Llega otro fin de semana y Nouméa cambia a su modo de descompresión.
El sábado por la mañana temprano, el largo paseo de la ciudad se llena de deportistas decididos a sudar el castigo de lunes a viernes.
Durante la semana, solo pueden sentir el ambiente veraniego del exterior a través de las ventanas de sus oficinas, sujeto a los horarios de las sucursales francesas en la isla, o de los negocios y vidas alternativas en las que se aventuraron para enriquecerse y escapar de las limitaciones. de la metrópoli lejana.
Los atrevidos parecen alcanzar el primero de los goles con relativa facilidad.
Compensación de Tropical a Castigo de 9 a.m. a 5 a.m.
Después de trotar, patinar en línea y andar en bicicleta, hay un pasaje rápido a través de la casa hasta la ducha y luego unirse al viaje a las playas de arena redondeada de Baie des Citrons y Anse Vata.
Casal camina por la Baie des Citrons sobre una tabla de remo
La distancia de los apartamentos sólo en casos raros justifica un viaje motorizado, pero el desgaste del esfuerzo matutino combinado con cierta necesidad de ostentación complica el tráfico paralelo al mar. Hay vehículos comunes, pequeños Peugeots, Citroens y Renaults que la metrópoli exporta a precios inflados.
Pero entre ellos, una inusual cantidad de coches recién adquiridos, Audis Q7, exuberantes BMW y el suntuoso Porsche Cayenne que, gracias al homenaje que rinde la marca alemana a la exótica capital de la Guayana Francesa, seducen doblemente a los millonarios galos que buscan aparcamiento.
Es un litoral urbano pero este compartido por el metros, Zoreilles ou chistes (Franceses nacidos en Francia), caldos Caledonios (franceses nacidos en Nueva Caledonia descendientes de presos criminales o emigrantes libres) y canacos (los indígenas melanesios).
No ofrece el color tropical o el glamour de otros que el Pacífico Sur esconde en alta mar, pero está a tres o cuatro minutos del centro.
Ciclista pasa frente a la Catedral de San José en la capital Numea
Como en la mayora de las realidades coloniales, el canacos se reducen a su supervivencia inmigrante en la costosa capital. En cambio, una sorprendente cantidad de metros, caldos los habitantes de la ciudad y los habitantes de origen asiático recurren a los veleros y yates que obstruyen el puerto deportivo de la ciudad para navegar hacia las islas de ensueño de Nueva Caledonia.
O impulsan la economía emergente del territorio gastando en las sofisticadas tiendas y terrazas de Nouméa.
Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou: un monumento a la identidad canaca
A media tarde, el clima delata el ocio de la población. Nubes negras como la boca se acercan desde los lados de Vanuatu y liberar un diluvio fulminante que los truenos y relámpagos ininterrumpidos dan el aire de un apocalipsis imprevisto.
Las torres del Centro Jean Marie Tjibaou vistas desde el aire, en una península pantanosa de Magenta.
Por esa época, ingresamos al Centro Cultural Tjibaou. Segundos antes de refugiarnos bajo la excéntrica estructura del complejo kanak diseñado por Renzo Piano, desde lejos, el estructura arquitectónica más creativo de la ciudad, solo unas gotas pesadas nos golpearon.
Una exposición fotográfica muestra imágenes históricas de Melanesia (la región del Pacífico Sur que incluye las Islas Salomón, Nueva Caledonia, Vanuatu y Fiji) encontrado por antropólogos aventureros de principios del siglo XX.
Al sonido de la lluvia, truenos y ensayos de músicos canacos que realizaremos de noche, estas imágenes nos permiten retroceder en el tiempo.
El Centro Cultural Jean Marie Tjibaou, un monumento a la cultura canaca creado por el arquitecto Renzo Piano.
Del inevitable James Cook a la controvertida anexión francesa
Como en tantas otras partes del Pacífico, fue inevitable James Cook, el primer navegante europeo que cruzó la isla de Grande Terre, en 1774. Aunque ya era tropical, en su opinión, la costa escarpada y montañosa era similar. el de Escocia, de donde era originario su padre.
Cook, por tanto, decidió darle el nombre latino de ese territorio.
En el siglo XIX, los balleneros comenzaron a operar desde la costa de la isla principal del archipiélago, así como los comerciantes de sándalo. Mientras tanto, la materia prima se ha agotado, pero como otras islas cercanas fueron colonizadas por los británicos, estos últimos aumentaron el mirlo.
Se dedicaron a secuestrar a nativos melanesios para utilizarlos como esclavos en las plantaciones de caña de azúcar de Fiji y la provincia australiana de Queensland. Con el tiempo, las víctimas y todos los pueblos originarios de Oceanía serían llamados kanakas, según la palabra hawaiana para "hombre".
