El refugio en disputa del New Yak Hotel
El confort. El bienestar. El calor. No serán los visitantes-caminantes los que se mimen. La necesidad es universal.
Durante el circuito de Annapurna, en cuanto el sol desaparece detrás de las montañas, la vida parece girar en torno al fuego. En el Hotel New Yak de Braga, se repitió la competencia por los lugares alrededor del fuego, en ese caso, en la estufa del establecimiento.
Banderas budistas ondean en el viento.
Un grupo de alemanes que despertó con las gallinas y con la jornada ya planificada de punta a punta, volvió a ganar.
Salimos de la habitación, duchados y con las cosas más o menos ordenadas. Cuando entramos en la sala y el comedor de la posada, los jóvenes teutónicos acapararon el calor.
La habitación estaba arreglada debajo de la longitud. Solo quedaban unos pocos asientos en el extremo más alejado de la estufa, cerca del mostrador y fuera de la cocina.
Sin alternativas, ahí es donde nos instalamos. Pedimos la cena. Antes, durante y mucho tiempo después de la comida, participamos en otro pasatiempo clásico de las posadas del Circuito Annapurna.
El New Yak carecía de enchufes. Todo lo que estaba cargando la batería del dispositivo se concentró en una sola torre con decenas de entradas.
Extraño pasatiempo eléctrico
Ya sea a propósito o no, las entradas a esta torre Hecho en China no tenían la mayoría de las fichas. El problema ya sería grave con tres o cuatro chips conectados.
Pero había más de treinta compitiendo por la torre. Tan pronto como pusimos nuestros dispositivos allí, nos dimos cuenta de lo frágil que era el contacto que teníamos. Si otro invitado solo tuviera que tocar una de sus fichas, dos o tres a su alrededor se apagarían.
En la práctica, este fallo significó que ninguno de ellos se sentía cómodo con los envíos. En lugar de charlar tranquilamente en la mesa, iban y venían a la torre de comida.
En cuanto algunos lo dejaron, otros aparecieron inmediatamente preocupados por la posibilidad de que los anteriores hubieran apagado sus dispositivos.
Estábamos sentados junto a la torre. Incluso podríamos haber sido últimos en la disputa por el incendio, pero lo compensamos en la intimidad que logramos con esa caprichosa central.
Otra consecuencia de su disfuncionalidad fue que nadie tuvo la paciencia de esperar hasta que los dispositivos estuvieran completamente cargados. Esa noche, al igual que el resto de invitados, confiamos su funcionamiento a powerbanks que trajimos cargados para emergencias.
Ni siquiera el dueño de la posada permitiría grandes salidas nocturnas. Habiendo obtenido su beneficio habitual, a la hora habitual después de las comidas, los empleados del New Yak dejaron de poner leña en la estufa. La habitación se enfrió rápidamente. Era la señal de que todos sabían que era hora de acostarse.
La entrada de la tarde al pueblo., había previsto un Braga deslumbrante. De acuerdo, dormimos lo mejor posible.
Residente de Braga en la soleada terraza de su antigua casa.
New Day, New Braga
Poco después del amanecer, nos sentamos en la terraza en compañía del compañero de caminata turco Fevsi. Bajo un sol una vez más radiante, devoramos la papilla con manzana y miel para nuestro deleite.
El alemán Josh, que se había retirado unos kilómetros para Chame para recuperar tu Permiso del circuito, ya estaba allí. Después de media hora, llegó otro grupo de excursionistas que tanto Fevsi como Josh conocían. Fueron Bruno y Cris, ambos brasileños.
Y Lenka y Tatjana, alemanes, los primeros de ascendencia rusa. La segunda, hija de padre alemán y madre alemana, pero mitad kazaja, mitad china.
Confraternizamos por unos momentos. Después de lo cual cada uno sigue en el modo que más le interesó. Fevsi vegetaba en la terraza. Nosotros, Josh, Bruno y Lenka nos propusimos descubrir Braga.
Como había sido el final del día anterior, algunos yaks pastaban la hierba empapada en la suave pendiente entre las dos paredes de piedra caliza que rodeaban el pueblo por el este y el oeste.
No eran solo yaks. Cinco o seis potrillos que se habían sumado a la ganadería conformaban el bucólico escenario con el que nos abrazó la mañana.
El misticismo que domina el monasterio de Braga
Por mucho que la naturaleza y la geología del lugar brillaran, eran los componentes humanos los que hacían especial a Braga: su excéntrico monasterio budista, incrustado en la base de una cadena montañosa en miniatura repleta de picos afilados, un gompa con una historia única y una importancia a la altura.
Y las casas intrigantes que, a la vista, parecían casi trogloditas instaladas debajo y alrededor.
En este testimonio, explica en dialecto manganeso que un gran lama tibetano, Khatu Karma Lapsang, de la undécima encarnación, pasó por esa zona hace más de medio milenio.
