Usakos impone un nuevo “hasta pronto” desde la urbanizada Namibia.
Sus coloridas y pintorescas casas, de evidente arquitectura colonial, nos seducen a dedicarle un tiempo. Recorrimos dos o tres de sus calles centrales, todas con nombres que confirman la génesis germánica de la ciudad: al Kaiser Wilhem, a Goethe, a Leutwein.
Hasta que la grandeza y la importancia del verdadero destino nos rescate de la ilusión y nos haga retomar el viaje. Regresamos a la carretera B2 que nos llevaba desde la ya lejana ciudad de Okahandja. Poco después, como suele ocurrir en Namibia, esta ruta de categoría B nos condena a una D, D1918.
El asfalto da paso a una pista de gravilla fina y resbaladiza, generando una estela de polvo que la brisa levanta y dispersa sobre la llanura desértica. Atravesamos la región namibia de Erongo. A partir de entonces, apuntaron al norte en lugar del océano Atlántico.
La pista ondula a los caprichos del llano. Sin avisar, desde una de estas cumbres vislumbramos la alineación de picos rocosos que buscábamos, formada, en gran parte, por las montañas Pontok.
La luz de la mañana y la lateral, todavía suaves, tiñeron de naranja el conjunto.
Conscientes de que, pronto, el sol pasaría hacia el norte y hacia la parte trasera de la formación, la fotografiamos una y otra vez, desde las perspectivas más interesantes.
A pesar de la distancia, destacaba uno de los picos, altísimo y agudo.
Un Matterhorn de granito de Namibia
Se trataba del Spitzkoppe, traducible del alemán como “cúpula puntiaguda”.
Una isla de granito que alcanza los 1728 m de altitud, con su afilada cumbre elevada unos 670 m sobre el desierto amarillo ocre de Namib, en compañía de un Little Spitzkoppe menos agudo que se queda en 1584 metros.
Durante la época colonial del África occidental germánica (1884-1915), los alemanes probablemente notaron la similitud en la forma del pico más grande con la montaña simbólica de Suiza.
Sin embargo, sólo más tarde, en 1946, se menciona el pomposo apodo “El Matterhorn de Namibia.
A partir de entonces, la notoriedad de la montaña siguió creciendo. Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke, por ejemplo, le rindieron un homenaje insólito.
En 1968, utilizaron Fotografías desde varias perspectivas de Spitzkoppe y las montañas vecinas como telón de fondo para una atrevida ciencia ficción "2001, Odisea en el espacio: El amanecer del hombre.
Siempre en el mismo entretenimiento fotográfico, nos encontramos con un pastor que conduce una fila india de cabras hacia lugares con arbustos de hojas comestibles.
Rebaños como este aseguran la supervivencia de varias familias de los alrededores.
De Granja de Ganadería a Villa Turística del Pueblo Damara
Poco tienen que ver con la opulencia de los tiempos pioneros de Spitzkopje, un almacén de ganado fundado en 1896 por una llamada Sociedad Colonial, en el corazón de una granja de 120 hectáreas, dotada de establos y otras infraestructuras que, al principios de siglo albergaba 1500 cabezas de ganado, 4000 ovejas y cabras y 120 caballos.
Después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, como todo el territorio de Namibia, la granja quedó bajo la administración de la Sociedad de Naciones.
En 1964, ya bajo el Sudáfrica, la finca se vio amparada por el Plan Odendaal, diseñado con el objetivo de garantizar territorios que la población nativa pudiera habitar y explorar.
Los entonces propietarios fueron expropiados. Seis años después, las autoridades invitaron a varias familias Damara a instalarse allí.
La realidad económica y social de Spitzkoppe es, hoy en día, dispar.
Llegamos al pueblo del mismo nombre, generado por el magnetismo turístico de la sierra.
Las damara aún viven allí, en casas de aspecto ruinoso.
Subsisten gracias a unos pocos servicios prestados, la venta de piedras exuberantes y algunas artesanías básicas.
Encontramos el tramo final hacia la recepción del complejo Spitzkoppe lleno de vendedores que exhibían en puestos de adobe y adobe, sosteniendo y exhibiendo sus piezas lo más cerca posible de los que pasaban.
Allí también se instaló una comunidad Himba, desplazada de su región natural de Kaokland, (situada más al noroeste de Namibia), debido al dinero pagado por forasteros que aprovechaban para visitar el pueblo y apreciar su peculiar forma de vida.
Del Arco al pequeño paraíso de los bosquimanos
Abrimos un recorrido por la base de la montaña Spitzkoppe y parte de las montañas Pontok que revela puntos geológicos, arqueológicos e históricos imperdibles.