Cazador camuflado en las afueras de Hienghene.
Tras la anexión francesa de Nueva Caledonia, lograda por Napoleón III en feroz competencia con los ingleses, el término se acortó a kanak y empezó a ser utilizado de forma peyorativa por los colonos. Como reacción al prejuicio, la población indígena lo adaptó con orgullo para definirse a sí mismos y a su nación.
El Afrancesamento de Grande Terre, por oposición al vecino Vanuatu
"Bonjour monsieur, señora" los empleados melanesios en la recepción del Centro Cultural Jean Tjibaou nos saludan. El saludo es formalmente educado. Suena más a la delicada y a menudo forzada compostura gala que a la timidez típica de los nativos y dice mucho del dilema en el que viven actualmente los canacos.
Dos años antes, habíamos visitado Vanuatu, una gran isla bastión también colonizada por los franceses, en condominio con los británicos, hasta 1980.
Y, poco tiempo después de aterrizar en Numea, ya nos asombra la distancia de civilización que separa ese archipiélago de Nueva Caledonia, a pesar de la proximidad geográfica y étnica de sus pueblos, tanto salvajes como caníbales unos siglos antes.
Por razones históricas y políticas, los franceses influyeron mucho más en el paisaje y la cultura de Nueva Caledonia.
Estaban presentes con una creciente comunidad de caldos e metros y, posteriormente, con empresas e instituciones importadas de la metrópoli. Hoy, como en el pasado, muchos kanaks dudan o no están de acuerdo con los beneficios de la presencia francesa y el estatus de colectividad especial francesa otorgado a su nación.
Reexaminan los ideales y la impugnación del sacerdote mártir Jean-Marie Tjibaou, quien dejó sus estudios de sociología en la Universidad Católica de Lyon y regresó a Nueva Caledonia para liderar un proceso de revolución cultural destinado a recuperar la dignidad del pueblo canaco. y la búsqueda de la independencia.
La escultura tribal destaca en el jardín que rodea el Centro Cultural Jean Marie Tjibaou.
Jean-Marie Tjibaou, líder emblemático del pueblo canaco
Tjibaou abandonó su vocación religiosa considerando que, en ese momento, “era imposible que un sacerdote se pronunciara, por ejemplo, a favor de la restitución de tierras al pueblo canaco.
Entre otras formas posteriores de lucha, lideró, en 1975, la Manifestación de Melanesia 2000, que reunió, en el lugar del centro que lo honra, a todas las tribus de Nueva Caledonia.
Habiendo finalmente evitado una guerra civil inminente entre los nativos y los colonos, firmó, en París, en 1988, el Acuerdos de Matignon quien estableció un período de desarrollo de diez años con garantías económicas e institucionales para la comunidad canaca, antes de que los neocaledonios se pronunciaran sobre la independencia.
Después de este período, la población aprobó un nuevo acuerdo que se firmó en Numea, bajo la égida de Lionel Jospin. Previó la transferencia de soberanía, en 2018, y la independencia en todos los ámbitos excepto defensa, seguridad, justicia y moneda.
Jean-Marie Tjibaou ya no estuvo presente en ninguno de los acuerdos posteriores a Matignon. fue asesinado en el Isla de Ouvéa por un independentista radical, que se opuso a las concesiones del líder.
Descubriendo la Grande Terre, el Gran Guijarro del Pacífico Sur
Antes de salir de Numea, pasamos por el aeropuerto para hacer frente a la burocracia relacionada con el alquiler de coches. Y el empleado del mostrador, que tiene un aspecto eternamente juvenil que recuerda a Jean-Paul Belmondo, no oculta su curiosidad: “¿Y qué están haciendo dos portugueses en Nueva Caledonia, algo tan raro?”.
Luego se regocija con la respuesta: “¿Reporteros? ¡Mira qué maravilloso! Es genial que nos promocionen allí en Europa. Saben que a los franceses no les importa mucho. Para que os hagáis una idea, cuando la televisión francesa emite imágenes de la víspera de Año Nuevo en el Pacífico, siempre muestran Sydney y nos ignoran, cuando nuestra fiesta incluso ocurre antes que la de Sydney ".
Tomamos la carretera en dirección norte. Descubrimos las primeras llanuras y colinas verdes de La Brousse, la inmensidad rural de la Grande Terre desde la que caldos se han apoderado y continúan explorando.
En el camino a La Foa y Sarraméa, la selva impenetrable que todavía cubre la mayor parte del vecino archipiélago de Vanuatu, fue reemplazada allí por pastos interminables cubiertos por grandes rebaños de vacas. Para conducirlos, los vaqueros de Caledonia recurren cada vez más a camionetas y quads en lugar de caballos clásicos.
