Es Domingo.
Son poco más de las 8:30 am. En plena estación seca, Manaos y Amazonas amanecen ligeramente salpicados de nubes que, en lo que a lluvias se refiere, son sólo decorativas. Buena parte de sus habitantes están lejos de despertar.
Este no es el caso del Sr. Francisco, el guía que nos da la bienvenida a nosotros y al resto de pasajeros del barco y abre una intensa narración multilingüe. Zarpamos desde el muelle justo enfrente de la antigua Alfândega y Guardamoria, con el río tan poco profundo como, en septiembre y octubre, suele ser el verano seco de la región.
Navegamos por el río Negro. Pasamos por debajo del enorme Puente Jornalista Phelippe Daou que cruza el Negro y permite que la ruta AM-070 fluya desde la gran ciudad hacia el interior occidental del Amazonas y en sentido contrario. El puente fue inaugurado en octubre de 2011 por el entonces presidente de República brasileña, Dilma Roussef, quien prometió a los políticos locales que la Zona Franca de Manaus se prolongaría por medio siglo más con todos los beneficios fiscales y comerciales de los que ha disfrutado.
La conurbación de cuatro municipios cercanos y la intensificación del avance de estas paradas en tiempos remotos y temidos del Brasil, rápidamente se hizo sentir, contra la esencia natural y exuberante del Amazonas. Por mucho que quisiéramos abstraernos de eso, la verdad es que la gira en la que participamos navegó en la misma dirección.
Río Negro río arriba en busca de los delfines del Amazonas
El primer objetivo del recorrido embarcado fue encontrar delfines rosados, los delfines amazónicos, algo que la masificación del turismo alrededor de Manaus hacía casi garantizado. Las marsopas todavía están en libertad en las aguas negras y afluentes.
Pero ahora, para hacer la vida más fácil a los empresarios del turismo y sus clientes, los nativos operan pequeñas plataformas para dar la bienvenida a los mamíferos: tanto cetáceos como humanos que acuden a vivir con ellos.
Aterrizamos en uno de ellos. Un caboclo desciende por una pequeña escalera hasta un tablón sumergido. Allí, toma un pez pequeño y lo sacude bajo el agua. Para asombro del Sr. Francisco, los botos ignoran el desafío. No porque se hubieran marchado de forma autónoma. El atractivo de una plataforma competidora los llevó por mal camino.
Con el tiempo, estos delfines se acostumbraron a que, en esos momentos, podían conseguir comida sin esfuerzo. Solo les faltaba acercarse a las plataformas y dar vueltas entre las piernas de los visitantes, vulnerables a las caricias y contactos que casi todo el mundo les dedica para sentir la increíble textura de su piel.
Delfín rosado teñido por el agua ocre del Río Negro.
"Cuidado con él chicas, no queréis sorpresas, ¿verdad?" Lanza a un pasajero al otro y genera así una risa comunal casi histérica. "Hola, él está ahí contigo, sal de ahí, niña", respondió un segundo.
El contacto con botos puede ser una novedad apasionante para quienes llegan de otras partes del Brasil y el mundo. Pero es común entre los brasileños, especialmente los del norte del país, una leyenda dedicada a estas criaturas.
Según esta leyenda, los delfines rosados se transforman en elegantes jóvenes vestidos de blanco y con sombrero, para disfrazar las fosas nasales que, según la leyenda, esta metamorfosis no suele cambiar. Pues da la casualidad de que, durante la época de las Festas Juninas, este chico seduce a chicas sin pareja.
Las lleva al fondo del río y, a menudo, las deja embarazadas. La vieja leyenda incluso justificaba que, cuando los jóvenes se presentan a las fiestas con sombrero, se les dice que se lo quiten para demostrar que no son delfines. También es la razón de ser de la expresión “es hijo de un boto”, aplicada a los niños de padre desconocido.
Otra especie en peligro de extinción
En el ámbito de la realidad, al igual que ocurre con tantas otras especies, son los humanos quienes vetan a las marsopas a una angustiosa fragilidad existencial. Mucho más grave que la intrusión de visitantes al Amazonas, se han comprobado las costumbres de sus habitantes.
A pesar de su condición de especie protegida, la inaccesibilidad del Amazonas hace posible que miles de ejemplares sean sacrificados cada año. Las autoridades ambientales encontraron que los pescadores las pescan porque su carne es ideal para servir de cebo a la piracatinga (Calophysus macropterus), especie de bagre de gran valor comercial.
Principalmente por este motivo, se ha estimado que cada diez años, los delfines rosados disminuyen a la mitad. A pesar de que resisten en gran parte del Amazonas, incluido el río Araguaia, pero por debajo del vasto pantano -, dado que las hembras tienen una sola cría cada cuatro o cinco años, las perspectivas de recuperación de la especie son sombrías.
A pesar de que la invasión turística de humanos a su hábitat ha demostrado ser un mal menor, los agentes del IBAMA se desplegaron en Manaus están presentes en las plataformas, encargadas de controlar el tiempo que cada grupo pasa con los delfines rosados y limitar su interacción con los animales.
Un nativo de las cercanías del Río Negro alimenta a un delfín (delfín amazónico).
Al principio, el agente presente en nuestra plataforma se limita a tomar notas en cualquier cuaderno, pero cuando algunas de las doncellas insisten en prolongar su relación con los delfines, el oficial no rehuye cortar sus trucos y forzar su propia salida de agua. .
Visita a la Comunidad Indígena Dessana-Tukana
Regresamos a bordo. El Sr. Francisco anuncia un nuevo extracto. Navegamos desde el medio del Negro hasta una playa fluvial apartada y reseca. Aún desde el barco, detectamos varias malocas y otras construcciones más pequeñas, todas construidas con troncos y cubiertas con cabañas secas.
