Por no hablar de las rocas y guijarros amarillentos, apilados con el arte de milenios, que conforman la montaña pedregosa, en forma de ballena, sobre la que descansa el Twyfelfontein Adventure Camp que nos cobija.
Recién llegados de la costa de Swakopmund, nos entregamos instantáneamente al surrealismo lítico del lugar. Una escalera instalada por el albergue facilita el ascenso a la cima del cerro, frecuentado por los huéspedes, principalmente para contemplar el atardecer.
Deslumbrados por la peculiaridad del paisaje namibio durante mucho tiempo y para siempre, lo conquistamos más de una hora antes, con tiempo de apreciar la inmensidad del sur de Kunene a nuestro alrededor, en casi 360º.
Varios otros montículos de la misma crumble de dolomita lo salpicaban fuera de la vista, atravesado por dos de los caminos que sirven al área.
La distancia aún nos revelaba mesetas con cimas discordantes rosas u ocres.
Tanto al norte como al sur de la isla kárstica que nos sostenía, se insinuaban densas líneas de vegetación.
Fueron regadas por el cauce del río Aba-Huab, subterráneo en ese momento pero, cuando llegó la fulminante temporada de lluvias en Namibia, un torrente fangoso que se lo llevó todo adelante.
Como llegaríamos a entender, el Aba-Huab y el Huab habían sido durante mucho tiempo las arterias que dan vida.
El Twyfelfontein Adventure Camp resultó ser solo un capricho de refinamiento en el ecosistema ancestral de ese dominio de África.
En lo alto de Twyfelfontein Adventure Camp, esperando a Twilight Magic
Con el sol descendiendo sobre las montañas del este, los hiracoides se retiran a sus madrigueras.
Los huéspedes del albergue pasan y se sirven bebidas en el bar improvisado entre rocas.
Se sientan en los asientos provistos, caminan alrededor de los bordes panorámicos de la elevación.
La gran estrella no tarda en desaparecer.
Tiñe esa Namibia de rosas, lilas e incluso morados que refuerzan su aspecto ya de por sí extraterrestre.
Oscurece.
El centelleante espacio reclama su dosis de protagonismo, con un único rival en las iluminadas instalaciones del lodge.
Allí, en torno al comedor, se reunía una privilegiada comunidad multinacional.
En aquellos parajes, tanto como el ocaso y el crepúsculo que lo remata, el amanecer y su propio crepúsculo representaban estímulos que empezábamos a añorar.
Dormimos acurrucados juntos por el agotamiento. Al amanecer salimos en busca del Aba-Huab.
Por el río seco Aba-Huab
Él conduce el jeep y nos guía a nosotros, Lucas, un descendiente de una familia angoleña que, cuando la destructiva Guerra Civil en Angola estaba en su apogeo, se vio obligada a emigrar al sur.
Lucas se esfuerza por saludarnos con el poco portugués que sabe.
Hasta que otros pasajeros lo interrumpen y lo redirigen a la redada.
Pasamos la mayoría de las tiendas de campaña en Twyfelfontein Adventure Camp.
Rodeamos el cerro kárstico que le daba la bienvenida por el norte. Pronto, giramos hacia el sur y hacia una llanura cubierta de heno amarillento.
Twyfelfontein y Fauna alrededor del Valle de Aba-Huab
Momentos después, vimos avestruces y antílopes. felicitaciones Siguiendo a otro jeep que había salido primero, Lucas baja a la pista de arena seca de Aba-Huab.
Seguimos sus recovecos, entre mopanes, espinas de camello y otro tipo de acacias en las que pululaban curiosos cálaos.
Inesperadamente, los cuellos y las cabezas de las jirafas emergen del follaje áspero.
Uno, dos, tres. Varios más.
Adultos, niños, en una comunidad relativamente acostumbrada a la presencia humana y que, como tal, toleraba nuestro acercamiento.
Lucas está satisfecho con ese rápido y fácil avistamiento.
Los pasajeros a bordo comparten el mismo entusiasmo.
Los elefantes del desierto Damaraland
El guía sabía, sin embargo, que las estrellas de la fauna local eran diferentes.
Manteniendo un ojo en las huellas y heces en el lecho del río, escuchando las comunicaciones entrantes de otros jeeps, rápidamente los localizó y los reveló.
Una gran manada de elefantes del desierto, más de quince, ya que son de un bioma con menos comida y agua, sustancialmente más pequeños que sus contrapartes de sabana verde.
Por vivir del agua, la humedad y la vegetación de este y otros efímeros ríos, están acostumbrados a ver namibios y visitantes a bordo de jeeps.