Las vacas de los criadores de caldoche (franceses nacidos en Nueva Caledonia) examinan a los extraños que se acercan al costado de la carretera
La carretera da paso a carreteras convencionales y en buen estado, que los locales, molestos por las distancias, recorren a una velocidad enorme.
El nombre no engaña. Grande Terre es realmente grande.
Después de todo, aparece en el ranking geográfico como la 52ª isla del mundo, la 22ª en el Pacífico y tiene el doble de tamaño que Córcega.
El corazón de Voh que destroza el nuestro
Con cautela, continuamos hacia el norte, con la esperanza de vislumbrar el corazón de Voh, la portada del ilustre libro de Yann Arthus-Bertrand, “Earth Seen from Heaven”, y explorar el paisaje circundante. Pero la realidad deshace rápidamente cualquier romanticismo.
Otro de los nombres dados por los franceses a Grande Terre es Le Caillou, en portugués, O Calhau. En Voh, tuvimos la oportunidad de ver por qué.
El suelo de la isla contiene una enorme riqueza de minerales y elementos industriales críticos, incluida una cuarta parte del níquel del mundo. La prospección y la minería son visibles por todo el lugar, pero la región de Voh concentra la actividad y su paisaje fue inevitablemente volcado y dañado.
El corazón vegetal, ese, aparece en un pequeño manglar cerca de las minas, pero, como indica el libro de Arthus-Bertrand, solo es detectable desde el aire y en determinadas condiciones meteorológicas.
Así que volvemos al sur, con Bourail a la vista. Un valle verde conduce a una amplia playa donde la costa, por caprichos geológicos, se eleva ligeramente por debajo del nivel del mar.
Bañista desafía el fuerte oleaje de Baie des Tortues
Las advertencias de peligro se repiten en caso de tsunami, pero ninguno de los propietarios de las casas instaladas allí parece preocuparse, ocupados con los jardines y las barbacoas.
La playa de Mar Rude y los elegantes pinos de Baie des Tortues
Justo al lado, el Pacífico castiga a Baie des Tortues con las primeras olas reales que hemos visto en Grande Terre, que, como toda Nueva Caledonia, está protegida por la laguna cerrada más grande del mundo.
Casal se baña en el peligroso mar de la Baie des Tortues, cerca de Bourail.
Recorremos unos kilómetros más en el bosque de La Brousse y llegamos a Pouembout, pueblo donde comienza uno de los posibles cruces longitudinales de la isla. Entramos y bordeamos las montañas para revalidar la visión de la naturaleza con imperfecciones evitables.
En el camino, pequeños ejércitos de kanak trabajan al costado de la carretera, cortando la vegetación resistente que renueva el clima tropical. En medio de la temporada de los monzones Pacífico Sur, la lluvia se asienta y desaparece según el desnivel del recorrido y hace la aportación más preciada.
Una hora más tarde llegamos a Touho, en la costa este de Grande Terre.
Continuamos por un camino oscuro y estrecho en el que aparecen nuevas tribus - caseríos o aldeas canacas -, pacíficas, o simplemente sus casas, identificadas por puestos de venta pobremente poblados o por tendederos que exhiben los llamativos patrones étnicos de la ropa indígena.
Secar la ropa en un tribu (pequeño pueblo) en la costa noreste de Grande Terre.
Hienghéne, la última ciudad del noreste
Hienghène es la primera ciudad digna de ese nombre que se encuentra en el noreste de la isla. Y, si la población lo demuestra, allí, en su mayoría Kanak, la intrusión de la modernidad francesa se hace sentir una vez más. Varias mujeres charlando juntas en el mercado local forman un curioso conglomerado de vestidos folclóricos.
La discusión fluye animadamente bajo la sombra del pulido edificio blanco, pero no se vislumbra ni se siente una verdadera atmósfera de comercio tribal, como lo que una vez animó la región.
En cambio, los kanaks, los caldos y los medidores compran baguettes en las pequeñas tiendas de comestibles adyacentes. De esta forma se demuestra el predominio funcional de la francofonía en la Grande Terre.
Nativo en traje tradicional canaco.
El noreste se extiende, en el mapa, por encima de Hienghène, adornado por imponentes montañas costeras que solo el Mont Panié bate en altitud.
Y roto por ríos oscuros perdidos en la selva, como Ouaiéme, que, al modo modernizado de la imaginación Camel, es atravesado regularmente por una balsa a motor.
Balsa acaba de cruzar el río Ouaieme, en un entorno exuberante y sensual en el noreste de Grande Terre
Ouaiéme marca el límite norte que habíamos trazado para explorar la Grande Terre. Tras investigar una u otra de sus exóticas vistas, dimos marcha atrás para regresar a Numea.
En algún lugar de las cercanías del Pacífico Sur, el le des Pins, uno de los parques infantiles idílicos perfectos de Nueva Caledonia.