El más cercano parece medio hundido en la arena descubierta por el retroceso del río. Caminamos hasta su entrada. Allí nos recibe un nativo de la pequeña comunidad Tukana que agrupa a indígenas de la zona del Alto Río Negro de São Gabriel da Cachoeira, a 850 km de distancia, en la frontera con el Colombia.
Este es el núcleo cultural de un vasto territorio de la selva amazónica donde veintiséis grupos étnicos diferentes conviven y comparten la misma familia lingüística, los Tukana. La comunidad que visitamos comprende solo cinco de ellos: Desana, Tukana, Tuiúca, Bará y Makuna.
Originario de la comunidad indígena Dessana-Tucana, a orillas del Río Negro.
Bajo un gran tocado de plumas rojas y azules que parecen guacamayos, nos recibe Tutuia, la nativa con los rasgos indígenas más distintivos y el perfil de un cacique carismático. Primero en tukano, luego en portugués, con varios gallos cantando de fondo.
Luego nos conduce al lúgubre interior de la maloca, que los nativos utilizan como casa de sabiduría o medicina tradicional. Allí arde un fuego de pajé, que los anfitriones alimentan con la resina, para proteger sus espíritus y los de los visitantes de la mala salud.
Tutuia finaliza la bienvenida y la presentación comunitaria. Pronto, pasa el protagonismo a otros cuatro indígenas, todos hombres, ya que el ritual que sigue está prohibido a mujeres y niños.
Jurupari: un culto esotérico del mal
Los indígenas inauguran un ritual Jurupari, tocado con instrumentos de viento hechos de paxiula, una palmera amazona que produce un sonido característico. La juegan de un lado a otro dentro de la maloca, de puerta en puerta y al revés. Producen un movimiento y una reverberación que resulta mística y nos deja intrigados.
Teníamos razones para eso. Jurupari define un complejo culto mitológico de los pueblos indígenas amazónicos. Es el mal en persona, origen de otros demonios secundarios con los más diversos nombres, según las distintas tribus y etnias.
Cuando portugueses y españoles llegaron a las tierras amazónicas, en el siglo XVI, se dieron cuenta de que era el principal culto de los indígenas. Preocupados por su popularidad y competencia por los personajes y creencias bíblicos, los misioneros hicieron todo lo posible para asociarlo con el diablo cristiano.
La misteriosa música de Jurupari sigue seduciéndonos. Hasta que su danza oscura da paso a una completamente contrastada, que sigue el sonido de las flautas de madera amazónicas, se despliega en círculo en lugar de caminos rectos y ya tiene mujeres y niños.
Jóvenes nativos en una de las entradas a la casa de la sabiduría y medicina tradicional de la Comunidad Indígena Dessana-Tucana.
Ha pasado un tiempo precioso entre la comunidad de Tukana. Vuelva a abordar. Esta vez, viajamos Negro hacia abajo, hacia Manaus. Volvimos a pasar por debajo del puente Jornalista Phelippe Daou y dejamos atrás la vasta zona de casas ribereñas de la ciudad.
Río Negro abajo, al Encuentro de las Aguas
Nos acercamos a una gran lengua de río que ocultaba allí un borde. De nuestro lado, el río Negro seguía fluyendo. Del otro lado, otro se deslizó.
En cierto momento, el agua de Coca-Cola do Negro, con muy poco sedimento pero inmensa materia prima vegetal disuelta, gana la compañía de Solimões, así los exploradores ibéricos bautizaron el tramo superior del río Amazonas.
Este último aparece con un tono caramelo dado por la cantidad y diversidad de sedimentos (arena, barro y barro) que acumula el Solimões en su descenso desde las lejanas laderas de la cordillera de los Andes.
El pequeño bote navega sobre el Encontro das Águas, a pocos kilómetros río abajo de Manaus.
Durante unos 6 km, los dos arroyos fluyen uno al lado del otro, en un enigmático orgullo fluvial que la ciencia no ha tenido ningún problema en desentrañar.
Entre los dos, casi todo es diferente: el Río Negro se desliza a solo 2km / h. Solimões fluye entre 4 y 6 km / h. El agua negra tiene una temperatura de 28ºC. Solimões mide solo 22ºC.
Como tal, la densidad de ambas corrientes resulta ser bastante diferente. La peculiaridad fisicoquímica de cada uno hace que se demore en aceptar y mezclar el flujo único del Bajo Amazonas, el gran Río Mar que, hasta que desemboca en el verdadero mar Atlántico, al este de Belém, todavía recibe “encuentros”. similar.
Junto a Manaus, la resistencia de ambos queda ilustrada por los tonos competitivos del agua, pero no solo eso. Instalado en la cubierta superior del barco, vulnerable al tórrido sol tropical que cada vez que se libera refuerza el fenómeno, apreciamos las formas curvilíneas y los bordes del Encontro das Águas. Y también los remolinos color café que, de vez en cuando, generaba la lucha entre las dos fuerzas.
Un manto de nubes más denso vuelve a ocultar el sol. El señor Francisco y la tripulación del barco llevaban casi ocho horas con nosotros. Un domingo, esperaban más que nunca su propio reencuentro con sus familias. De acuerdo, volvimos a cambiar de rumbo.
Contra nuestros deseos y los de Negro, regresamos a Manaos.
TAP - flytap.pt vuela directamente desde Lisboa a varias ciudades brasileñas. En cuanto a los horarios de vuelo, los más convenientes para llegar a Manaus son, en este orden: a) Fortaleza o Brasilia b) São Paulo y Río de Janeiro. c) vía Miami, Estados Unidos.
