existencial como una bendición.

Desde el campamento de Damaraland hasta la demanda de elefantes del desierto

Aparece el jeep e interrumpe la conversación. Nos lleva al albergue donde nos instalamos en tres etapas. El escenario brinda aún más por las colinas y los valles circundantes. Los hace tan escarlata que nos preguntamos si no habríamos llegado a Marte. Sólo la cena en la mesa con los demás invitados y los respectivos placeres terrenales disipan tal duda.

Nos despertamos a las 5:30 am. Un jeep del campamento de Damaraland nos lleva a una elevación central arriba donde desayunamos con la luna llena resistiendo el sol resurgiendo.

Jeep cruza la extensión rojiza alrededor del campamento Damaraland Wilderness al amanecer.

La aurora, en lugar de la puesta del sol, dora y enrojece el panorama, a imagen del Fish River Canyon, en el sur de Namibia, semi-marciano. Formada por montañas y valles salpicados de robustos arbustos verdes y espinosos. Después de la comida, con el pretexto de encontrar una de las manadas de elefantes del desierto que vagaban por allí, nos dispusimos a descubrirla.

Tres jeeps descienden de la colina hacia el valle. Empiezan por ir en caravana pero pronto se dispersan para optimizar la búsqueda de paquidermos. Atravesamos valles desolados rodeados de antiguas montañas y volcanes. En la inmensidad, una acacia solitaria confirmó la resistencia biológica de esos confines.

Un pequeño árbol de acacia desafía la esterilidad del desierto montañoso de Damaraland.

El paisaje pronto cambiaría. Atravesamos cauces resecos de los que emergimos a sabanas cubiertas de heno amarillo que una hilera de babuinos cruzaba a gran velocidad.

Los jeeps se mantienen en contacto por radio. Intercambian información sobre huellas y otras pistas. Al poco tiempo, cruzamos la carretera por la que habíamos llegado al campamento de Damaraland la tarde anterior. “Estos elefantes del desierto aquí son especiales, ¿sabes?

Son mucho más ligeros y ágiles ”. explícanos la guía. “Se acostumbraron a subir y bajar colinas. Entonces, a veces, nos cuesta encontrarlos ".

De todos modos, los esquivos paquidermos

Buscamos por el otro lado hasta el agotamiento. Mientras tanto, atrapados en valles más estrechos, nos cruzamos con los caminos seguidos por los otros jeeps y nos detenemos a cambiar nuevas señales. Finalmente, bien pasadas las once de la mañana, encontramos allí el rebaño.

Los elefantes se protegen del calor cada vez más intenso a la sombra de la vegetación espinosa de la región.

Había trece elefantes, de hecho, más pequeños que los de las sabanas africanas. Protegieron a algunas crías a la sombra de acacias leñosas. Los admiramos desde hace algún tiempo y los animales a nosotros.

Luego regresamos al albergue y reempacamos. Decimos adiós. Nos dirigimos hacia el sur. Cuanto más al sur nos acercábamos, abundaban los montones de rocas rojas más fascinantes, idénticos a los que nos rodeaban mientras buscábamos a los elefantes.

Uno de los montones de grandes rocas de granito rosa que salpican la inmensidad de Damaraland.

Petroglifos inusuales de Twyfelfontein

Cien kilómetros después, encontramos que el sitio de arte rupestre más famoso de Namibia, Twyfelfontein, congregaba una serie de estas colinas, habitadas por lagartos y grandes colonias de hyraxes.

Bajo un cielo azul que se mezcla perfectamente con el ocre rocoso, un guía de servicio de piel negra pero con características caucásicas nos guía a través del complejo. Nos lleva a donde estaban los petroglifos más famosos.

Y explica, en detalle, lo que se conocía de los cazadores-recolectores que allí se refugiaron y que registraron allí los animales que se vieron obligados a cazar, imitados por la etnia Khoi Khoi que les sucedió.

Petrogligos de Twyfelfontein dan fe de la presencia de los predecesores de los pueblos San y Khoi Khoi.

Nosotros también necesitábamos refugio para la noche que se avecinaba. Como de costumbre, en Namibia, el siguiente albergue estaba lejos y el itinerario presentaba carreteras de categoría C, D y peores. Estamos en camino lo antes posible. Aun así, llegamos a Sorris Sorris Lodge por la noche. Andrew, el gerente, nos instala y nos invita a una cena divina.

Sorris Sorris Lodge y la montaña suprema de Namibia

Como sucedió en el Campamento Damaraland y es característico de la región, el amanecer nos abre un nuevo lugar improbable. La cálida luz de la mañana incide sobre la terraza del albergue por un lado y, por el otro, las dependencias, ubicadas en la ladera de otra gran colina de cantos rodados de granito rosa.

El sol pronto pasó detrás del albergue. Finalmente, destacó el escenario frente a ese privilegiado anfiteatro, escogido a dedo por Víctor Azevedo, un empresario que desde hace mucho tiempo respira África - vivía en Angola, Sudáfrica, luego Namibia - y que, tras triunfar en la restauración, apostó por una red de albergues que revelarían espacios seleccionados de Namibia.

Estructura de Sorris Sorris Lodge, instalada en la ladera de uno de los muchos acantilados rosados ​​al pie de la elevación más alta de Namibia, la montaña Brandenberg

Más adelante, a buena distancia, teníamos el lecho arenoso del río Ugab y la llanura aluvial que habían extendido las estruendosas inundaciones de la temporada de lluvias.

Arriba, Brandberg se elevaba sobre un impresionante macizo rocoso de 2573 metros, la montaña reina de Namibia. Durante 72 horas la excéntrica geología de Damaraland nos deslumbró. Decidimos alargar nuestra estancia en Sorris Sorris con un objetivo claro: seguir admirándolo.

Más información sobre Damaraland en la web de Turismo en Namibia.