Cada uno revela su particular visión del pico principal.
El primero que encontramos es Arco, una virtuosa formación erosiva de acceso resbaladizo.
Enmarca parte de las montañas Pontok.
Sirve de hogar a unas cuantas damanes del cabo, acostumbradas a disfrutar de las torpes subidas y bajadas de los visitantes al balcón panorámico de su casa.
Desde el ojo del arco se podía ver la base del macizo granítico de Spitzkoppe.
Aquí es donde vamos, señaló la entrada vallada, vigilada por el personal del parque, del Pequeño Paraíso de los Bosquimanos, uno de los varios grupos de pinturas rupestres que los cazadores-recolectores san crearon en la roca hace entre 2000 y 4000 años.
En comparación, las paredes oxidadas que utilizaron como pantalla tendrán al menos 120 millones de años.
Samuel, el guía Damara que nos recibe, nos revela pictogramas color sangre de la mayoría de los animales con los que convivían los bosquimanos y que se acostumbraron a cazar:
hombrecitos persiguiendo antílopes y, entre otros, fácilmente identificables por su característica forma, rinocerontes.
Más pinturas rupestres bosquimanas en Bushman Paradise
Nos despedimos y continuamos. Esta vez, en busca del paraíso bosquimano. En su recorrido bordeamos el vasto granito hasta su umbral oriental.
Cuando llegamos a la estación correspondiente del complejo, el guía algo gordito aparece atormentado por nuestra apariencia. “…Sólo hago esto porque no pude encontrar nada más. Como puedes ver, no soy exactamente atlético. ¡Solo hoy he subido y bajado cuatro veces! remordimientos.
Nos sentimos solidarios, no tanto, nos desarmamos. El guía cumple. Síguenos, cuesta arriba, tirando de la cadena de soporte colocada para evitar caídas potencialmente mortales.
Cuando llegamos a la zona intermedia, más plana, donde estaban escondidas las pinturas rupestres locales, son los fuertes naturales con rocas redondeadas y los panoramas namibios hasta donde alcanza la vista los que nos encantan, más que las antiguas obras de los bosquimanos.
De regreso al lado sur, echamos un vistazo a dos antiguas tumbas militares, de la época en que una fortaleza defendía la enorme finca de la Sociedad Colonial.
De vuelta a la salida, nos distrae una bandada de gallinas angoleñas moteadas y en zigzag.
Comprimidos por las exigencias de una ruta de miles de kilómetros, entre Windhoek y el extremo noreste de Namibia, nos dirigimos apresuradamente hacia Swakopmund.
Varios días después, el regreso a Grande Spitzkoppe
Quedamos tan deslumbrados por el majestuoso Spitzkoppe que nos obligamos a pasar el final del día más tarde en su base. Lo encajamos al final del viaje de regreso entre los lejanos Parque Nacional Bwabwata (Franja de Caprivi) y Windhoek.
Ahora sólo habíamos recorrido parte del tramo desde Uis y ya dábamos por ganadora la apuesta.
Salimos de este pueblo con un ambiente de África Occidental. Poco después, la carretera D1930 por la que nos encontramos se convierte en una montaña rusa desierta. Atravesó una casi sabana repleta de gacelas, babuinos y avutardas.
Como ocurrió en el primer viaje de Windhoek, pero al revés, vemos a la formación Spitzkoppe-Pontok acercándose, definiéndose, atravesando el cielo azul sin una pizca de nube.
Llegamos al campamento donde pasaríamos la noche con el sol poniéndose detrás de los macizos rocosos al oeste de la formación.
Caminamos entre las tiendas, por senderos que conducían a su base. Subimos y descendimos rocas en los bordes de los senderos, todo dependiendo de cómo el cielo iba ardiendo y convirtiendo las montañas en efímeros monumentos de negrura.
Cuando, con el amanecer y nuestro despertar, la noche vuelve a rendirse, notamos detalles decorativos del campamento que nos había dejado atrás: las calderas de las tiendas y el agua de nuestras duchas, calentadas sobre fuegos.
Un viejo molino de viento encima de lámparas hechas de troncos retorcidos.
Allí mismo, delante y arriba, el gran Spitzkoppe, rosado por el sol radiante.
Un encantador reflejo tuyo en un escurridizo estanque reflectante, un azul mucho más oscuro que el celeste.
FORMULARIO DE DESTINO
1-Windhoek
2 – Usakos
3 – Spitzkoppe
TAAG – Aerolíneas Angoleñas: Vuelo Lisboa – Luanda – Windhoek (Namibia) en TAAG: www.taag.com por desde 750 €.
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