Después de algún tiempo, esto Karmapa Hizo construir allí el monasterio de Braga para albergar algunos ídolos tibetanos que, hoy en día, los religiosos budistas continúan protegiendo y preservando.
En estos días, el templo alberga muchos más. Alberga cientos de estatuas de Buda, algunas más sagradas que otras, según su antigüedad.
Gracias al monasterio, el budismo tibetano se extendió a los pueblos y aldeas de la región. Hoy se mantiene la fe indiscutible, no solo de las poblaciones hablantes. manganeso como muchos otras de estas partes del Himalaya.
A gompa Sin embargo, Braga no es el tipo de monasterio que recibe, todos los días, grandes séquitos de creyentes. A pesar de tener más de trescientos residentes, Braka nos parece desierto.
Habíamos leído en otra parte que una visita al monasterio implicaba un pago inicial. Pero cuando ascendemos a la azotea en sus alturas, no encontramos un alma para pagar el boleto.
Una impresionante cúpula panorámica
Subimos al último piso por una pequeña escalera de madera tallada.
Desde allí, durante una buena media hora, nos deslumbró la majestuosa vista de las montañas Annapurna III (7.555 m) y Gangapurna (7.455 m) hacia el sur, con sus altas cumbres todavía bien nevadas.
Los Annapurnas en el fondo como se ve desde la cima del monasterio budista de Braka.
Desde esa cumbre, también examinamos la hilera de casas de piedra gris, adobe y madera, una encaramada encima de la otra, cada una con su estandarte budista multicolor volando, todas apoyadas contra la ladera opuesta donde Braka había anidado.
Este era el secular y genuino Braka. El que los forasteros como nosotros recorrieron de pasada. Había otro, mucho más reciente.
La ubicada a ambos lados de la carretera Manang Sadak, con el río Marsyangdi a la vista, donde se suceden posadas y casas de té, en las posiciones más convenientes para capturar a los senderistas devastados y hambrientos. Primero en New Yak.
Pronto, varios otros, se alinearon en dirección a Manang, que ya estaba a menos de cuatro kilómetros de distancia. Manang es la más grande de las aldeas circundantes.
Allí, los excursionistas hacen los últimos preparativos y trámites para la travesía suprema del circuito: la del cañón de Thorong La, a 5.416 metros sobre el nivel del mar, casi dos mil sobre el Braga que seguimos explorando.
Pasando, a través de la tenue vida de Braga
Dejamos a Bruno y Lenka en un momento de contemplación y meditación que requirió silencio. Regresamos a la base del templo. Deambulamos por los callejones del pueblo todavía cubiertos de hielo o nieve en los recovecos que los rayos del sol aún no se habían aventurado.
Algunas casas fueron abandonadas. Sus ruinas se precipitaron por los estrechos callejones. Nos obligaron a caminar sobre montones de piedras resbaladizas.
Estas casas, como las demás, tenían ventanas de madera de encaje y, aunque sin el color del pasado, eran elegantes.
Casi todas las casas incluían corrales en la base. Y sobre estos corrales había porches que los vecinos rellenaban con leña seca, en los que instalaban sus percheros y, aquí y allá, pequeñas antenas de discos de televisión.
Regresamos al borde de estas casas, donde las casas limitaban con el prado empapado que mantenía ocupados a los animales de carga. En esta zona fronteriza, terminamos con algo de vida humana.
Entre cabras y yaks
Una familia llevaba grandes cestas llenas de una oscura mezcla de paja y agujas de pino. Lo hicieron entre un montón apuntalado de la sustancia y un corral al que le dieron un nuevo lecho.
Más abajo, un rebaño de cabras regresó a su refugio.
El padre de Braga le pasa una cabra peluda a su hijo.
Para deleite de Tenzin, un niño nepalí de dos años (o menos) que se entretuvo tratando de bloquear el paso a las cabras, y a quien vimos, sonriendo, cuando Sonan Tchincap, su joven padre, le entregó una de ellos, marrón. por supuesto, muy difusos, para el regazo.
Volvimos a encontrarnos con más yaks. Dos de ellos, negros, ya casi más vacas que yaks de tantos cruces pasados, estaban parados junto a una valla de madera, inmóviles excepto por sus bocas que parecían masticar y saborear el aire.
Como nos dimos cuenta, los propietarios los habían liberado recientemente de la gélida noche de sus habitaciones.
Fríos, rígidos para igualar, los animales se recargaron con el calor solar de la mañana, incluso más lentamente que los teléfonos celulares y powerbanks en New Yak.
Seguimos dando marcha atrás dos o tres veces. Nunca llegamos a ver a los bovinos moverse.
Yak se recarga al sol después de una noche fría en el corral.
En esos vagabundeos y preparativos, el día estaba casi a la mitad.
Era el momento de volver a la base logística de la posada.
Había mucho más para explorar alrededor de Braga, así que ampliamos nuestra estancia por otra noche. Manang y el temido paso de Thorong bien podrían esperar.