En consecuencia, los paquidermos se molestan poco o nada o reaccionan en absoluto.
Sólo un becerro más reguila decide expresar su indignación.
Pretende invertir y, para deleite comunal, con su baúl tira tierra en nuestra dirección.
Te recordamos que el río Aba-Huab y el Huab al que se une son los principales soportes de la flora y fauna de la región.
Durante mucho tiempo han hecho que la Namibia circundante sea menos desértica y han atraído y mantenido una variedad de especies.
Aba-Huab y Huab, fuentes de Vida Fluvial que provienen de la Edad de Piedra
Se sabe, además, que durante la Edad de Piedra, hace entre 6000 y 2000 años, la zona estaba aún más cubierta de vegetación y que los animales la frecuentaban en mayor abundancia.
Encontramos el sitio con la mayor concentración de arte rupestre en Namibia, Ui Aes (en el idioma nativo Damara, Twyfelfontein en el dialecto africanos), a tan solo 9km del albergue homónimo.
Ocupa otra cadena de colinas kársticas, habitada por lagartijas y prolíficas colonias de hiracoides.
Allí, un águila de piel negra pero rasgos casi caucásicos nos da la bienvenida bajo un cielo azul que hace juego con el ocre rocoso.
Nos lleva a los petroglifos más famosos, entre los cinco mil estimados.
Teorías en torno al petroglifo “Hombre León” y otros
Lo seguimos por la pista de "hombre leónllamado así porque conduce a un grabado de un león con un colmillo en la boca, cinco dedos en cada pata y una larga cola levantada en forma de L.
Estas últimas peculiaridades llevaron a algunos estudiosos a afirmar que se trataba, en realidad, de un hombre, en este caso un chamán, transformándose en león.
En la misma cara de la misma roca ocre, está rodeado por una jirafa, kudus y diferentes antílopes, rinocerontes y otros.
En más de una docena de grupos de rocas cercanas, también hay órix, avestruces, flamencos y cebras.
Ciertos grabados muestran figuras humanas y humano-animales, como es el caso del Dancing Kudu.
Otros más revelan patrones geométricos, animales representados con líneas de movimiento que los eruditos afirman que son consecuencia del trance en el que entran los chamanes durante los rituales.
Al igual que con el "hombre león”, una teoría fácilmente desacreditada.
Durante los milenios y la ocupación, siguieron a los cazadores-recolectores San, los pastores de la etnia KhoiKhoi (damara/nama) que subsisten en Namibia.
Y en los últimos tiempos, la colonos alemanes y los Afrikaners de Sudáfrica que, al menos en parte, reemplazó a los alemanes en el sus colonias desde hasta la derrota en la Primera Guerra Mundial
Ui Aes / Twyfelfontein: la historia colonial inusual
A pesar de su importancia histórica, Ui Aes/Twyfelfontein recién fue declarado Monumento Nacional por las autoridades sudafricanas en 1952. Aun así, permaneció desprotegido hasta 1986.
Y recién en 2007 vio su estatus como Patrimonio Universal otorgado por la UNESCO.
Como resultado, se erigió una logia (la Twyfelfontein Country Lodge) en lo que se considera el Lugar de las Ceremonias Ancestrales. También nos topamos con las ruinas de una antigua casa rural de estructura europea.
Ui Aes/Twyfelfontein permaneció libre de colonos de origen europeo hasta poco después de la 2ª Guerra Mundial.
En ese momento, una trágica sequía hizo que los agricultores boer se instalaran allí, con la esperanza de que la proximidad de los ríos y un manantial específico hicieran posible su existencia.
Un colono en particular, David Levin, se dedicó a estudiar la confiabilidad de un manantial de este tipo, que encontró, pero del cual no pudo obtener suficiente agua para sus cultivos y ganado.
Y el no menos Raro Origen del nombre Twyfelfontein
Un amigo lo apodó David Twyfelfontein, traducible por “David dude de la fuente”, o “David naciente dudoso”. En 1948, el propio David Levin registró su propiedad con ese nombre lúdico.
En 1963, la granja se integró en el Plan Odendaal (1963) para la reorganización étnica de Sudáfrica bajo el régimen de apartheid.
Dos años después, más de una década después del inicio de la investigación científica de los grabados, los colonos boer abandonaron la zona, más al sur y de vuelta a Sudáfrica.
El nombre Twyfelfontein, ese, se quedó a la par con el nativo Ui Aes. Al igual que miles de obras de arte locales de la Edad de Piedra.
Ahora, debidamente valorado y protegido, con suerte para siempre.
